Citroën-foorumi.com

Otsikon mukainen vaiva autossa.
Laatikko vaihtaa ykköseltä kakkoselle paukauttaen/vaivalloisesti/klonksahtaen.
Vaihtotapahtuma on vähän samanlainen kuin robottilaatikoissa yleisesti on vaihto liikkeellelähdettäessä. Tähän lisänä vielä, että vaihteen vaihtuminen tai kytkeytyminen aiheuttaa klonksauksen.
Muiden vaihteiden vaihtumisessa ei ongelmaa.
Noin 20 km ajon jälkeen alkaa vaihtaa lähes huomaamattomasti myös ykköseltä kakkoselle.
Vaihteistoon on vaihdettu venttiilit. Öljyt ja suodatin. Paineet on mitattu. Ohjelmisto on päivitetty. Mitään symboleja ei vilku eikä vikailmoituksia tule näytölle.
Löytyykö keltään ajatusta, että mistä voisi olla kysymys?

Voiskohan olla vaihteensiirron solenoidissa vikaa, niitähän ei yleensä vaihdella?

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - marraskuu 21, 2017, 22:13:12Laatikko vaihtaa ykköseltä kakkoselle paukauttaen/vaivalloisesti/klonksahtaen.
...
Löytyykö keltään ajatusta, että mistä voisi olla kysymys?

Ootko varma, että on oikeasti 1->2 vaihto eikä vaan se, että turbiinilukko menee päälle?

Vaihtaako normaalikierroksilla vai pitääkö revitellä korkeammalle, että vaihto tapahtuu?

Itsellä sama -01 C5, kylmänä on aika karun tuntuista, jotenkin tuntuu että se töksähtää juurikin kun ei vaan kiihdytä suoralla tasaisesti vaan laittaa jarrua samoihin aikoihin kun laatikko vaihtaa isommalle.

Tämä voisi olla mahdollista.

Lainaus käyttäjältä: Teuski - marraskuu 21, 2017, 22:51:13
Voiskohan olla vaihteensiirron solenoidissa vikaa, niitähän ei yleensä vaihdella?

Oon varma. Turbiinilukon kytkeytyminen ei ole yhtä voimakas.
Vaihtaa normaalikierroksilla.

Lainaus käyttäjältä: yason - marraskuu 21, 2017, 23:34:41
Ootko varma, että on oikeasti 1->2 vaihto eikä vaan se, että turbiinilukko menee päälle?

Vaihtaako normaalikierroksilla vai pitääkö revitellä korkeammalle, että vaihto tapahtuu?

Jossain määrin ominaisuus. Riippuu tietysti kuinka voimakas tuo paukahdus on. Itselläni vaihtaa nätisti jos lähtee hissukseen liikkeelle, samoin jos lähtee kunnolla kiihdyttäen kierrokset reilut 3000rpm. Mutta jos lähtee siten, että kierrokset 2500-3000rpm  niin saattaa vähän kolahtaa.

Onhan öljyä varmasti oikea määrä?

Veikkaisin, että tuo paukahdus on vähän liian kova.
Mullakin on sillä tavalla, että jos hitaasti lähtee niin se klonksaus on aika vaimea.
Risteyksestä normaalisti kiihdyttäessä se on pahin, varmaankin just tuolla kierrosalueella 2500-3000 rpm.
Nilkka suorana jos lähtee valoista, niin se klonksaus on sielä vaihdossa, mutta se on niin nopea, että sitä ei merkittävästi huomaa.
Taikka se on enemmän sellanen nopea nyppäys.

Luottaisin siihen, että öljyä on varmasti oikea määrä. Auto on huollettu ammattilaisilla. 

Lainaus käyttäjältä: BasicDude - marraskuu 22, 2017, 07:13:57
Jossain määrin ominaisuus. Riippuu tietysti kuinka voimakas tuo paukahdus on. Itselläni vaihtaa nätisti jos lähtee hissukseen liikkeelle, samoin jos lähtee kunnolla kiihdyttäen kierrokset reilut 3000rpm. Mutta jos lähtee siten, että kierrokset 2500-3000rpm  niin saattaa vähän kolahtaa.

Onhan öljyä varmasti oikea määrä?

Onkos tossa se lumihiutale, että lähtee kakkosella liikkeelle?

On joo, mutta mun mielestä se lähtee siinä talviasennossakin ykkösellä liikenteeseen. Pitää koittaa vielä.

Lainaus käyttäjältä: Megaman - marraskuu 22, 2017, 10:06:09
Onkos tossa se lumihiutale, että lähtee kakkosella liikkeelle?

Olen huomannut, että AL4 on nykinyt viimeisen vuoden ajan kylmänä hieman, kun ajelee maltillisilla kierroksilla kylmästartin jälkeen. Pari viikkoa sitten vaihdoin öljyt ja nykiminen on vielä lisääntynyt, liekö ne kuuluisat paskat lähteneet liikkeelle. Öljyt oli aika siistin punertavat, ei mitään mustaa lierua. Magneettiventtiilit on vaihdettu ehkä kolmisen vuotta sitten. Silloin oli siis edellisen kerran osaöljynvaihto ja sen jälkeen kyllä toimi pehmeästi.

Kannattaisko tuohon nyt vielä vaihtaa pari kertaa öljyt uudelleen ja katsoa, jos tokenisi? Voiko venttiilejä puhdistaa, jos uudetkin ovat keränneet irtopaskaa?

Vaihdot on ok, samoin luistatus kylmänä. Pientä nykimistä vaan, kunnes lämpenee. Viittaisko toi enempi turbiiniongelmaan vai lukituspantoihin?

Paukauttavan vaihdon pystyy välttämään sillä, että napauttaa talviasennon päälle juuri ennen vaihteen vaihtumista kakkoselle.
Silloin vaihto on sulava.
Talviasento päällä jatkuvasti ajaminen taas ei poista ongelmaa.

Teinpä mielenkiintoisen havainnon. Kaasupolkimessa on ollut pieni viive. Ajattelin kaasupolkimen sopeutusta jonka ohjeet löytyy tältäkin foorumilta. Noh, kaasupolkimen toimintaan ei vaikuttanut mutta vaihteiston toiminta muuttui todella pehmeäksi / huomaamattomaksi.

Tein tämän itsekin ja toivoin muutosta, mutta ei tullut minkäänlaista.

Lainaus käyttäjältä: BasicDude - marraskuu 28, 2017, 20:00:12
Teinpä mielenkiintoisen havainnon. Kaasupolkimessa on ollut pieni viive. Ajattelin kaasupolkimen sopeutusta jonka ohjeet löytyy tältäkin foorumilta. Noh, kaasupolkimen toimintaan ei vaikuttanut mutta vaihteiston toiminta muuttui todella pehmeäksi / huomaamattomaksi.

Tuossa sopeutuksessa joka vaiheessa pitää ilmeisesti odotella 20sek. Koklaas vielä silleen.

Itse itseäni lainaten.
Tuolla tosiaan pystyy sen katapulttivaihdon välttämään.
Pitää oppia tietämään se kohta, jossa vaihde on vaihtumaisillaan kakkoselle.
Just siinä kohdassa kun nappaa talviasennon päälle, niin vaihto on sulava kuin mikä.
Ilman sitä  *TUM!* ominaisuutta.

Olispa kiva tietää, että mitä se talviasennolle kytkeytyminen siellä muuttaa niin, että vaihdon laatu paranee radikaalisti.
Ja olispa kiva, kun loota älyäis ite tehdä sen.

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - marraskuu 25, 2017, 15:14:55
Paukauttavan vaihdon pystyy välttämään sillä, että napauttaa talviasennon päälle juuri ennen vaihteen vaihtumista kakkoselle.
Silloin vaihto on sulava.
Talviasento päällä jatkuvasti ajaminen taas ei poista ongelmaa.

Olisiko ero siinä jos/kun talviasennolle klikatessa loota vaihtaa kakkosen sijasta kolmoselle?

Tuossa tilanteessa kun kakkoselle vaihtaessa vaihtuu paukahduksella, niin oletko tunnistanut lukittuuko turbiini samalla vai jääkö se auki? Meinaan että tulisiko nykäys kakkosen kytkimen sijasta turbiinilukon liian äkkinäisestä toiminnasta.

Sanoisin, että tuo mun auto lähtee talviasennollakin ykkösellä liikkeelle. Siitä päättelen, että talviasento päällä, kun laitan vaihdekepin manuaalipuolelle niin ykkönen siellä on valittuna. Eikä se kyllä niin paljon mun mielestä talviasennolla luistata liikkeellelähtiessä, että se olis kakkosvaihde.

Turbiini lukittuu vasta vähän myöhemmin, se on huomattavasti pienempi nykäys.

Lainaus käyttäjältä: KariM - joulukuu 03, 2017, 10:53:17
Olisiko ero siinä jos/kun talviasennolle klikatessa loota vaihtaa kakkosen sijasta kolmoselle?

Tuossa tilanteessa kun kakkoselle vaihtaessa vaihtuu paukahduksella, niin oletko tunnistanut lukittuuko turbiini samalla vai jääkö se auki? Meinaan että tulisiko nykäys kakkosen kytkimen sijasta turbiinilukon liian äkkinäisestä toiminnasta.

On huomattu nykäyksiä 1-2. Kun lähtee kone aivan kylmänä. Olisiko vain jokin lämpötilasta riippuva sopeutuminen petaalin ja toosan välillä?

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - joulukuu 03, 2017, 11:11:11
Sanoisin, että tuo mun auto lähtee talviasennollakin ykkösellä liikkeelle. Siitä päättelen, että talviasento päällä, kun laitan vaihdekepin manuaalipuolelle niin ykkönen siellä on valittuna.

Huomaatko vaihdon kakkoselta ykköselle, kun siirryt lumiasennosta manuaalipuolelle? Se voi olla aika huomaamaton, kun turbiini on auki.

Tuo sportti ja lumi kun toimivat vain D-asennossa, jolloin ne eivät enää ole manuaalipuolelle siirryttäessä päällä, ja perstuntuman mukaan D:ltä M:lle siirryttäessä laatikko saattaa samalla vaihtaa pykälää muutenkin. Joten voi hyvin olla, että et sitä lumimoodin kakkosvaihdetta ikinä näe manuaalipuolelle siirryttyäsi.

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - joulukuu 03, 2017, 11:11:11Eikä se kyllä niin paljon mun mielestä talviasennolla luistata liikkeellelähtiessä, että se olis kakkosvaihde.

Vaikea pitäis olla huomaamatta: lumiasennossa vaatii hurjaa koneen kierrättämistä eikä se silti minnekään kiihdy.

Ei vaadi minkäänlaista ylimääräistä vaivaa tuo talviasennolla liikkeellelähteminen tuolla omalla autollani.
Ja aivan samalla tapaa se vaihtaa ykköseltä kakkoselle oli talviasento päällä tai ei.
Vertailun vuoksi: joskus ajelin Volvolla. Siinä vaihteiston talviasennon vaikutuksen todella huomasi, se lähti liikkeelle kakkosella, ellei jopa kolmosella. Vaihteita oli neljä kaikenkaikkiaan. Samoin Mersussa vaikutuksen huomaa hyvin.

Kakkosvaihteelta kolmoselle vaihtoa tuo talviasento venyttää pikkusen normaaliasetusta pidempään tuossa C5:ssa rauhallisessa ajossa.
Normaaliasetuksella sanoisin kolmosvaihteen vaihtuvan noin 47 km/h tietämillä ja talviasennolla raja vaikuttaa olevan tiukasti 50 km/h mittarin mukaan.

En ole ajanut toisella vastaavalla C5:llä niin, että olisin koittanut talviasentoa vaihteistosta, joten en osaa sanoa, että toimiiko autoni eri tavalla kuin muut. Ja jos toimii, niin vielä vähemmän tiedän syyn siihen.

Ulkomaista foorumia (http://www.peugeotforums.com/forums/206-35/206-snow-mode-17/ (http://www.peugeotforums.com/forums/206-35/206-snow-mode-17/))
lueskelin ja siellä eräs kirjoittaja meinasi, että aiemmat AL4:set lähtevät lumi-asetuksella liikkeelle kakkosvaihteella, kun taas myöhemmät eivät.

Lainaus käyttäjältä: yason - joulukuu 03, 2017, 16:08:21

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - joulukuu 03, 2017, 11:11:11
Sanoisin, että tuo mun auto lähtee talviasennollakin ykkösellä liikkeelle. Siitä päättelen, että talviasento päällä, kun laitan vaihdekepin manuaalipuolelle niin ykkönen siellä on valittuna.

Huomaatko vaihdon kakkoselta ykköselle, kun siirryt lumiasennosta manuaalipuolelle? Se voi olla aika huomaamaton, kun turbiini on auki.

Tuo sportti ja lumi kun toimivat vain D-asennossa, jolloin ne eivät enää ole manuaalipuolelle siirryttäessä päällä, ja perstuntuman mukaan D:ltä M:lle siirryttäessä laatikko saattaa samalla vaihtaa pykälää muutenkin. Joten voi hyvin olla, että et sitä lumimoodin kakkosvaihdetta ikinä näe manuaalipuolelle siirryttyäsi.

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - joulukuu 03, 2017, 11:11:11Eikä se kyllä niin paljon mun mielestä talviasennolla luistata liikkeellelähtiessä, että se olis kakkosvaihde.

Vaikea pitäis olla huomaamatta: lumiasennossa vaatii hurjaa koneen kierrättämistä eikä se silti minnekään kiihdy.

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - joulukuu 03, 2017, 16:43:29
Kakkosvaihteelta kolmoselle vaihtoa tuo talviasento venyttää pikkusen normaaliasetusta pidempään tuossa C5:ssa rauhallisessa ajossa.
Normaaliasetuksella sanoisin kolmosvaihteen vaihtuvan noin 47 km/h tietämillä ja talviasennolla raja vaikuttaa olevan tiukasti 50 km/h mittarin mukaan.

Kokeilin äsken omalla ykköskoppaisella. Talviasento päälle ja manuaalille: kolmonenhan siellä paistoi! Liikkeellelähtö kyllä sen mukaista, eli ei ihan kevyellä kaasulla kulje. Eikä ala kovin helpolla lumessa ruopimaan, mikä tuon lumimoodin tarkoituskin on.

Eli saattaa tosiaan lähteä tosiaan ykkösellä sulla. Tosin outo talviasentohan se on, jos se ei missään tunnu. Vaihtorajatkin luulis tulevan vielä aiemmin vastaan kuin normimoodissa.

Ellei joku ole vaihtanut sportti- ja luminapin piuhoja keskenään :D

Joo, ja mulla ei paukauta AL4 vaihteita, paitsi joskus ryömittäessä kakkosella ylämäkeä hiljaa ja sitten rysähtää ykkönen silmään, kun vauhti hiljenee. Xantiassa AL4 rysäytti aina ensimmäisellä kerralla kylmälähdön jälkeen turbiinilukkoa, minkä jälkeen vaihtoi moitteetta.

Hieman tosin vaihdot tuntuvat nykyisin, pitäisi kai vaihtaa liemet vielä kertaalleen. Olikos AL4:ssa jotain adaptaatioiden nollausta mahdollista tehdä, kun tehdään öljynvaihto?

Mäkin tuossa kävin omalla autolla ajamassa ja nyt oon täysin varma, että se lähtee ykkösellä liikkeelle myös talviasennolla.
Sporttiasento venyttää vaihteiden vaihtumista talviasentoa enemmän.
Kyllä siitä saa adaptaatiot nollattua.
Mun autosta nollattiin vaihteiston opit laatikon ohjelmiston päivityksen yhteydessä merkkihuollossa.

Olisko tähän otsikon vaivaan kellään uutta ideaa?

Mitä sellaista vaihteistossa voi olla, joka alkaa öljyn lämmettyä kunnolla toimimaan oikein?

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - helmikuu 21, 2018, 19:09:32
Olisko tähän otsikon vaivaan kellään uutta ideaa?

No mulla edellinen auto alkoi kolauttelemaan vaihtaessa, niin oli vaihteiston kiinnityspultti löystynyt. Mikä niistä, en tiedä, kun huoltoliikkeessä korjasivat. Oli halpa vaihteistoremontti, maksoi 6 € :)

Nyt kun luin luin JukkaT:n vastauksen niin meillä oli samoin AL4 laatikon takakiinnityksen pulteista yksi pudonnut ja kaksi löysällä sekä kannake murtunut hieman. Aina vaihtaissa reilummalla kaasulla päästi aika moisen paukauksen sekä kylmänä että kuumana.

Jospa nuo pultit on vai vähän löysällä niin vain kylmänä. Siis laatikon takatuki runkoon, sieltä alta löytyy ja helpo tarkistaa.

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - helmikuu 22, 2018, 07:59:50
Mitä sellaista vaihteistossa voi olla, joka alkaa öljyn lämmettyä kunnolla toimimaan oikein?

Spekulaatiovaroitus:

Itse öljy ainakin juoksee öljykanavissa vaivalloisemmin kylmänä ja kun vaihteiston mekaniikka kai toimii pitkälti hydraulisesti, niin kestänee kylmillä öljyillä kauemmin ennen kuin esimerkiksi jokin kytkinpakkoja ohjaava hydraulinen aktuaattori täysin avautuu tai sulkeutuu öljynpaineen voimasta?

Jos lämpimillä litkuöljyillä solenoidiventtiilin ohjaama öljynpaine vaikuttaa lähes välittömästi myös hydraulimekaanisesti, niin lootalla voi mennä pasmat sekaisin kylmänä, kun se luulee, että hilavitkutin X "on jo päällä" vaikka todellisuuudessa se on vasta "melkein päällä" kun kylmä öljy kulkee ja reagoi hitaammin.

Jos pumppaat hallitunkkia ylös ilman kuormaa -30 asteessa vs. +30 asteessa, niin kylmänä se on vähän raskaampaa ja palautuu myös alas vähän hitaammin. Vaihteistossa on öljypumppu ja öljypumpun jatkona lienee jonkinlainen paineensäädin. Pumppu liikuttaa tietyn määrän öljyä per kierros, ja öljyhän menee sieltä, mistä sen on helpoin mennä. Jos pienemmät öljykanavat ovat kylmiä ja täynnä jähmeämpää öljyä, ja vain osaan niistä ohjataan solenoidien avulla painetta, tavallista isompi osa öljystä saattaa kiertää paineensäätäjän kautta suoraan paineettomalle puolelle, jolloin paine käytännössä vähän vaihtelee solenoidien ohjaamien kylmien ja hyhmäisten kanavien päässä. Lämpimänä öljy virtaa notkeasti joka paikkaan ja hydraulinen piiri toimii ikään kuin ideaalisti.

Toki lämmin öljy lämmittää myös vaihteistoa itseään ja toleranssit yms. palautuvat suunniteltuihin arvoihin, kylmänä voidaan olla lähempänä jotain raja-arvoja.

Joku oikeasti asioista tietävä voi kertoa lisää :)

Kyllähän tuo kylmänä tuntuu vähän nykäisevän 1>2. Sen aamun/ekan lähdön jälkeen ok. Ajettu 145tkm, eikä vielä tietoa öljynvaihdoista?

Päivitystä:

Sama vaiva edelleen. Näin kesäkeleillä alkaa vaihtaa kunnolla (liki huomaamattomasti) noin 10 km ajon jälkeen.
Ensin saattaa paukauttaa vaihdetta vaikka viidessä perättäisessä liikkeellelähdössä, sitten kuudes vaihtokerta voi olla jo täysin sulava, kunhan öljy on lämmennyt.
Vaihteistoon on edellisen omistajan aikana vaihdettu venttiilit, mun aikana öljyt ja softa on päivitetty.

Pohdin vain, että voiko sielä olla likaa jossakin venttiilissä, joka alkaa toimia kunnolla vasta lämmenneellä öljyllä?

Vai mistä vois olla kyse?  ???

Kun sana AL4 tulee esille, niin yleensä käsillä on harmittava ongelma  ???. Lämmitä laatikkoa kokeeksi sisäilmapuhaltimella tms. ja sitten ajoon, paukahtaako samalla tavalla. Olikohan laatikossa lämpötila-anturia, joka ohjaa älyboxia ( ref. AM6, jossa testerillä näkee laatikon toiminnan). Läträys kera uusien öljyjen kanssa (RedLine on juoksevampi kylmänä)) ja hömppä-RVS-käsittelyn ongelmaan saattaa löytyä ratkaisu.

https://www.race.fi/fi/product/31648a/redline-atf-oils (https://www.race.fi/fi/product/31648a/redline-atf-oils)

Ei tuo sentään ainoa laatuaan ole, kaikissa laatikoissa jotain taitaa olla.
Tuo lämmittäminen onkin hyvä ehdotus.
Oon myös miettinyt sitä, että voihan siellä laatikossa olla osa mahdollisesti väärää öljyä edellisen omistajan huoltojen ajoilta.
Mutta vaikuttaisko se ennemminkin toimintaan kuumana kuin kylmänä.

Lainaus käyttäjältä: JPL - heinäkuu 06, 2018, 11:00:09
Kun sana AL4 tulee esille, niin yleensä käsillä on harmittava ongelma  ???. Lämmitä laatikkoa kokeeksi sisäilmapuhaltimella tms. ja sitten ajoon, paukahtaako samalla tavalla. Olikohan laatikossa lämpötila-anturia, joka ohjaa älyboxia ( ref. AM6, jossa testerillä näkee laatikon toiminnan). Läträys kera uusien öljyjen kanssa (RedLine on juoksevampi kylmänä)) ja hömppä-RVS-käsittelyn ongelmaan saattaa löytyä ratkaisu.

https://www.race.fi/fi/product/31648a/redline-atf-oils (https://www.race.fi/fi/product/31648a/redline-atf-oils)

Kukapa nyt toimivan laatikon vioista kertoisi :)

On myös AL4:ssä lämpöanturi, arvon näkee lexialla.

Kyllä olis kiva, kun tuo vika selviäis. Muuttais autoa niin totaalisesti.

Trsterill voisi saada tolkkua. Ajaisi ehjällä ja vertailisi.

C5 II, 2007, Al4, on kuin eri auto. Molemmat jollottavat etulaakerit vaihdettu, kynkänlaakerit myös. Hieman töksähtävä vaihtaminen pehmeni paljon jo ekan öljynvaihdon jälkeen. vanha öljy oli tummahkoa, vielä läpikuultavaa. Ensi pohja-/tarkistustulpasta ehkä desi pois, sitten tyhjennystulpasta 3l. Uutta Teboil fluid ässää koko kannu, 4l. Vähän vaihdevekslailua ja toosan lämmittelyä. sitten litra pois. Siis jäteöljyä yhteensä 4l. Tuli sekin mitattua. Työkaluiksi riitti 8mm neliö ja 8mm kuusiokolotappi. Molemmat ovat 1/4" kannalla. Neliöavaimen tein 3/8":sta. Toosaöljyn vaihto myös hiljensi, jo ennestään melko hiljaista ajomelua. Eturenkaina nyt Radar RPX-800*, kiinalaiset, edulliset ja hiljaiset. Ovatkin B/B-luokan** kumit! *Tulivat Al-vanteiden mukana. **Tähän ei ehkä voi täysin luottaa, mutta ei voisi luottaa muidenkaan renkaiden vastaaviin, ilmoitettuihin ominaisuuksiin. Hiukan haiskahtaa siltä.

Kuulostaa hyvältä.

Lainaus käyttäjältä: ealab - heinäkuu 15, 2018, 20:37:12
C5 II, 2007, Al4, on kuin eri auto. Molemmat jollottavat etulaakerit vaihdettu, kynkänlaakerit myös. Hieman töksähtävä vaihtaminen pehmeni paljon jo ekan öljynvaihdon jälkeen. vanha öljy oli tummahkoa, vielä läpikuultavaa. Ensi pohja-/tarkistustulpasta ehkä desi pois, sitten tyhjennystulpasta 3l. Uutta Teboil fluid ässää koko kannu, 4l. Vähän vaihdevekslailua ja toosan lämmittelyä. sitten litra pois. Siis jäteöljyä yhteensä 4l. Tuli sekin mitattua.

Oon tuosta vaivasta nyt lueskellut ulkomaisiakin foorumeita ja vaikuttaa siltä, että on kohtuullisen yleinenkin ongelma.
Joillain on ollut jopa jo heti alkuun tuota vaivaa, kun auto on ollut uusi. Automallista riippumatta.

Vaihteiston lämmettyä kunnolla vaihto alkaa toimia hyvin.

Maallikkona ajattelisin, että vika täytyy olla venttiilikoneistossa tai jossain vaihteiston solenoideista.

Ajoin juuri autolla ja näin kesäkelillä täytyy ajaa noin 10 kilometriä, että vaihteisto lakkaa paukauttamasta ykkös-kakkosvaihtoa.

Vaihteenvaihto muuttuu huonosta hyväksi yhtäkkiä. Esimerkiksi viides paikaltaan kiihdytys voi olla todella pamauttava ja kuudes jo täysin sulava.
Ja tämän jälkeen vaihteisto vaihtaa niin kauan hyvin, kunnes öljy pääsee taas jäähtymään.

Muuttuuko vaihteistoöljyn juoksevuus lämmetessä niin paljon, että se vaikuttaa asiaan?
Ja jos sillä öljyn juoksevuudella on merkitystä, niin viittaisiko se ennemminkin johonkin solenoidiin kuin venttiilikoneistoon?

Vaihteiston paineet on mitattu kylmänä ja ne ovat kunnossa.
Osaöljynvaihto on tehty. Silloin, kun se tehtiin, niin kysyin, että olisiko aiheellista vaihtaa öljyt toisen kerran pian uudestaan.
Silloin sanottiin, että vanhakin öljy oli hyvännäköistä, että tarvetta ei siihen nähden ole. Ja uskon tähän täysin.

AL4 toimii kylmänä eri tavalla lämmittääkseen öljyt.
Vedättää pienillä vaihteilla enemmän ja luistattaa turbiinia.
Jos on rajumpia kiihdytyksiä niin se 1-2 vaihto voikin töksähtää kun ykkösellä vetää pitemmälle.

Jos niistä öljyistä ei ole tietoa niin tokihan ne kannattaa vaihtaa, AL4hän on kai aika tarkka öljystään.
Myös oppimisen nollaus kannattaa tehdä, kokemuksesta tiedän että sillä on iso vaikutus jos laatikko on koulutettu päin prinkkalaa...

Tekeekö sulla sitä perinteistä vikatila-tilttailua lainkaan?
Paineensäätösolenoidin vikaillessa paineet kyllä näyttää testerillä hyviltä, mutta ei se tarvitse kuin hetkeksi ajon aikana liian suuren eron mitatun ja halutun paineen välille että lyö vikatilan päälle.

Vaihteiston ohjainlaite on päivitetty ja oppiminen nollattu.
Tuo vaihto ei voi olla normaali.

Lainaus käyttäjältä: Teuski - elokuu 09, 2018, 09:13:33
AL4 toimii kylmänä eri tavalla lämmittääkseen öljyt.
Vedättää pienillä vaihteilla enemmän ja luistattaa turbiinia.
Jos on rajumpia kiihdytyksiä niin se 1-2 vaihto voikin töksähtää kun ykkösellä vetää pitemmälle.

Jos niistä öljyistä ei ole tietoa niin tokihan ne kannattaa vaihtaa, AL4hän on kai aika tarkka öljystään.
Myös oppimisen nollaus kannattaa tehdä, kokemuksesta tiedän että sillä on iso vaikutus jos laatikko on koulutettu päin prinkkalaa...

Tekeekö sulla sitä perinteistä vikatila-tilttailua lainkaan?
Paineensäätösolenoidin vikaillessa paineet kyllä näyttää testerillä hyviltä, mutta ei se tarvitse kuin hetkeksi ajon aikana liian suuren eron mitatun ja halutun paineen välille että lyö vikatilan päälle.

Tilttaileeko se?

Onko se solenoidien vaihto ihan ylitsepääsemätön homma kokeilla?
Öljyt vaihtuu samalla eikä se huonoa AL4:lle tee kuitenkaan.

Onko luettu Lexialla vaihteiston viat?

Ei mee vikatilaan. Ne kaks solenoidia on kertaalleen vaihdettu jo.
On luettu viat.

Lainaus käyttäjältä: Teuski - elokuu 09, 2018, 09:21:20
Tilttaileeko se?

Onko se solenoidien vaihto ihan ylitsepääsemätön homma kokeilla?
Öljyt vaihtuu samalla eikä se huonoa AL4:lle tee kuitenkaan.

Onko luettu Lexialla vaihteiston viat?

Oon nyt testimuotoisesti ajellu siten, että laatikko lähtee kakkosvaihteella liikkeelle - manuaalipuolelta valittuna siis.
Nätisti pelaa.

Mutta tuo 1. ---> 2. vaihto, huh huh. Kuin katapultti.

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - elokuu 15, 2018, 10:13:48
Oon nyt testimuotoisesti ajellu siten, että laatikko lähtee kakkosvaihteella liikkeelle - manuaalipuolelta valittuna siis.
Nätisti pelaa.

Mutta tuo 1. ---> 2. vaihto, huh huh.

Voiskohan sen sopivan sekvenssisolenoidin vaihto auttaa asiaa? Taisivat olla samaa tyyppiä niiden muiden kanssa niin saatavuus pitäisi olla hyvä...

Varmaan sinne olis selvintä vaihtaa venttiilikoneisto kaikkine venttiileineen. Ties vaikka tuo auto olis tehny tuota uudesta lähtien.
Kuulostaa vaan ihanan kalliilta operaatiolta.

Lainaus käyttäjältä: Teuski - elokuu 15, 2018, 10:21:01

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - elokuu 15, 2018, 10:13:48
Oon nyt testimuotoisesti ajellu siten, että laatikko lähtee kakkosvaihteella liikkeelle - manuaalipuolelta valittuna siis.
Nätisti pelaa.

Mutta tuo 1. ---> 2. vaihto, huh huh.

Voiskohan sen sopivan sekvenssisolenoidin vaihto auttaa asiaa? Taisivat olla samaa tyyppiä niiden muiden kanssa niin saatavuus pitäisi olla hyvä...

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - elokuu 15, 2018, 10:24:20
Varmaan sinne olis selvintä vaihtaa venttiilikoneisto kaikkine venttiileineen. Ties vaikka tuo auto olis tehny tuota uudesta lähtien.
Kuulostaa vaan ihanan kalliilta operaatiolta.

No sen venttiilikoneiston vaihto ei itseasiassa paljon solenoidinvaihtoa ihmeellisempi ole.
On kai noita tarjolla käytettynä. Joskon sen saisi purettua, huuhdeltua ja vaikka kasattua uusilla solenoideilla.

Varmasti sen saa. On vaan heti sen kuulonen projekti, että tonni menee, niin että humina käy.

Lainaus käyttäjältä: Teuski - elokuu 15, 2018, 10:33:17

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - elokuu 15, 2018, 10:24:20
Varmaan sinne olis selvintä vaihtaa venttiilikoneisto kaikkine venttiileineen. Ties vaikka tuo auto olis tehny tuota uudesta lähtien.
Kuulostaa vaan ihanan kalliilta operaatiolta.

No sen venttiilikoneiston vaihto ei itseasiassa paljon solenoidinvaihtoa ihmeellisempi ole.
On kai noita tarjolla käytettynä. Joskon sen saisi purettua, huuhdeltua ja vaikka kasattua uusilla solenoideilla.

Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - elokuu 15, 2018, 10:38:09
Varmasti sen saa. On vaan heti sen kuulonen projekti, että tonni menee, niin että humina käy.

Juu ja varmasti jos vie vaikka marmorille, uuden hydrauliikkayksikön ovh näyttäisi olevan vajaat 1800€.

Mutta noita AL4-luovuttajia on pilvin pimein, ei varmaan montaa kahvipakettia tartte maksaa. Siitä sitten venttiilipöytää työpöydälle ja tutkimaan :)
Multa saa itse purkaen hakea sellaisen, on kiinni 2-litraisessa bensaykköskorisessa, mutta taitaa olla peräisin 2.0HDi:n laatikosta alunperin.

Onko muuten tutkittu millaisia lukemia laatikon lämpöanturi näyttää?
Josko sieltä tulisi esim. tietoa, että öljyt on kylmät ja siksi on "lämmitystila" jatkuvasti päällä?

Esim. täällä ratkennut anturin sisältävän johtosarjan vaihdolla sama vika:
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=32509 (https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=32509)

Lainaus käyttäjältä: Teuski - elokuu 15, 2018, 11:01:53
Mutta noita AL4-luovuttajia on pilvin pimein, ei varmaan montaa kahvipakettia tartte maksaa.

Kertoo vaan, missä noita pimeitä pilviä on, mistä valita :-)

Olen nimittäin miettinyt, että jos halvalla saisi, niin ostaisin toisen toimivaksi tiedetyn AL4:n varalle hyllyyn (tai kunnostettavaksi, jos saa vielä halvemmalla), jos omassani tuo kylmänä nykiminen pahenee joskus ja vaatii jotain remppaa. On tänä vuonna alkanut vienosti nytkyttää jarrutuksissakin satunnaisesti toisinaan, eli turbiinilukko on varmaan silloin jossain rajatilassa osittain päällä tai pois. Luulin ensin, että jarrut, mutta jarruttaa ihan tasaisesti N-asennossa.

Tuttu ominaisuus. Vaikka 50 km/h vauhdista kun vapauttaa kaasun esim. kohti risteystä, niin laatikko alkaa nytkyttää jossain 30 km/h paikkeilla tai alle - tämäkin kylmillä öljyillä.
Tuon ominaisuuden oon vielä sietänyt, mutta tää otsikon vaiva koettelee hermoja tasaisesti ::)

Lainaus käyttäjältä: yason - elokuu 15, 2018, 11:08:38

Lainaus käyttäjältä: Teuski - elokuu 15, 2018, 11:01:53
Mutta noita AL4-luovuttajia on pilvin pimein, ei varmaan montaa kahvipakettia tartte maksaa.

Kertoo vaan, missä noita pimeitä pilviä on, mistä valita :-)

Olen nimittäin miettinyt, että jos halvalla saisi, niin ostaisin toisen toimivaksi tiedetyn AL4:n varalle hyllyyn (tai kunnostettavaksi, jos saa vielä halvemmalla), jos omassani tuo kylmänä nykiminen pahenee joskus ja vaatii jotain remppaa. On tänä vuonna alkanut vienosti nytkyttää jarrutuksissakin satunnaisesti toisinaan, eli turbiinilukko on varmaan silloin jossain rajatilassa osittain päällä tai pois. Luulin ensin, että jarrut, mutta jarruttaa ihan tasaisesti N-asennossa.

Löytyy Al-4 laatikoita,300tkm ajettu ja korjattu sekä 240tkm ajettu,alkuperäiskuntoinen pl solkut vaihdettu....hinta 100,- kpl,jos itse purkaa autoista,minä jos puran niin 300/kpl...

Juuka/p-karjala ja 0500-333232.

Vit.. perk..., niin mulle ei tällä vaihteistolla tuu enään yhtään autoa ::)

Omassa vaihdot, varsinkin I>II pehmenivät öljynvaihtojen jälkeen. Joten jos öljyistä ei parempaa tietoa, niin ... Esim. Teboil Fluid S.

On niitä vaihdettu. Auton mulle tullessa oli muistaakseni ajettu laatikkoöljyillä 60 tkm ja vaihdatin ne.

Lainaus käyttäjältä: ealab - elokuu 29, 2018, 14:32:57
Omassa vaihdot, varsinkin I>II pehmenivät öljynvaihtojen jälkeen. Joten jos öljyistä ei parempaa tietoa, niin ... Esim. Teboil Fluid S.

Mitä niiden kahden solenoidin vaihto yleensä maksaa mitä noihin on vaihdeltu? Tuohonki on kerran vaihdettu jo.
Ja on kai sielä joka vaihteellekin solenoidi. Ne tietysti maksaa kultaa ja mirhamia ne vaihdekohtaiset solkut.
Auto on muuten lyönnissä, niin käämit palaa tuohon paukautteluun. Tuntuu, että sieltä on varmaan jo joku kannakekin antautumassa pikkuhiljaa.

Ne kaksi (turbiinilukko ja systeemipaineensäädin?) ovat proportionaaliventtiilejä. Vaihdeventtiilit ovat simppelimpiä on-off -solenoidiventtiilejä.

Ymmärtääkseni tuo paineensäätöventtiili on kaikkein kriittisin, sen säätämä paine määrää käytöksen. Vaihdeventtiileillä vain päästetään/estetään tuon toisen säätämä paine kerralla eteenpäin.

Tai sitten muistan aivan päin honkia :)

Noi vaihteisto solenoidit on seuraavanlaiset ja löytyy rapakon takaa ebaysta halvimmillaan about 10 Eur kpl + rahdit Suomeen ja tietääkseni ei tarvitse edes irrottaa sitä ventiilikoneistoa niiden vaihtamiseksi.

https://www.sonnax.com/parts/1647-borgwarner-electronic-shift-solenoid-evs

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Borg+Warner+50220+&_sacat=0

Omassa on vaihdettu nuo solkut muutama vuosi sitten ja nyt olen vaihtanut pari kolme kertaa ĺiemet. Toimii hyvin ja pehmeästi, paitsi kylmänä nypyttää hieman. Onko AL4:ssa jotain lukituspantoja tms, jotka vois kulua ja alkaa luistaa? Miten turbiinilukko on toteutettu, voisko lukko tai turbiini aiheuttaa tuollaista?

Nypytys on selkeesti sellainen asia, joka lämmetessään ehjää itsensä. Ihan minimaalisen pieni vaiva, joka ei normaalisti vaivaa, mutta tiedän, että eipä noi paremmaksikaan muutu, joten suunnittelen etukäteen. Silloin, kun solenoidit oli tukossa, loota paukautteli sekä kylmänä että lämpimänä vaihteita päälle tai vaihtoehtoisesti ei halunnut vaihtaa, koska eipä se paska sieltä öljykanavista katoa sen lämpötilamuutoksen myötä. Nyt ei ole näin, ja öljykin alkaa olla aika puhdasta. En usko, että omassani on solenoideja haittaavaa likaa kierrossa.

Kummia juttuja. Mites muilla AL4 alaspäin vaihdot? Tässä 4-3:lle nypyttää jonkin verran n.60km/h, jossa vaihtaa. 3-2-1 menee ihan huomaamatta ja nypyttämättä.
Ylöspäin vaihtelee hienosti tasakaasulla. No, ehkä 3-4 vähän enemmän nykäisee, joskus ylämäessä.
On näillä laatikoilla ajettu yli 400tkm. Takseissakin paljon ollut.
Kukaan ei tietysti tule kertomaan toimivista laatikoista. Montako % näitä viallisia sitten on?

Onko ketjun aloittajan laatikon vika löytynyt?

Lainaus käyttäjältä: ztitruunari - heinäkuu 20, 2019, 22:03:13
Kummia juttuja. Mites muilla AL4 alaspäin vaihdot? Tässä 4-3:lle nypyttää jonkin verran n.60km/h, jossa vaihtaa. 3-2-1 menee ihan huomaamatta ja nypyttämättä.
Ylöspäin vaihtelee hienosti tasakaasulla. No, ehkä 3-4 vähän enemmän nykäisee, joskus ylämäessä.
On näillä laatikoilla ajettu yli 400tkm. Takseissakin paljon ollut.
Kukaan ei tietysti tule kertomaan toimivista laatikoista. Montako % näitä viallisia sitten on?

Onko ketjun aloittajan laatikon vika löytynyt?

Vikaa ei ole löytynyt. Kaikista hienoiten vaihteisto toimii täyskaasukiihdytyksessä. Kaikki muu on jotenkin nihkeämpää.
Laatikko toimii kyllä, ei mene vikatilaan eikä tule mitään ilmoituksia.
Tota nypyttelyä esiintyy varmaan kaikissa näissä AL4:ssa, voisin kuvitella. Ellei sitten ole ihan eri softilla jotku mallit. Pitkään pitää vetoa/turbiinin lukitusta päällä, ennen kuin irrottaa.

[/quote]
Vikaa ei ole löytynyt. Kaikista hienoiten vaihteisto toimii täyskaasukiihdytyksessä. Kaikki muu on jotenkin nihkeämpää.
Laatikko toimii kyllä, ei mene vikatilaan eikä tule mitään ilmoituksia.
Tota nypyttelyä esiintyy varmaan kaikissa näissä AL4:ssa, voisin kuvitella. Ellei sitten ole ihan eri softilla jotku mallit. Pitkään pitää vetoa/turbiinin lukitusta päällä, ennen kuin irrottaa.
[/quote]

Mulla alkoi pamauttelemaan 1-2 väliä vajaan kahdensadan tuhannen kohdalla, vaikka oli jo kolmesti vaihdettu öljyt. Laitoin sitten tasan 200tkm:n kohdalla RVS:n automaatti-lisäaineen ja nyt neljä tuhatta km myöhemmin vaihtaa todella nätisti. Ainakin mulla vika korjaantui tuolla kokonaan. Samaan aikaan tein myös koneelle RVS käsittelyn ( sehän tehdään siis kahteen kertaan) ja tuntuu auttavan sielläkin, nyt ajettaessa tuntuu kiertävän herkemmin ja muutenkin pyörivän kevyemmin ja hiljaisemmin.

Palataanpa hyvään aiheeseen.

Vaimon C3 paukahteli välillä kanssa 1-2 vaihdossa. Ja meni joskus jopa vikatilaankin joka kuittautui virrat päältä pois ja päälle ja taas mentiin normaalisti. Vika tuntui pahenevan joten tilasin uudet venttiilit, 2kpl. Autolla aj 150 tuh km ja kuulemma takuuna vaihdettu laatikko 40 tuh km kohdalla. Öljyjä vaihdeltu melkein vuosittain Mobilia ATF LT 71141.

No mitä sain, nyt venttiilien vaihdon jälkeen tömähtää kunnolla 1-2 vaihdossa. Tuntuu niinkuin vaihteisto hajoaa. Eli ojasta allikkoon. Menee heti vikatilaan ja sitten voi ajella kolmosella. Paikallaan seistessäkin kun liikuttaa vaihdevipua niin semmoisen penen nytkäytyksen vaihdossa tuntee. Taisi heti venttiilien vaihdon jälkeen pari kertaa vaihtaa vaihteita ylöspäin tömähdyksen saattelemana, nyt menee heti vikatilaan. 2-3 vaihdossakin oli pieni tömäys aluksi.

Olen pariin AL4 laatikkoon vaihtanut nuo venttiilit kun on n.4 kilsan jälkeen tömähtänyt ja mennyt vikatilaan Silloin vaihto onnistui ja vika poistui.

En  tiedä oliko nuo Puolasta tulleet venttiilit viallisia vai mitä oikein tapahtui. Vai oliko merkitystä kun oli Relluun.

Mutta onko tuo 1-2 vaihto kiinni kuitenkin niistä pienmmistä venttiileistä? Neuvokaa minua viisaimmat.

Kiinasta saisi rebuilt venttiiliyksikköja alle 200€, pitäiskö vielä kokeilla.

Tilasin kaverille viime kesänä eBaysta magneettiventtiilit, niiden vaihdon jälkeen laatikko meni käytännössä ajokelvottomaksi. Sen jälkeen hommattiin kotimaasta alkuperäiset ja kas kummaa laatikko toimii kuin unelma...

Powerage, kertoisitko mistä tilasit kotimaasta? Minulla ilmeisesti juuri sama tilanne.

https://autohuoltogynther.fi/ varmaan jostain olisi saanut halvemmalla, mutta pääasia että tuli kuntoon.

Mistä sais AL4:n öljypropun tiivisteet? Näkyis hieman tippoja hikoilevan propun välistä.

11   227109 Distribt gasket 01 auto gearbox al4 20X28 EP1,5
12   221919 Seal            01 auto gearbox al4 14X22 EP1,5


Ainakin toinen (ulompi?) on muistaakseni litteämpi muovimainen tiivisterengas, toinen saattaa olla ihan normi kumitiiviste, jota saa mittojen mukaan. Ei oo norminettikaupoissa noilla numeroilla, paitsi 227109 oli jossain saksalaisessa paikassa. Mut luulis, että tuota tiivistesarjaa olis jossain yhdessä paketissa, tai ehkä ne tulee vaikka uuden propun mukana, niin sais kummatkin kerralla.

"https://autohuoltogynther.fi/ varmaan jostain olisi saanut halvemmalla, mutta pääasia että tuli kuntoon."

Jopas sattui, itsekkin samasta kaupungista. Paljonko oli merkkihuollossa hinta venttiileillä?

En muista kun ei ole kyse omasta autosta. En ole Varkaudesta vaan 70km länteen...

No niin päivitetääs tilanne. Ja aloitetaan vaikka että äsken otin konjakkia. Miksi? Kun vaihdoin C3:een BW:n paine- ja sekvenssi venttiilit Puolasta tulleiden Ertons venttiilien tilalle niin laatikko rupesi taas pelaamaan niinkuin pitääkin.

Eli älkää vaan tehkö niinkuin minä ja sortuko halpoihin venttiileihin vaan laatukamaa Borg Warner venttiilit tilaukseen. Maksoi Vaihteistokauppa.fi 70€/kpl ja nyt rokkaa, todella pehmeät vaihdot 1-2 välillä, ei edes huomaa milloin vaihtoi, samoin muut vaihdot. 4:lta 3:lle huomaa kyllä mutta ei paha.

Alkutilanne minulla oli kuten otsikossa alkuperäisillä venttiileillä ja vaihteisto meni ajokelvottomaksi jysäytyksineen vaihtaessa noilla Puolan Ertons venttileillä. Nyt näyttäis pelaavan melkein kuin uutena.

ELI LÄÄKE OTSIKON VAIVAAN ON  BW VENTTIILIT ENTISTEN TILALLE NIIN EI TARVII PELÄTÄ MILLOIN PAIKAT TIPAHTAA HAMPAISTA.

Oma tai rouvan ajokki on vm 2003 ajettu 150 tuh., kuulemma siihen on vaihdettu takuuna uusi laatikko 50 tuh kohdalla, eli venttilit kesti tommosta lyhyttä pätkäajoa semmoiset 100 tuh.

Tuossa vielä koko osasatsi remppaa varten https://vaihteistokauppa.fi/product/2342/pwm-solenoidien-vaihtosarja-al4--dpo-psa

Joku kysyi mitä maksaa niin merkkiliike tekeeC5:een homman varmaan n. 3 tuntiin. C5:ssa on tilaa hyvin tehdä homma ilman mitään isompia purkamisia. C3:een minulla meni 6 h kun siinä pitää purkaa vesiletkut, ohjausyksikkkö kannatuksineen edestä pois. Mutta tuohon aikaan aukaisin myös vähän venttiiliyksikköä mielenliinnosta ja putsasin jäähdytysjärjestelmän. Alla video mistä voi kurkistaa myös yksikön sisälle

https://www.youtube.com/watch?v=WsJBWWLtP7w

Hyvä tieto tuo BW ja ohjekin. Mikä tuo metallinen plattu olikaan tuohon päälle? Pitikö jokin vivun asento huomioida purkaessa ja kiristysmomentit?

Mittasin välin tuon plätyn soikeasta reiästä sen sisällä olevaan ruuvin kantaan, 4.0 mm. Toki tein viillon siihen päällä olevan pienen levyn ja tuon plätyn liitokseen varmuuden vuoksi.

Momenttina käytin rannemomenttia, eli mikä tuntui hyvältä.  Oikea tai olla 0.8 kpm.

Hyvä juttu, just noin. Kaveri teutaroi vastaavan rempan pieteetillä 308iin.

En viitsinyt aloittaa uutta keskustelua, joten jatkan tähän.

Itsellä satunnaisesti myös hieman ontuvaa käytöstä laatikossa.
Onko kukaan vaihtanut AL4:seen öljyjä huuhtelumenetelmällä, kunnes läpi tulee kirkasta tavaraa? Jos on, onko tiedossa PK seudulla pajoja joka näitä vitosiin tekee?

Toinen kysymys. Olen keskusteluista ymmärtänyt ettei näihin kannata suuren työmäärän takia vaihtaa suodatinta? Tämä on kummallista siihen nähden, että jokaisella tarvikevalmistajalla on tähän suodatin kuitenkin tarjolla.
Jopa Motonetista 19-0357.
Onko suodatin siis mahdollista kuitenkin vaihtaa jollakin konstilla? Miten? Tai lähinnä, kuinka syvällä se on?

Kyselee epätietoinen  :)

Kiitoksia

Lainaus käyttäjältä: Keinuvipu - elokuu 23, 2020, 23:49:46
Onko suodatin siis mahdollista kuitenkin vaihtaa jollakin konstilla? Miten? Tai lähinnä, kuinka syvällä se on?

https://www.youtube.com/watch?v=ikGGviOKDoc (https://www.youtube.com/watch?v=ikGGviOKDoc) Tuossa se näkyy kohdassa 8:42.

No ei kyllä kieltämättä voisi enempää keskellä laatikkoa olla, jos joutuu koko askin halkaisemaan. Harmillista, koska öljynvaihdot 60tkm välein uuden filtterin kanssa, olisi varmasti ollut ratkaisevassa asemassa kestävyyden ja toiminnan suhteen pitkällä tähtäimellä.

Ei välttämättä siis ole suodattimien jälkimarkkinointi ollut mikään menestystarina.

Kiitos linkistä!

EDIT: Jos laatikko sattuu olemaan jo pöydällä, toisesta päästä on näköjään aika paljon lyhyempi matka suodattimelle.
Irroitetun laatikon suodattimen vaihto näyttäisi siis olevan ihan tehtävissä kiinnityslaipan puolelta. Näkyy heti videon alussa.

https://youtu.be/zEDQ-7mpAuE (https://youtu.be/zEDQ-7mpAuE)

Onko kukaan vaihtanut kyseisestä laatikosta näitä muita solenoideja?
Tällainen sarja on tarjolla.
https://vaihteistokauppa.fi/product/821/solenoidisarja-al4dp0 (https://vaihteistokauppa.fi/product/821/solenoidisarja-al4dp0)

Onko kellään asiaan paneutuneella tietoa mihin laatikon toimintaan nuo muut pienemmät solenoidit liittyvät? Ihan mielenkiinnosta kyselen kun tällainen sarja kerran on tarjolla.

Eikös ne ohjaa vaihteiden vaihtoa?
Isommat on momentinmuuntimen lukolle ja paineensäädölle.

Eikös ne ihan samalla tapaa vaihdu kuin nuo isotkin.

Ei mitään kokemusta, mutta yleensä kai tuon vian takia vaihdetaan vain ne kaksi isompaa PWM ohjattua solenoidia (ja tarkistetaan myös onko ne jo aiemmin vaihdettu ja vaihteisto siten uudemmalla ohjelmalla, ainakin joskus oli eri värinen muoviosa liittimessä ja se indikoi että on vanha ohjelmakin, joka täytyy päivittää, PWM ohjauksen taajuus lienee erilainen, eikä uudet sovi vanhaan ohjelmaan)

Mutta ei siis tietoa vaikuttaisiko noiden neljän pienemmän solenoidin vaihto johonkin ja olisiko vaikutus parempaan vai huonompaan suuntaan?

Juuri näin itsekin oletan, että itse vaihteisiin liittyvät. Mahdollisesti 2 pikkusolenoidia per vaihde (vaihde ylös - vaihde alas) koska niitä on 6kpl?
Tuli vain mieleen kun osalla ovat nuo rujot nykäisyt, ym miettimset laatikossa jatkuneet vaikka nuo momenttimuuntimen lukon ja paineensäädön solenoidit on vaihdettu. Näistä kuudesta pienestä ei nimittäin ole ollut puhetta missään, tai sitten vain mennyt minulta ohi. Mielestäni sarjan hinta ei ole sinänsä paha siinä vaiheessa kun on öljypohja irti ja solenoidipesä jo pöydällä vs. tehdaskunnostettu aski.
JOS nämä siis myös voivat olla jossakin roolissa epämääräisen käytöksen takana.

Itselläni 250tkm menty AL4 toimii jokseenkin jopa hyvin lämpimänä, kylmänä menee usein vikatilaan kolauksen saattelemana. Kokeillaan aluksi pelkillä öljyillä.

Ei ihan noin simppelisti, koska samoja elementtejä (planeettavaihteisto) käytetään eri vaihteillakin, Xantia aikakauden AL4-manuaali löytyy netistä, siinä ohjaus voisi olla kahdelle kytkimelle ja kolmelle jarru(panna)lle, mikäköhän yksi solenoidi on? Ilmeisesti 1-2 vaihdossa E1 vapautetaan ja E2 suljetaan ja F3 on molemmilla kiinni, mutta taiteenlaji on saada venttiilien ajastukset kuntoon ettei tulisi noita äkkinäisiä liikkeitä, en osaa sanoa vaikuttaako venttiilin ominaisuudet vai vaikkapa erilaiset vuodot ja kulumiset osissa enemmän.
Tuo lainattu AL4 technical training
15 - Clutch E1 (Reverse and 1st)
16 - Clutch E2 (2nd, 3rd, 4th)

18- Brake F1 (4th)
19 - Brake F2 (Reverse)
20 - Brake F3 (1st and 2nd)

Lainaus käyttäjältä: olli__o - syyskuu 12, 2020, 16:35:14
Ei ihan noin simppelisti, koska samoja elementtejä (planeettavaihteisto) käytetään eri vaihteillakin, Xantia aikakauden AL4-manuaali löytyy netistä, siinä ohjaus voisi olla kahdelle kytkimelle ja kolmelle jarru(panna)lle, mikäköhän yksi solenoidi on? Ilmeisesti 1-2 vaihdossa E1 vapautetaan ja E2 suljetaan ja F3 on molemmilla kiinni, mutta taiteenlaji on saada venttiilien ajastukset kuntoon ettei tulisi noita äkkinäisiä liikkeitä, en osaa sanoa vaikuttaako venttiilin ominaisuudet vai vaikkapa erilaiset vuodot ja kulumiset osissa enemmän.
Tuo lainattu AL4 technical training
15 - Clutch E1 (Reverse and 1st)
16 - Clutch E2 (2nd, 3rd, 4th)

18- Brake F1 (4th)
19 - Brake F2 (Reverse)
20 - Brake F3 (1st and 2nd)

Loistavaa! Kiitos tästä tiedosta!

Minulla nuo rujot nykäisyt lisääntyi kun vaihdoin puolalaiset tarvike solenoidiventtiilit. Mutta Borg Warner venttiileillä vaihdot nyt kuin sikkiä vain.

EHDOTTOMASTI BORG WARNER venttiilit tilalle kun vaihdetaan nuo 2 venttiiliä.

Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - syyskuu 12, 2020, 16:59:52
EHDOTTOMASTI BORG WARNER venttiilit tilalle kun vaihdetaan nuo 2 venttiiliä.

Kyllä vain, tuppaa vaan joskus tulemaan sen merkkisissä laatikoissa vähän sitä sun tätä sisällä. Yhdet epäonniset venttiilit ostin eBaysta jotka kävi kahdessa eri laatikossa sisällä kunnes uskoin ettei toimi ja nakkasin metallinkeräykseen.

Lainaus käyttäjältä: olli__o - syyskuu 12, 2020, 16:35:14
Ilmeisesti 1-2 vaihdossa E1 vapautetaan ja E2 suljetaan ja F3 on molemmilla kiinni, mutta taiteenlaji on saada venttiilien ajastukset kuntoon ettei tulisi noita äkkinäisiä liikkeitä, en osaa sanoa vaikuttaako venttiilin ominaisuudet vai vaikkapa erilaiset vuodot ja kulumiset osissa enemmän.

AL4:ssä voi olla näin. Tavallisesti automaateissa 1-2 vaihto on "freewheel shift" eli lyödään vain yksi pakka kiinni jolloin ykkösen "sprag" eli vapaakytkin jää virattomaksi. Sitä ylemmät vaihdot ovat "overlap shift" eli kaksi kytkintä pelaa ristiin jolloin vaarana on "shift bind" tai "shift flare". En tiedä noille kovin hyvä suomenkielisiä termejä. Joka tapauksessa virtauksia eri kytkimien toimilaitteissa pitäisi hallita niin hyvin että vääntömomenttia välittyy laatikon läpi koko ajan vaikka hetken aikaa on tavallaan 2 vaihdetta päällä mutta ei silti hangata pakkoja tarpeettomasti. Tämä siis pitää onnistua kaikissa kuormitustilanteissa, kaikissa lämpötiloissa, eri öljyillä, uusilla ja kuluneilla osilla jne...

Tuon mainitsemasi "ovelap shift" toiminnon kyllä tosiaan huomaa ajossa nyt kun asiasta mainitset.
1-2 välinen vaihto on hitusen eri tuntuinen myös kaiken ollessa kunnossa. Se siis näköjään kuten aikaisemminkin mainittu on myös ominaisuus, eli ei siis käytännössä edes voi olla yhtä sulava.

Itselläni kaikki gearbox malfunction tilanteet ovat tulleet keskustelun aloittajaan poiketen 3-4 vaihdon kohdalla ja ihan pintakaasulla, vaikka kylmänä 1-2 välillä tulee useasti todella jyrkkä rykäisy. Siitä huolimatta malfunction tilaa ei ilmene koskaan 1-2 välillä.
Tämän takia kävi mielessä että olisiko tässä mahdollisesti myös jokin muu ongelma kyseessä perus 2kpl solenoidien lisäksi.

Yksi asiaan vahvasti vaikuttava tekijä on toki myös koneen ja laatikon tukikumit, joiden heikko kunto aiheuttaa omat tunnelmansa ylimääräisen heilumisten yms muodossa.

Voin olla väärässä, mutta muistelisin, että noilla kahdella ongelmasolenoidilla ohjataan venttiilejä, joiden halutaan käyttäytyvän "analogisesti" tai "portaattomasti" (kuten linjapaineensäätö), eli venttiiliä ajetaan jatkuvasti esim. PWM:llä X% ajasta auki (tai solenoidin pystyy jännitteestä riippuen avaamaan venttiilin vain osin), ja noilla muilla solenoideilla ajetaan vain niiden venttiilit kiinni tai auki kerran (esim. vaihteenvaihdon yhteydessä).

Jos on näin, niin sehän vaikuttaa heti siihen, miten paljon epäpuhtaudet ehtivät vaikuttaa solenoidin toimintaan. Jos solenoidi napsahtaa yhteen asentoon, ei siinä vaikuta, avautuuko venttiili puoli millisekuntia myöhässä vai ei, mutta jos se solkku ajaa venttiiliä kiinni ja auki jatkuvasti, niin siinä mahdolliset jumit toistuvat ja kertautuvat ja lopulta venttiili ei olekaan auki niin paljon kuin halutaan.

Lainaus käyttäjältä: Keinuvipu - syyskuu 12, 2020, 20:24:49
(---)
Itselläni kaikki gearbox malfunction tilanteet ovat tulleet keskustelun aloittajaan poiketen 3-4 vaihdon kohdalla ja ihan pintakaasulla, vaikka kylmänä 1-2 välillä tulee useasti todella jyrkkä rykäisy. Siitä huolimatta malfunction tilaa ei ilmene koskaan 1-2 välillä.
Tämän takia kävi mielessä että olisiko tässä mahdollisesti myös jokin muu ongelma kyseessä perus 2kpl solenoidien lisäksi.
(---)

Juuri tuosta vaivasta kun pääsisi eroon... Tai niin, siitähän pääsee sillä, että lähtee autolla liikkeelle vaihdevalitsin manuaalipuolella ja tyrkkää 2. vaihteen päälle heti, kun auto liikkuu. Vaihteisto ei vaihda ihan heti vaihdetta, mutta aiemmin kuin automaattipuolella. Tällöin mitään 1. - 2- vaihdevälin rykäisyä ei ilmene. Olen jo pitkään tehnyt liikkeellelähdöt noin.

Mulla auto jolla tuli just 350tkm täyteen.Sama auto ollut mulla 15 vuotta. Laatikko öljyt vaihdettu joka toinen vuosi ja vielä vaihtaa pehmeästi.teboil fluid s olen käyttänyt ja joskus esson öljyjä.öljyn vaihdossa mitannut pois tulleen öljyn ja laittanut saman verran takaisin ja lisäksi lopuksi tason tarkastus.tosin viimeiset viisi vuotta ajeltu vain kesäisin niin ei ole edes yhtään ruostetta.

Kokeilin öljyjen vaihtoa. Öljynä Ravenol 5/4 HP ATF (LT71141).
Vaihdoin öljyt kaksi kertaa ja ajolenkki välissä. Olisi voinut hyvin vaihtaa vielä kolmannenkin kerran öljyn värin perusteella.
Muutos oli kyllä selkeästi positiiviseen suuntaan, vaikka edellisestä vaihdosta oli 55tkm. Eikä laatikon toiminta sentään aivan mahdoton ollut vanhoillakaan öljyillä.
1-2 vaihto edelleen tökkää kylmänä, mutta huomattavasti vähemmän. Ehkä sitten ne solenoidit seuraavaksi jos ehtii/viitsii. Tai sitten vaihtaa vielä kerran öljyt testiksi jos vielä pehmenisi 1-2 välillä.

Ihan vain ajattelin päivittää, että laatikko ei ole muuttunut mitenkään tässä viiden vuoden aikana  ;D
Sama vanha töksäyttäjä.

Joskus mietittiin, että AL4:n voisi huuhdella siten, että ottaa alta sekä tarkastus- että tyhjennyspropun irti, liittää letkun tilalle (varmaan löytyy sopivalla kierteellä letkunippa) ja nostaa sen mutkalle n. 10 senttiä laatikon pohjasta ylöspäin sille tasolle, millä tarkastuspropun ylätaso yleensä on.

Ämpäri alle, kone käyntiin ja täyttöaukosta uutta tavaraa sisään samaan aikaan vaihteita vaihdellen, kunnes alkaa tulla ulos yhtä punaista kuin menee sisään. Tällöin vanha öljy poistuisi normaalin öljykierron aikana, eli turbiinissakin oleva öljy vaihtuisi ja poistuminen tapahtuisi laatikon pohjalta eli kaikki ryönä lähtisi pihalle, mutta öljyntaso pysyisi kuitenkin samana.

Tämä olisi varmaan paras tehdä kaverin kanssa, jos joku liitos irtoaa ja auto pitää sammuttaa heti.

Vanhojen vitosten kanssa on toki aina se, että rikkinäisen vitosen, jossa on toimiva laatikko, saa halvemmalla kuin mitä laatikon uudelleenrakennus halvimmillaankaan maksaa Baltian maissa ja laatikon vaihdon jälkeen jää hyllyt notkumaan varaosia siitä samasta purkuautosta...

Onko jollakulla antaa tarkempaa kuvausta tästä 1 -> 2 paukuttamisesta? Tarkoitetaanko sillä ääntä, nykäisyä, molempia vai mitä? Omassa autossa 1 -> 2 vaihto kylmänä ei mitenkään "paukuta", vaan kierrokset nousevat vaihdon välissä (kuin olisi hetken vapaalla), mutta kakkonen kyllä kytkeytyy sitten pehmeästi, ilman ylimääräisiä paukkeita. Saisi kai tuossa nykäisynkin aikaan, jos kaasu pohjassa lähtisi liikkeelle. Kuitenkin melko rauhallisesti tulee kylmänä lähdettäessä painettua kaasua, kun tietää tuon huudatuksen ensimmäisen vaihdon aikana.

Lainaus käyttäjältä: Mti - marraskuu 15, 2022, 11:26:14
Onko jollakulla antaa tarkempaa kuvausta tästä 1 -> 2 paukuttamisesta? Tarkoitetaanko sillä ääntä, nykäisyä, molempia vai mitä? Omassa autossa 1 -> 2 vaihto kylmänä ei mitenkään "paukuta", vaan kierrokset nousevat vaihdon välissä (kuin olisi hetken vapaalla), mutta kakkonen kyllä kytkeytyy sitten pehmeästi, ilman ylimääräisiä paukkeita. Saisi kai tuossa nykäisynkin aikaan, jos kaasu pohjassa lähtisi liikkeelle. Kuitenkin melko rauhallisesti tulee kylmänä lähdettäessä painettua kaasua, kun tietää tuon huudatuksen ensimmäisen vaihdon aikana.

Kuulostaa ihan normaalilta toiminnalta kylmänä, lämmittää öljyä.

Lainaus käyttäjältä: Teuski - marraskuu 15, 2022, 11:37:11

Lainaus käyttäjältä: Mti - marraskuu 15, 2022, 11:26:14
Onko jollakulla antaa tarkempaa kuvausta tästä 1 -> 2 paukuttamisesta? Tarkoitetaanko sillä ääntä, nykäisyä, molempia vai mitä? Omassa autossa 1 -> 2 vaihto kylmänä ei mitenkään "paukuta", vaan kierrokset nousevat vaihdon välissä (kuin olisi hetken vapaalla), mutta kakkonen kyllä kytkeytyy sitten pehmeästi, ilman ylimääräisiä paukkeita. Saisi kai tuossa nykäisynkin aikaan, jos kaasu pohjassa lähtisi liikkeelle. Kuitenkin melko rauhallisesti tulee kylmänä lähdettäessä painettua kaasua, kun tietää tuon huudatuksen ensimmäisen vaihdon aikana.

Kuulostaa ihan normaalilta toiminnalta kylmänä, lämmittää öljyä.

Ok, hyvä tietää. Täältä ilmoittautuu sitten yksi toimivan AL4:n omistaja, kun joku niidenkin perään kyseli 8)  Muuta ei laatikolle ole tehty kuin öljyjä vaihdeltu. Kilometrejä takana nyt 310 000.

Nykyisen C5 2005:n ostin kun sillä oli 9v ikää ja 62tkm mittarissa. Alle 100tkm alkoi ensimmäisen 1-2 välin lievä tai vähän kovempi nykäisy pakkaskeleillä. Ei mitenkään mahtava jysäys mutta selvä tuntuma siitä että nyt ei vaihto mennyt niinkuin suunnittelija on ajatellut. 95-130tkm välillä vaihdettiin öljyt kolme kertaa ja käytös parani. 180tkm jälkeen olen vaihtanut öljyn itse kerran vuodessa. Nyt on 277tkm mittarissa ja solenoidit edelleen alkuperäiset. Kierrokset toisinaan nousee vähän ekassa vaihdossa mutta ilmiö on paljon pienempi kuin 200tkm aikaisemmin. Vuotuisessa öljynvaihdossa vanha öljy on melko kirkasta ja vaihdan silti kun laatikko tällä pienellä vaivalla näkyy toimivan. Speksin mukaiset Mobil ja Yacco ovat olleet öljyinä.

Samassa autossa on myös alkuperäiset lämppärin läpät, takatukivarsien laakerit, hydepumpun moottori ja naarmuton tuulilasi...
Nopeusmittarin askelmoottori, BSM ja takaluukun pumput on sentään vaihdettu, eikä takaluukun lasi ole auennut 70tkm jälkeen  :)

Lainaus käyttäjältä: IJN - marraskuu 15, 2022, 13:49:34
Nykyisen C5 2005:n...

Samassa autossa on myös alkuperäiset lämppärin läpät, takatukivarsien laakerit, hydepumpun moottori ja naarmuton tuulilasi...
Nopeusmittarin askelmoottori, BSM ja takaluukun pumput on sentään vaihdettu, eikä takaluukun lasi ole auennut 70tkm jälkeen  :)

Hyvä juttu, Citroen kestää huollettuna.

Kohtalaisen voimakas nykäisy. Ei ääntä.

Lainaus käyttäjältä: Mti - marraskuu 15, 2022, 11:26:14
Onko jollakulla antaa tarkempaa kuvausta tästä 1 -> 2 paukuttamisesta? Tarkoitetaanko sillä ääntä, nykäisyä, molempia vai mitä? Omassa autossa 1 -> 2 vaihto kylmänä ei mitenkään "paukuta", vaan kierrokset nousevat vaihdon välissä (kuin olisi hetken vapaalla), mutta kakkonen kyllä kytkeytyy sitten pehmeästi, ilman ylimääräisiä paukkeita. Saisi kai tuossa nykäisynkin aikaan, jos kaasu pohjassa lähtisi liikkeelle. Kuitenkin melko rauhallisesti tulee kylmänä lähdettäessä painettua kaasua, kun tietää tuon huudatuksen ensimmäisen vaihdon aikana.

Lainaus käyttäjältä: Teuski - marraskuu 15, 2022, 11:37:11

Lainaus käyttäjältä: Mti - marraskuu 15, 2022, 11:26:14
Onko jollakulla antaa tarkempaa kuvausta tästä 1 -> 2 paukuttamisesta? Tarkoitetaanko sillä ääntä, nykäisyä, molempia vai mitä? Omassa autossa 1 -> 2 vaihto kylmänä ei mitenkään "paukuta", vaan kierrokset nousevat vaihdon välissä (kuin olisi hetken vapaalla), mutta kakkonen kyllä kytkeytyy sitten pehmeästi, ilman ylimääräisiä paukkeita. Saisi kai tuossa nykäisynkin aikaan, jos kaasu pohjassa lähtisi liikkeelle. Kuitenkin melko rauhallisesti tulee kylmänä lähdettäessä painettua kaasua, kun tietää tuon huudatuksen ensimmäisen vaihdon aikana.

Kuulostaa ihan normaalilta toiminnalta kylmänä, lämmittää öljyä.

Sanoisin kyllä ettei tuo ole normaalia. Laatikko ei huudata moottoria vaihdossa jos on kunnossa.
Öljyn lämmittäminen toteutetaan sillä että turbiinin lukkoa ei laiteta päälle matkan alkupäässä. Sen huomaa siitä ettei ole moottorijarrutusta nun nostaa jalan kaasupolkimesta.

Omaan AL4 laitikkoon tuli öljyt vaihdettua 380tkm kohdalla solenoiden vaihdon yhteydessä (Valvoline MaxiLife). Nyt on ajettu yli 500tkm. Kovilla aamupakkasilla vaihto 1-2 joskus potkii hetken tyhjää lähtiessä. Ei paukahda, moottori vain otta pikkasen kierroksia ennen kuin kakkonen pehmeästi menee päälle. Muuten toimii vielä hienosti. Ehkä öljynvaihto auttaisi tähän, mutta ongelma esiintyy niin harvoin.

No eikös tuo sun laatikko nyt kuvauksen perusteella toimi ihan samalla tavalla? Vedättää ykkösellä ylemmäs ja samalla luistattaa turbiinia kunnes vaihtaa kakkoselle.

ongelmatilanteessa ykkönen toimii normaalisti ja putoaa pois päältä vaihdon hetkellä, eikä kakkonen jatkakaan siitä kuten pitäisi, vaan hetken (sekunnin luokkaa ehkä) on tilanne ettei mikään vaihde ole päällä. Silloin kierrokset nousevat vähän tai paljon sen mukaan mikä kaasupolkimen asento on, ja sitten kakkonen astuu kuvaan pehmeästi tai jysähtäen tai siltä väliltä.

Kylmänä (alle 10ast) ensimmäinen 1->2 vaihto minullakin oli viiveellinen kuten edellä moni on kuvaillut. Ykkönen irtoaa, mutta kakkosen kytkeytyminen tapahtuu sen verran hitaasti että kone ennättää nostaa hieman kierroksia siinä välissä. Ei se ole lämmityskäyttöä vaan kylmän vaihteistohydrauliikan  kohmeisuutta.

En pitänyt minään, koska mitään ääntelyä tuohon ei liittynyt, ja seuraavalla kerralla 1->2 meni jo normaalisti.

Kun nyt flunssaisena ei ollut muutakaan parempaa tekemistä, niin tuli tutkittua netistä löytyviä AL4/DP0 dokumentteja...
Vaihtaessa 1->2 laatikossa avataan yksi jarru ja suljetaan toinen. Se toinen jarru jää sitten päälle kaikissa muissakin vaihteissa (paitsi peruutusvaihde). Eli eka jarrun päästäminen irti sujuu suunnitelmien mukaan, mutt sitten toisen jarrun päälle saaminen kestää liian kauan. Sillon laatikko pyörii hetken vapaasti. Vikaahan voi siten olla siinä että joko sähköventtiilin solenoidi on väsynyt eikä jaksa vetää riitävän hyvin, tai venttiilin männässä tai sylinterissä on kertynyt mönjää mikä hidastaaa liikkeen kylmänä. Voihan se tietenkin myös johtua venttiilipesän kuluneisuudesta jos hiottu pinta on kulunut karheaksi ja takertelee. Jos kyseinen venttiili on hidas, niin sitähän ei huomaa muissa vaihdoissa koska se on aina päälla 2-4 vaihteissa. Ja ykkösellä ajetan oikeastaan aika harvoin.

Lainaus käyttäjältä: ccinque - marraskuu 18, 2022, 19:53:06

Vaihtaessa 1->2 laatikossa avataan yksi jarru ja suljetaan toinen. Se toinen jarru jää sitten päälle kaikissa muissakin vaihteissa (paitsi peruutusvaihde). Eli eka jarrun päästäminen irti sujuu suunnitelmien mukaan, mutt sitten toisen jarrun päälle saaminen kestää liian kauan. Sillon laatikko pyörii hetken vapaasti.

Hyvä analyysi. Testerillä näkisi jotakin. AM6-vaihteistolle voi tehdä testejä, täytyypi tutkia...

Tässä vielä hieman lisää ajateltavaa:

aika moni unohtaa vähentää oil wear counterista elinikää kun vaihtaa öljyjä. Kun wear counter saa maksiiarvonsa (noin 6000 tuntia käyttöä, suomen oloissa about 350tkm), niin vaihteisto menee tilaan jossa käytetään safe asetuksia ohjaamiseen (toimii muuten normaalisti, mutta snow ja se toinen moodi ei toimi ja mittaritauluun syttyy kaikki vaihtoiston indikaattorivalot).

Mutta huomasin että mun autoon on tehty öljynvaihto merkkiliikkeessä 2019 ja wear counteria ei ole muutettu. Wear counter arvo vaikuttaa AL4:n adaptiivisuuteen eli se on yksi parametri jolla vaihteistoa ohjataan. Itse muutin tuon arvon pikkaisen eli uusi arvo 10000 (neljä litraa vaihtui viime öjynvaihdossa) ja tuolla on vaikutusta. hienosti toimii vaikka on paljon ajettu laatikko. Voisin lisätä tämän tuonne "huolto-ohjeet" puolelle sinne missä AL4 öljynvaihto on opastettu.

________________


FUNCTION : OIL WEAR COUNTER (AL4) AUTOADAPTIVE AUTOMATIC GEARBOX

1 - PRINCIPLES OF OPERATION
The (AL4) autoadaptive automatic gearbox ECU is fitted with an oil wear counter .
The counter starts as soon as the ECU receives an ignition positive supply .
For a given time interval, the counter increases by a certain number of units (of wear) depending on the temperature of the gearbox .
The counter has 32958 units (of wear) which correspond to 6000 hours of operation at an oil temperature below 95°C .
When the counter is exhausted, the gearbox ECU informs the driver of the presence of a fault by the flashing of the Sport and Snow indicator lights on the instrument panel .
Using the diagnostic equipment, in parameter measurement mode, the operator checks whether the gearbox oil needs changing .
Using the diagnostic equipment, the operator can also change the value of the oil wear counter (If necessary) .

2 - WHEN SHOULD THE VALUE OF THE OIL WEAR COUNTER BE CHANGED?
On replacement of :
* gearbox
* automatic gearbox ECU
When 0.5 litre(s) of new oil are added to the gearbox .

3 - TO WHAT VALUE SHOULD THE OIL WEAR COUNTER VALUE BE CHANGED?
3 - 1 - REPLACEMENT OF THE AUTOMATIC GEARBOX
Reset the counter to zero .
3 - 2 - CONTROL UNIT REPLACEMENT (AUTOMATIC GEARBOX)
Note the value of the counter on the old ECU and transfer it to the new one .
3 - 3 - ADDITION OF NEW OIL TO THE GEARBOX
For each addition of 0.5 litre(s) of new oil to the gearbox, reduce the counter value by 2750 units .

In short: The seal for life corresponds to an operating time of 6000 hours at a temperature of the cooking oil below 95 degrees Celsius. Those 6000 hours have been converted into 32,958 units. This value increases from 0 to 32,958. When that value is reached, the box goes into limp mode and the sports/snow lights come on. When changing the oil, 2750 units may be deducted per 0.5 liter. Each unit therefore corresponds to 10.9 minutes. With half a liter of fresh oil, the life of the tank improves by 500 operating hours....

Lexiassa pitäisi olla jossain huolto ohjeet kohdassa noi arvot kuinka paljon per litra vaihdettua öljyä täytyy wear counteria muuttaa kuten myös että se vaikuttaa laatikon adaptoitumiseen. Itse en käytä lexiaa enkä ajatellut hankkiakaan. ranskalaisilla foorumeilla vain mainittiin että lexian huolto-ohjeissa on kuvaus tuosta counterista.

Mielenkiintoista. Mulla C5 06 bensa automaatti herjaa näyttöön Transmission Failure. 350.000km ajettu säännöllisesti hyvin huollettu. Solenoidit vaihdettu ei muuttunut miksikään. Laatikko toimii hyvin, paitsi välillä nykäisee kakkosella. Talvi ja Sport napit ei toimi. Mittaristo näyttää että ne olisivat päällä? Näyttää myös että R vaihde koko ajan päällä. Ei siis nykäise aina. Jopa aika harvoin sanoisin. Sen tuntee kun pieni viive tai luisto just ennen nykyistä niin lisää tai vähenmän polkimella kaasua niin ei nykäise. Tuttu juttu vuosien takaa jenkkilaatikoista. Toi mitä olette tehneet ohjelmointi tms on Mielenkiintoista ja haluisin tehdä/teettää. Kun joku poistaa vanhan bsm boxin niin saan uuden laitettua sitten alkaa hommat. Jousitus nousee ja laskee mutta on takana kova. Harmaat pallot vaihtoon jos tarvii. Premium tai vihreät aivan sama kunhan pehmenee Citroëniksi.
Apua tarviin

Lainaus käyttäjältä: Simo Smeds - marraskuu 28, 2022, 20:26:50
Mielenkiintoista. Mulla C5 06 bensa automaatti herjaa näyttöön Transmission Failure. 350.000km ajettu säännöllisesti hyvin huollettu. Solenoidit vaihdettu ei muuttunut miksikään. Laatikko toimii hyvin, paitsi välillä nykäisee kakkosella. Talvi ja Sport napit ei toimi. Mittaristo näyttää että ne olisivat päällä? Näyttää myös että R vaihde koko ajan päällä. Ei siis nykäise aina. Jopa aika harvoin sanoisin. Sen tuntee kun pieni viive tai luisto just ennen nykyistä niin lisää tai vähenmän polkimella kaasua niin ei nykäise. Tuttu juttu vuosien takaa jenkkilaatikoista. Toi mitä olette tehneet ohjelmointi tms on Mielenkiintoista ja haluisin tehdä/teettää. Kun joku poistaa vanhan bsm boxin niin saan uuden laitettua sitten alkaa hommat. Jousitus nousee ja laskee mutta on takana kova. Harmaat pallot vaihtoon jos tarvii. Premium tai vihreät aivan sama kunhan pehmenee Citroëniksi.
Apua tarviin

jos auto lähtee käyntiin ja flekti toimii, en usko että bsm boksia kannattaa vaihtaa. Ainakaan se ei liity vaihteisto ecu:n asioihin. sun kannattaisi selvittää että onko vaihteistossa vikakoodeja vai onko "oil wear counter" arvo täynnä, jolloin vaihteisto menee vikatilaan.

arvoja voi lukea vaikka icarsoft fr v2.0 lukulaitteella:

https://www.elekma.com/vikakoodinlukijat-ja-testerit/icarsoft-fr-v20--citroen-peugeot-renault-dacia-vikakoodinlukija/p/87/?gclid=Cj0KCQiA-JacBhC0ARIsAIxybyPUMXMsP6LwuxIK38u_hDktBMss0d5CfzFeLVrUX-AVjBBJgTDkbPwaApkaEALw_wcB

tai lexialla (jolla voi myös kirjoittaa asetuksia).

Ihan ensin kannattaa siis selvittää diagnostiikka laitteella että mikä on ongelma. BSM boksi liittyy usein siihen että polttoainepumpun tai flektin rele ei toimi. Mutta jos auto käy ja toimii, ei siinä pitäisi olla mitään vikaa.

Lainaus käyttäjältä: Simo Smeds - marraskuu 28, 2022, 20:26:50
Näyttää myös että R vaihde koko ajan päällä.

Tuo ei ainakaan ole normaalia. Katsoisin testerillä että näyttääkö vaihdevalitsimen anturi järkeviä kepin eri asennoissa, ja tarvittaessa korjaisin/säätäisin sen. Sijaitsee laatikon päällä siinä mihin vaijeri kepiltä tulee.

Lainaus käyttäjältä: KariM - marraskuu 29, 2022, 11:38:47

Lainaus käyttäjältä: Simo Smeds - marraskuu 28, 2022, 20:26:50
Näyttää myös että R vaihde koko ajan päällä.

Tuo ei ainakaan ole normaalia. Katsoisin testerillä että näyttääkö vaihdevalitsimen anturi järkeviä kepin eri asennoissa, ja tarvittaessa korjaisin/säätäisin sen. Sijaitsee laatikon päällä siinä mihin vaijeri kepiltä tulee.

Voi myös johtua siitä että oil wear counter arvo on täynnä. silloin sytyttää kaikki valot kuten mulla. snow ja se toinen valo on päällä myös, kuten R. mikä ikinä onkaan, se kannattaa testerillä tutkia ekana ennen kuin alkaa summamutikassa tekemään.

Kiitti kulmaraudat. Tällä hetkellä syttyy rundariin kaikki valot. Ennen siis vain pakin R. Flekti toimii hyppypiuhalla bsm boxissa. Keskuslukko lopahti justiinsa. Tuon hyppypiuhan takia hankin ehjän bsm boxin. Lexiaa tms mulla ei ole. Täällä eräs mainosti tekevänsä sillä testejä ja lähetin hänelle yv. Kesäkuussa viimeksi lukenut viestejään pitää kysyä muiltakin. Auto siis liikkuu jos laitan piuhat takasin boxiin ja sen hyppypiuhan myös mistä en kyllä tykkää. Nuo väliaikaiset patentit kun meinaa jäädä pysyviksi..
Nyt vedän tukivyön kireälle selkään ja lähden apinanraivolla ottaa boxin irti