C5 - Takakynkän irroitus ja laakerointi

[powerage]

Hei!
Tuli tossa viikonloppuna vaihdettua C5:toseen kynkän laakerit.
Näillä ohjeilla pötkii jo tosi pitkälle:

Irroitus:
http://www.rmattila.com/images/remontit/bx_takakynkka_irrotus/

Laakerointi:
http://www.rmattila.com/images/remontit/bx_takakynkan_laakerointi/

Lisätään nyt sen verran että vitosesta joutuu tietenkin ottamaan ABS:anturin irti, sekä irroittamaan yhden jarruputken kokonaan.(30-40cm putki)

Otin myös takajousisylinterin irti, koska näytti niin ahtaalle ottaa kynkkä pois. (en tiedä olisiko tarvinnut)

Takajousisylinterin irroitus ohjeet: Auto ylös, nykäise palloa hiukan auki. Auto alas+laske paineet, ota pallo irti. sen jälkeen irroita paineputki (16mm avain) ja paluuputki+ilmaputki sen jälkeen irroita 2kpl. Torx ruuvia (T40), sokka irti ja sylinteri veke.

Huomioitavaa C5:tosessa kallistuksenvakaaja on Torxilla (T55) kiinni.

Suuri kiitos rmattilalle hyvistä ohjeista!

[powerage]

Kuva:
http://kuvablogi.com/nayta/2245443/

[Petro40]

Onko kuva varmasti juurikin C5 autosta? Minun autossa ei nimittäin ole osaa 14 ollenkaan (paikka kylläkin)? On varmaankin jonkinlainen pohjaanlyötikumi? Sen puuttuminen selittäisi ne omituiset jymähtelyt terävissä kuopissa...

[powerage]

Onko kuva varmasti juurikin C5 autosta? Minun autossa ei nimittäin ole osaa 14 ollenkaan (paikka kylläkin)? On varmaankin jonkinlainen pohjaanlyötikumi? Sen puuttuminen sellittäisi ne omituiset jymähtelyt terävissä kuopissa...

Kyllä on kuva 100% varmuudella C5:tosen "kynkästä". Kyllä meikäläisen vitosessa on pohjaanlyöntikumi, samoin pitäisi olla myös sinun C5:dessä.

[Petro40]

Kiitos pikaisesta vastauksesta! Mutta ihan varmasti mun autossa ei niitä kumeja ei ole! Eli huomenna menen ostamaan ne. Taitaa muuten puuttua nämä kyseiset kumit aika monelta muultakin C5 mieheltä!

[Petro40]

Niin muuten powerage, jymiseekös sun C5 takapää?

[powerage]

Ei jymise. Lisätään nyt vielä että tämän osa nro.14 varaosanumero on 5166 66 toki kannattaa vielä nro. varmistaa...
pohjaanlyötikumeja saa merkkihullosta ja ehkä Sitroselta: http://www.sitronen.fi/
Kannattaa soittaa sinne sitroselle kaikki tavaravalikoima ei nimittäin ole netissä.

[Petro40]

Ja neuvo nyt vielä paikka mistä ne voi ostaa? En kyllä Sitroselta löytänyt...

[Petro40]

No löyty ne kumit sitten kummiskin Sitroselta, 19e kpl.

[Public_enemy]

Huomioitavaa C5:tosessa kallistuksenvakaaja on Torxilla (T55) kiinni.

Suuri kiitos rmattilalle hyvistä ohjeista!

Torxit on sitten kiinni asti. Omassa rikottiin kolme t55 avainta ennenkuin uskoimme ja lämmiteltiin kynkkä kuumaksi kierteen kohdalta.
Itse en irrotellut jarruputkia, vaan ekaksi kallistuksenvakaajan torxit auki ja sitten abs anturi ja jarrusatula irti, jäävät roikkumaan alle joutilaina. Ei jarrujen ilmausta eikäö muutaihmeellistä.
Jousisylinteri lähtee irti palloihin koskematta, sokka vain pois kynkän puolelta ja kampeaa varren pään kynkästä irti. Männän varsi tulee muuten sylinterin päästä irti ja voi vaikka pistää hyllylle kynkän kanssa painimiswn ajaksi.

[powerage]

Huomioitavaa C5:tosessa kallistuksenvakaaja on Torxilla (T55) kiinni.

Suuri kiitos rmattilalle hyvistä ohjeista!

Torxit on sitten kiinni asti. Omassa rikottiin kolme t55 avainta ennenkuin uskoimme ja lämmiteltiin kynkkä kuumaksi kierteen kohdalta.
Itse en irrotellut jarruputkia, vaan ekaksi kallistuksenvakaajan torxit auki ja sitten abs anturi ja jarrusatula irti, jäävät roikkumaan alle joutilaina. Ei jarrujen ilmausta eikäö muutaihmeellistä.
Jousisylinteri lähtee irti palloihin koskematta, sokka vain pois kynkän puolelta ja kampeaa varren pään kynkästä irti. Männän varsi tulee muuten sylinterin päästä irti ja voi vaikka pistää hyllylle kynkän kanssa painimiswn ajaksi.

Joo-o muistaakseni minulla meni kanssa pari torxia t55 rikki.
Mä tein ton ko. remontin yhteydessä perus jarruremontin, herkistelin männän+puhdistin jarrusatulan ja kynkänvälin hyvin + rasvaus...

[Hessu]

Laakerit vaihdettu täälläkin. Yksi T55 avain meni pa$kaksi ja toinenkin meni hieman kierteelle mutta kesti :) Oikean puoleinen sisempi laakeri oli soseena joten suoraan ajaessa oli jopa ratti vähän vinossa. Nyt kulkee suoraan, ei narise ja takajousitukseen palautui sellainen sitikkamainen lellunta.

Kysymys: Remontin jäljiltä korkeudensäätimen asetus hukkui eli perä nousee ja laskee nyt itsekseen. Tätä ei ole tehnyt kertaakaan aikaisemmin. Kokeilin useita eri asemia säätimen klipsille mutta ei löytynyt sellaista että jumppa rauhoittuisi. Onko tuohon jotain säätöohjetta, ja onko prosessi puhtaasti ruuvien kääntelyä vai tarvitaanko tietokoneen apua?

[KariM]

Kysymys: Remontin jäljiltä korkeudensäätimen asetus hukkui eli perä nousee ja laskee nyt itsekseen. Tätä ei ole tehnyt kertaakaan aikaisemmin.

Oisko korkeusanturi mennyt pa$kaksi vakaintangon liiallisesta kiertymisestä rempan yhteydessä? Tosin ei tuonkaan luulisi olevan mahdollista, jos tanko on kiinni aina vähintään toisesta päästä.

Säätelin juuri omastani korkeutta. Luvattoman helppoa tuningia tuollainen yhden ruuvin takana oleva korkeussäätö :) Testerillä pystyy hienosäätämään (parin-kolmen sentin haarukassa) korkeutta, mutta perusasetus pitää tehdä pantaa kääntämällä: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6271.0.html

[Hopo]

Hyvät ohjeet joita noudatin hieman soveltaen:
Auton koko perä ylös ja renkaat pois.
Jarrusatula ja abs-anturi pois. En irroittanut putkista, siirsin vään siististi sivuun.
Paineiden poisto jousituksesta.
Kallistuksenvakaajan torxit lähtee melko kivuttomasti auki esim. putkitongeilla. Kokeilin kyllä yhtä T55 avainta, mutta usko loppui kesken, avain olisi mennyt entiseksi. Korkeusanturin irroitin siten, että otin anturin pohjassa olevan 8-millin kannalla olevan pultin pois, jolloin anturi jää kanaluusta vakaajaan kiinni. Johdon myös irroitin.
Jousisylinterin alapään sokka pois ja sylinteri irti kynkästä. Sylinteriä ei tarvitse poistaa, riittää vaan tuo alapään sokan avaaminen.
Kynkän kiinnityspultti auki (24mm). WD-40 auttoi hieman, oli pultinpää mukavasti ruosteinen.

Kynkän purin ja korjasin näin:
Ensin terävällä meisselillä nakutellen molempien päiden metalliset klunssit pois, stefat samoin.
Metallisen akseliputken pitäisi tulla tässä vaiheessa pois.
Omassa tapauksessa tallin lattia oli täynnä rullalaakerin osia kun ne varisivat kappaleina pois.
Laakerin ulkokooleihin hitsasin Migillä vähä reilumpia nappeja n. sentin välein. Tässä vaiheessa työ kannattaa tehdä ulkona, koska kynkän sisällä on vielä se muovinen putki, joka käryää kivasti hitsattaessa.
Koolien hitsauksen jälkeen survoin muovisen sisäputken puukolla ja isolla meisselillä pois välistä. Tyyli on vapaa.
Pitkällä messinkitapilla naputtelin laakerien koolit pois. Kun hitsaa niitä heftejä vähän tiuhempaan, kooli kutistuu aika lailla ja tulee tosi helposti pois.

Huolellinen puhdistus ja uusia osia takaisin.
Ensin nuijin toisen puolen uuden koolin paikalleen, 30 mm hylsy oli just sopiva koolin päälle.
Sitten muistin kuin muistinkin laittaa sen muovisen sisäputken paikalleen.
Toisen puolen kooli paikalleen.
Sitten se metallinen putki hollille, ja putken ja koolin väli täyteen, siis TÄYTEEN vaseliinia. Laakerin voi myös voidella tässä vaiheessa. Sitten laakeri sisäkalut vasten koolia. Paikalleen laitossa pitäisi laakerin väleistä tursuta vaseliinia, se on sen merkki että sitä on vähintäänkin riittävästi.
Toiselle puolelle ihan sama homma. Reilulla vaseliinilla osat pysyvät pitelemättäkin vaikka kynkkää kääntelee pöydällä/ruustukissa.
Stefat huulille, ja jollain laakealla tasaisella esim. laudanpätkällä naputellen stefat pohjaan.
Lopuksi ne metalliset päätyklunssit sisäakselin päähän ja painetaan ne stefan sisälle.

Testasin vielä koko pakettia siten, että puristin kynkän ruustukin väliin noista klunsseista, ja kyllä hyvin nyt liikkuu. Ei oo klappia mihinkään suuntaan.

[Jarppa]

VOt kun näitä pääsis asiantuntijan ohjaamana tekemään ite, niin opppis ja rohkenis... :'(

[Tarde]

Suoritin laakereiden vaihdon vielä vähän enemmän soveltaen. Eli ekaks perä ylös. Paineet pois ja korkeusanturi irti.

[Tarde]

Sitten jousipallon alapää irti ja tukivarrenpultti pois. Tukivarsi laskeutuu jo melko mukavasti, mutta kun akseliputken ja tukivarren väliin laittaa sopivan kalikan (kuvan ADW) pääsee laakeriin mukavasti käsiksi. :)

[Tarde]

Loppuhan on jo selvää kauraa. Eli helat, stefat ja muoviholkki pois, jolloin sisemmän laakerinulkokehän pääsee lyömään ulos vaikka tollasella putkella ja kuminuijalla. Ulomman irroitukseen käytin vanhaa kiinnityspulttia. Alla kun ei ole liikaa tilaa...

[Tarde]

Sit vaan uudet hilut paikalleen ja ajoon. :)
Ei tarvi rikkoo niitä kallistuksenvakaajan torkseja, ABS-anturia eikä irrottaa jarrusatulaa.  ;D

[-pk-]

Miten olette varmistelleet laakerien oikean kireyden, en nähnyt (tai ohitin ne) yhdessäkään selostuksessa sanaakaan säätöshimmeistä joita päätyklunssin ja laakerin sisäkoolin väliin pitäisi tulla. Viralliset ohjeet käyttävät heittokelloa ja useampaakin laskukaavaa oikean shimmin valitsemiseksi ja joita myydään neljäkymppiä maksavana sarjana 5143 27. Omassani ei ollut shimmiä alunperin - en tiedä onko vaihdettu aikaisemmin kun on 270 Mm taulussa ja vaunua vedetty edellisessä elämässä - mutta kun kokosin tarvikesetin oli laakeri tuntuvasti väljä. Syy oli tässä tapauksessa vajaan millin liian pitkä väliputki joka tietysti lyhenisi helposti mutta paljonko uskaltaa ottaa ettei tule liian kireä ja lyhytikäinen korjaus? Haen nyt tiskiltä viralliset putket jotka tosin maksavat kappaleelta liki saman kuin koko kyseinen halpissetti. Eli halpa ja hyvä tarkoitti taas kahta ostosta.

Toinen tarina on sitten tarvikesetin laatu yleensäkin, tässä loodassa oli liian pitkä putki mutta toisessa saman valmistajan (CX) saman erän setissä taas 4 mm liian lyhyt. Näistä väännetään nyt virolaisen myyjän kanssa, voi olla vääntöä kun olin jo asentanut toisen mittaamatta sopivuutta ensin, epäilys heräsi vasta kun ei liian pitkä versio mahtunut akselipalkin poskien väliin. Eli jos tuollaisia puolalaista alkuperää olevia aiot käyttää niin mittaa putki ensin, 188,3 mm lienee oikea pituus. Kuvassa vasemmalla liian lyhyt tarvike, keskellä vaunusta irrotettu ja oikealla liian pitkä tarvike, taustakuvan osa 12 on siis kyseessä ja alussa kyselemäni shimmi on osa 8.

[Janne L]

Saisiko joku vielä listattua tarvittavat (psa-numeroineen) osat vaihtoprojektiin?

-TX55 -hylsyavain (x2-3)
-Laakerisarja x2
-?

Onko molybdeenisulfidirasva sopivaa kys. kohteeseen?

[Cituning]

Ainakin Koivunen Oy:n maahantuomassa, Impercon -merkkisessä paketissa (tai jotain tuonsuuntaista), tuotenumeroltaan 802-40095 oli viimesyksynä _täysin_ samat roippeet kuin 2005 vuosimallin autossa. Ja hinnaltaanhan tuo paketti on paljon mukavampi kuin original.
Saman shimmin laitoin samaan kohtaa kuin oli vanhoissa. (toisella puolella ei tainnut ollakaan).
Vaseliini oli jotain, ei kuitenkaan molybdeeniä, pääasia että sitä sinne laittaa ja jos alkuperäisellä vaseliininmäärällä vain yksi laakeri oli vioittunut 340tkm:n aikana laakerille päässeestä vedestä niin eiköhän tuolla nyt pääse jo loppuun. :)

[KalleS]

Loppuhan on jo selvää kauraa. Eli helat, stefat ja muoviholkki pois, jolloin sisemmän laakerinulkokehän pääsee lyömään ulos vaikka tollasella putkella ja kuminuijalla. Ulomman irroitukseen käytin vanhaa kiinnityspulttia. Alla kun ei ole liikaa tilaa...

Milläs ihmeellä sen muoviholkin saa pois rikkomatta? Vai rikotaanko ja vaihdetaan? Mistä saisi uusia Pirkanmaalla?

[Strombi]

Loppuhan on jo selvää kauraa. Eli helat, stefat ja muoviholkki pois, jolloin sisemmän laakerinulkokehän pääsee lyömään ulos vaikka tollasella putkella ja kuminuijalla. Ulomman irroitukseen käytin vanhaa kiinnityspulttia. Alla kun ei ole liikaa tilaa...

Milläs ihmeellä sen muoviholkin saa pois rikkomatta? Vai rikotaanko ja vaihdetaan? Mistä saisi uusia Pirkanmaalla?

Sekin on tässä setissä mukana. Kyllä Pirkanmaalta noita löytyy lähes joka tarvikeliikkeestä  :).

Luontaisen laiskuuteni ja Tarden saattelemien ohjeiden innoittamana päätin vaihtaa takakynkän laakerit, kun tuo takarengaskin alkoi liikaa kulua ulkosyrjältään. Kyllä se noilla ohjeilla onnistui hyvin, kunhan vaan tunkkaa perän riittävän korkealle ylös ja tukee kunnolla eikä jätä sitä pelkästään biluteeman tunkinrohjon varaan. Muuten saattaa olla perunkirjoitus käsillä  ;)

Paineiden poistoa en tehnyt kunnolla ja mäntä jäi haitoille. Homma uusiksi ja nyt tuli riittävästi tilaa. Kynkkä ei tule riittävästi alas, jos mäntä ei tarpeeksi sylinterin sisällä. Menee vaan suojakumi rikki ja saattaappi siinä mäntäkin saada osumaa. Sisällä oleva muoviholkki lähti meisselillä runnomalla ja mattoveitsellä halkaistuna hyvin pois. Ulkokoolit lähti yllättävän hyvin pitkällä ja vahvalla meisselillä vasaraa apuna käyttäen pois.

Ulommaisesta laakerista oli keskikoolista lohjennut palanen ja muutenkin tuo oli umpiruosteessa eli ei se muuta tarvi.

Tällä italiais/kiinalais/mitä niitä muita maita onkaan setillä homma onnistui ja harakiriliikkeen myyjä sanoi kaikkien sopineen, ei reklamaatiota  :). Näky olevan kaikki tarvittavat alkuperäisiä kiinalaisia laakereita myöten, sellaiset kun oli jo ennestään paikoillaan, taattua originelliä  ;D

Kuvassa näkyy hyvin tuo laakerin edestakainen hinkkaaminen.

Asennus oli ihan simppeli juttu, muistin laittaa jopa muoviholkin ensinnä paikoilleen, mutta shimmi meinasi unohtua  ::) Remppa onnistui mielestäni ihan hyvin vaikka yhtään asennuspirtelöä ei ollut mukana  :angel: Kynkkä on nyt jeti ja ajettavuuskin parani.

Kiitos foorumilaisille hyvistä ohjeista  :)

[c5newbie]

Haluaisinpa tavata sen "insinöörin", joka on suunnitellut jousisylintertin kiinnityksen kynkkään. Sokka ei ehjänä irtoa, ja sittenkin kun katkennut sokka on porattu pois, jää sylinterin pää kiinni kynkkään kuin hitsattuna.

Kokeilin toista lähestymistapaa: Kerääjä palkeesta letkut irti ja se äärimmäisen *ttumainen rautalankahärpäke pois ja jousisylinterin saa irti kynkästä. Toki palkeesta tulee hieman öljyä ja se tappi on haitalla kun kynkkää laakeroi, mutta homma nopeutuu huomattavasti. Hydrauliikassa puhtaus on puoli ruokaa, muista suojata palje ja jousisylinterin pää lialta ja putsaa se silti ennen takaisin asennusta.

Kallistuksenvakaajan pultit lähti irti kun otin paineilmavastaran ja aikani hakkasin pultteja ja niiden kiinnityskohtaa kynkässä, tietysti ruiskaisin ruosteenirroitinta jo muutamaa päivää aiemmin useampana päivänä, Torx-avain ei kärsinyt ollenkaan. Kynkän pultit aukeaa helpommin kun puhdistaa kierreviilalla sen näkyvän osan kierrettä.

Toisen puolen vaihtoon meni päivän, toiselle 3 tuntia, kun oli oppinut oikeat kikat.

Uusien laakerien vaikutus oli jopa yllättävä: Korvia raastava pauke poistui, ura- ja sivutuuliherkkyys väheni huomattavasti, jousitus laskee nyt pohjaan asti ja auto tuntuu nykyään ihan Citroenilta.

Autolla on ajettu 290 tkm ja laakerit olivat aivan kuivia, Ranskassa on visiin ollut pulaa vaseliinista jouluna 2001. Silti laakerit kestivät näinkin pitkään, olivat nimittäin alkuperäiset.