C5 II - Puhaltaa kylmää apukuskille

[Mti]

^Apukuskin puolelta on kuva. Itse en kuskin puolta joutunut sahamaan, mutta siellä on periaatteessa peilikuva tuosta (ja vähemmän tilaa).

Käytin pääasiassa Dremeliä jyrsinterällä tai katkaisulaikalla. Pidempi selostus löytyy marraskuun alun postauksista.

[keijok]

Tässä pari kuvaa omasta läpästäni. Aika voimakkaasti on kiertynyt ennen katkeamistaan. Kotelon "stoppari" oli hiukan murtunut ja antoi siis periksi. Varsinainen syy siis on tuon stopparin pettäminen, ei niinkään itse läppä? Korjattu laittamalla alumiinista latta tuohon "akselin" rinnalle pienillä ruuveillä kiinni. Virran rajoitusta en laittanut vaan annan olla noin kunnes seuraavan kerran pitää kirurgoida, silloin otan kojelaudan pois ja vaihdan kuoren ja läpät molemmille puolille sekä laitan vastukset. Ei mikään helmi homma tuo aukon sahaaminenkaan...

[Mti]

^Tässä viimeistään todiste siitä, etteivät vahvistetutkaan läpät kestä.

[keijok]

^Tässä viimeistään todiste siitä, etteivät vahvistetutkaan läpät kestä.

Eikös nuo minun läpät ole nimenomaan ne "alkuperäiset"? Ja vahvistetut ovat ne joissa ei ole tuota ristikkorakennetta? Vai olenko tulkinnut kuvia väärin?

[Mti]

Kyllä tuo näyttää vahvistetulta. Tuota ripaa, joka ulottuu akselin moottorin puoleiseen päähän asti, ei ole alkuperäisessä. Joku, joka on nähnyt molemmat versiot luonnossa, voi kumota tai vahvistaa tämän.

[keijok]

Ok, uskotaan, en ala väittelemään kun en tosiaankaan tiedä, oletan vain.  :-\ Eikä auton muutoin melko aukottomissa papereissa ole mainintaa vaihdosta. Mutta jos näin on, niin nyt on sitten tosiaan todistettu sekin että vahvistettukin antautuu, tosin kiertyy ensin korkkiruuville ennenkuin katkeaa.

Kyselin varaosahintoja: läpät noin satasen, kotelo noin 850 eur ??? Eli jos ne kotelon rajoitinkynnet ovat rikki niin käytännössä ainoa vaihtoehto on löytää ehjä käytetty kotelo ja vahvistaa siitä rajoittimet. Tai sitten hankkia 3D tulostin.

[JPL]

Tutkin toimimoottoria. Idea: Kanteen reikä ja siihen sektoripelti alumiinista. Kestää ja rajoittaa :-).

[sheledna]

Vahvistetuilta näyttää, niissä on siinä akselin alkupäässä pieni uloke, ohessa rinnan meidän vanhat ja uudet. 10v. ja 200 000 km kestivät. Kumma kyllä ne alkuperäiset oli saman väriset, ja kaikki näytti neitseelliseltä (ei avattu aiemmin) , ostimme auton melkein uutena, 10 000 km. Vahvistetut katkeaa kyllä melkein yhtä lailla jos ne kotelon topparit antaa periksi. Siis jos väsyneisiin kuoriin laittaa vain uudet läpät eikä tee mitään muuta. Tai jos ne korjaa liimalla , langalla, alumiiniprofiileilla, sellaisiakin katkenneita on nähty. Tai jos akselin aukko on kulunut (holo) uudet läpät ottaa ensin kiinni sieltä muualta , kumireunastaan ennenkuin ne yltää kuoren toppareihin. Moottori on ruuveilla mutta antaa akselin paeta hieman kauemmas stoppareista.
Käsitykseni mukaan koko ongelma on suurimmin osin seurausta heppoisesta toppareista, ei niinkään läpistä. Niissä yläläpissä topparointi on erilainen ja ulkopuolella , se toimii vaikka heppoisen näköinen sekin. Lisäksi, moottoreissa on voimaa turhan paljon , kannattaisi rajoittaa, jos vaikka se täällä palstoilla esitetty 120 ohm vastus 12 V syötön väliin toimisi. C5 I koppaisessa heikko kohta oli se että moottorin boori korkkasi (moottori pyöri akselin sisällä yli). Ei mennyt läpät heti rikki. C5 II koppaiseen ko. ongelma on poistettu. Boorit kestää kyllä ! ja bueno ! , ongelma saatiin siirtymään kokonaista 3 senttimetriä kauemmas useamman vuoden ajaksi. Eli akselit katkeaa kohdasta joka näkyy kuvassa. C5 III lämppäreissä ei ole näitä huolia, siellä on ihan toiset kuin lämmityslaite aiheet....
Itse en tuhlannut uusiin kuoriin (C5 II) , en ole kyllä uusia nähnyt mutta onkohan niitä stoppareita niissäkään vahvistettu yhtään ? Jos ei, historialla on tapana  toistaa itseään,  ennemmin tai myöhemmin.
Oheisessa videossa Igor on leikannut stopparit melkein kokonaan pois jotta uudet läpät saa paikalleen ilman koko lämppäriä halkaisematta (=tyhjentämättä ilmastointia ja glykoleita) https://www.youtube.com/watch?v=m82AOxaBggk . Läpät pyörii kyllä silti ottamatta kiinni (jumittamatta) , läppäakselin pää on sitten enempi moottorin akselin varassa, ja moottori on kyllä ruuveilla kotelossa kiinni.
Ilman stopparien sahausta kotelo ei ihan aukea yläsaumasta tarpeeksi. Sillä lämppärin alaosaa ei taida saada avatuksi kun kaikkiin ruuveihin ei taida päästä käsiksi ? (ainakin näytti siltä)
Jospa uusien läppien paikalleen laiton jälkeen Igorin menetelmällä liimaa sokeripalan kokoiset muovipalat tms molemmille puolille akselia niin että akselin stoppari ottaa niihin ensin kiinni, ennen kuin läpän kumireuna "ajaa tappiin" . Ja poraa ulkopuolelta varoksi vaikka pari puuruuvia läpi niitä paloja tukemaan sillä jos vaikka liima irtoaa ilman ruuveja niin ne muovipalat  on jossain läpän välissä, taas on jumi päällä ja eikun taas kojelaudan irroitukseen...
Ei se vastuskaan haittaisi alemmille moottoreille. Saman auton kojelautaa ei viitsisi purkaa samaan autoon kuin kerran elämässä. Seuraava kerta on jo tylsää työntekoa. Ja ihan varmaan näihin tulee roppakaupalla muitakin haasteita. Jää sitten paukkuja niihinkin.
Tässä kertauksena ruåttin Petterin ohjetta. http://www.citroenakuten.com/viewtopic.php?f=14&t=58810  Hurjan näköistä, mutta ei se homma ole kyllä ihan niin paha kuin kuinka lohduttomalta purettu auto näyttää. Itse en ainakaan viitsinyt alkaa kojelautaa ja puhallinkoteloa sahailemaan, lopputulos on niin roisin näköistä jos vaikka joskus tähänkin leluun kyllästyy ja joutuu yrittämään joskus myydä autoa eteenpäinkin....
Akkukaapelit irti. Kaikki muoviosat saa suht. ehjänä irti kun maltilla touhuaa. Kaapeleissa on lukitukset jotka sormin tai pielellä meisselillä saa avattua (ehjänä) , solar anturi kojelaudan keskellä lasin lähellä sekä muutkin kaapelit pitää löysatä heti kun pää mahtuu kojelaudan ja tuulilasin väliin , siis ennen kuin kojelautaa rojautetaan voimalla penkeille. Vaihdekeppiä ei pidä runnoa kojelaudalla rikki. Eikä ratti saa painua kuskin penkkiin liikaa , voi istuilämmitys hajota. Ohjauspyörä jeesusteipillä kiinni kojelautaan. Jos se pyörähtää kierroksen tai enemmän, voi varautua ESP, ASR, Airbag tms ongelmiin kun rattiakselin sisällä oleva spiraalijohto menee hajalle. Ellei heti niin viikon parin päästä ? Maltilla ja huolellisuudella tienaa tonnin, jos ei operaatiossa synny  muita vikoja. Apumies on oiva siinä kun kojelautaa irrotetaan (mies molemmissa oviaukoissa) ja sitten kun sitä nostetaan takaisin, ja osumaan ohjureihin, ja se ohjausakseli pitää avittaa paikalleen.

Pitkä tarina, toivottavasti joku edes saa ahaa elämyksiä mitä tehdä....
... tai mitä ei

TSI ropaaja

[nm]

Saako noita säätömoottoriin tulevia johtoliittimiä ostaa jostain? Olisiko ideaa tehdä valmis välijohto sopivine liittimineen ja vastuksineen? Napsautettaisiin vain säätömoottorin liitin auki ja valmis välijohto vastuksineen siihen väliin. Helpottaisi, kun ei tarvitsisi tehdä juotoshommia ahtaassa paikassa.

Tässä olisi jollekin bisnesidea, moni olisi varmasti valmis ostamaan valmiin ja helpon paketin tämän ongelman välttämiseen.

[powerage]

Näyttäisi sille että 150 ohminen vastus on suurin jota kannattaa käyttäää. Täysin kylmässä autossa, jos on pakkasta enemmän kuin -15C. moottorit eivät kerkeä kääntää läppiä täysin auki, siinä aikarajassa (15sek.) kun "aivot" antavat  virtaa moottoreille. Eli joudun käyttämään lämmityssäätöä minimissä kerran auton ollessa käynnissä ja sen jälkeen säätämään takaisin 21C. Voisin kuvitella että ainakin läpät kestävät (ehkä).

Ehkä helpoin tapa laittaa vastukset on ne laittaa lämmönsäätöpaneelin taakse.

[Mti]

Saako noita säätömoottoriin tulevia johtoliittimiä ostaa jostain?

Liittimessä on koodi 965412-1 ja Fordin logo :laugh:  Google löytää tuolla koodilla esim. http://www.amazon.com/TE-Connectivity-AMP-965412-1-Connector/dp/B00LZHB9RK, mutta tuo on vain liittimen kuori. Ehkä tuolta löytää myös sisukset ja urospuolisen vastaliittimen.

[sheledna]

Meneekö turhan mutkikkaaksi ? Ne moottorin pään liittimet on mm. hanskalokeron purkamisen takana ja toisella puolilla vielä ahtaammassa laittaa väliin joku liitinpalikka. Säätöpaneelin päässä vastuksen mahtuu laittamaan istuen keskellä kun radion pari ruuvia irrottaa (paneelin yläpäät niillä kiinni). Ei ole kuin siitä kiinni että joku ottais pari kuvaa niistä liittimistä ja nuolella näyttäisi liittimien takaa mitkä kaksi johdinta katkaistaan ja vastus väliin. Liittimessä varmaankin on ne oikeat nastat samassa paikkaa riippumatta minkäväristä johtoa on gallialaiset valmistuspäivänä sattuneet käyttämään. Jos ei ole juotostaitoja, sen voi laittaa sokeripalallakin. Nippusiteellä hiukan kiinni jos joku pelkää että tärinästä menee menee poikki jo ennen seuraavaa sataa tuhatta kilometriä.

Tämä on ihan OK palsta, mutta hieman riipoo se että tätäkin viestiketjua on vatvottu viisi vuotta eikä Suomessa (ainakaan tänne) ole saatu yhtään kuvin alusta loppuun saakka tehtyä kunnollista ohjetta läpänvaihtoon. Oikeaa ja väärää tietoa, arvailuja, olettamuksia, mielipiteitä, harakirivirityksiä on sen sijaan vaikka kuinka. Siis sellaista ohjetta jonka lopputulos on moitteeton , eikä mikään saha/liima harakiri. Väittäisin että jos molemmat puolet sahaa/liimaa, aikaa menee liki yhtä paljon kuin molempien läppien vaihto kojelaudan irrottamalla. OK, jos vain hanttimiehen puoli oli rikki, vähempi. Mutta tässä pätee se sama kuin etuvalopolttimoissa, kun ekalla tulee tunnit täyteen, sillä toisellakin ne on yleensä aika lähellä...  Keskikehoisilta ei saha/liima edes onnistu kovin hyvin, vaikka sorminäppäryyttä vielä olisikin. Ahdasta on nimittäin siellä moottorien päässä, erityisesti kuskin puolella jos on polvi turvatyynykin. Ja lisää hommaa jos alkaa penkkejäkin ottaan irti.

Läppäongelmaa sinällään on ollut jo olemassa toistakymmentä vuotta (alkaen C5 I) . Ruåttin PärPetterit ja Itämaan igorit on tehneet paljon paremmat ohjeet kuvin ja videoin. Tosin PärPetterinkin homma jäi puolitiehen kun päättikin liimata ja vahvistaa alumiinilla, eikä vaihtaa uusia läppiä. Jäi kotelon avaus tekemättä. Ja siellä youtubessa on toinenkin video, siinä  Igori purkaa mm. koko ohjaus kehikon kaikkineen, ihan turhaan.  Ei noita tehtaallakaan nysvätä paikalleen kaikkia osia yksitellen auton sisällä vaan koko melkein valmiiksi koottu kojelauta ohjauskehikkoineen , ratteineen, airbakkeineen  tuodaan sivusta nostimen päässä sisään ja ohjureita myöten työnnetään paikalleen.

Ei sen puoleen, jäi ne kuvat ottamatta omastakin.... parin torxin takana olisi kuvattavissa ne vastusten paikat ?

TSI

[Tikatti]

C5 II 2.0iA -07 172000km Läpät vaihdettu Oulun Veholla. Auto vietiin huoltoon ennen klo 8:00, noudettu n. klo 14:00, Hinta 640€ . "Elämä on" mutta ei nyt aivan mahdoton hinta kuitenkaan  :) :) :)

[keijok]

C5 II 2.0iA -07 172000km Läpät vaihdettu Oulun Veholla. Auto vietiin huoltoon ennen klo 8:00, noudettu n. klo 14:00, Hinta 640€ . "Elämä on" mutta ei nyt aivan mahdoton hinta kuitenkaan  :) :) :)

Tuo nyt ei ole enää paha hinta työmäärään nähden. Tosin joka kolmas vuosi maksettavaksi iso summa (vrt. omani, -07 ja kahdesti katkenneet) ja onhan tuo summa kuudennes auton arvosta...Tosin niin kertyy rengassarjastakin samanmoinen summa jne... Kuten sanoit, elämä on. Nyt kun sulla on uudet läpät niin tuo vastuskytkentä olisi poikaa!

[Tikatti]

.......i. Väittäisin että jos molemmat puolet sahaa/liimaa, aikaa menee liki yhtä paljon kuin molempien läppien vaihto kojelaudan irrottamalla. OK, jos vain hanttimiehen puoli oli rikki, vähempi. Mutta tässä pätee se sama kuin etuvalopolttimoissa, kun ekalla tulee tunnit täyteen, sillä toisellakin ne on yleensä aika lähellä...  Keskikehoisilta ei saha/liima edes onnistu kovin hyvin, vaikka sorminäppäryyttä vielä olisikin. Ahdasta on nimittäin siellä moottorien päässä, erityisesti kuskin puolella jos on polvi turvatyynykin. Ja lisää hommaa jos alkaa penkkejäkin ottaan irti....

1) Läppien vaihto kojelauta purkamalla kesti Oulun Veholla 6 tuntia. Läppien hinta lienee toista sataa joten työlle jäi hintaa viissatanen. En rupeaisi itse tekemään sahaamalla enkä purkamalla vaikka monenlaista on vuosien varrella tehty, isojakin juttuja.
2) vastukset voisi olla kova sana kun nyt on uudet läpät. Jotenkin tuntuisi olevan helpompi asentaa ne säätimien päähän kuin moottoreille. Kuskin puoleinen on ainakin tosi hankalassa paikassa ja ei taida vanha taipua juottelemaan sinne apukuskin puolellekaan. Olisiko kellään nyt kuvaa vastuksista asennettuna säätimien päähän ?

[powerage]

Katsokaa läppämoottorien vitajohdon väri (keskimmäinen johto).Lähes pomminvarmasti saman värinen johto on oikea lämmönsäätöpaneelin takana (paksuin johtonippu), johdot poikki ja kokeilemaan toimiiko läppämoottori jos ei, olet katkaissut oikean johdon (ja ehkä mittaus). Sen jälkeen vaan kolvailemaan vastusta.

[Mti]

Tämä on ihan OK palsta, mutta hieman riipoo se että tätäkin viestiketjua on vatvottu viisi vuotta eikä Suomessa (ainakaan tänne) ole saatu yhtään kuvin alusta loppuun saakka tehtyä kunnollista ohjetta läpänvaihtoon.

Ja vatvotaan niin kauan kun näitä autoja, ilman virranrajoitusvastuksia, on liikenteessä. Jokaisella on mahdollisuus tehdä paremmat ohjeet, mutta kaikilla ei ole apunaan kuvausryhmää tai edes yhtä apuria, videoimaan ja kuvaamaan jokaista vaihetta. Kun yksin tekee, ei siinä ole mielessä prosessin dokumentoiminen vaan auton saaminen kuntoon seuraavaksi päiväksi.

Oikeaa ja väärää tietoa, arvailuja, olettamuksia, mielipiteitä, harakirivirityksiä on sen sijaan vaikka kuinka.

Siis tyypillinen foorumi. Enkä sanoisi, että valmistajan alkuperäiset ratkaisut ja vikojen korjausyritykset ovat yhtään sen parempia.

[Mti]

Katsokaa läppämoottorien vitajohdon väri (keskimmäinen johto).Lähes pomminvarmasti saman värinen johto on oikea lämmönsäätöpaneelin takana (paksuin johtonippu)

Pitäisi olla samanväriset johdot kaikissa mallisarjan autoissa, kun nuo värit on printattu kytkentävaavioihinkin. Kertauksena siis violetti vasemmalle ja valkoinen oikealle -- molemmat ilman raitoja.

Laittaisin 120 ohmin vastukset. Itsellä on apukuskin puolella 120 ohmia ja kuskin puolella 150 ohmia. Olen kerran huomannut, että kuskin puolelta puhaltaa kylmempää kuin apukuskin puolelta, joten ehkä säätö jää joskus puolitiehen 150 ohmin vastuksella. Useimmiten kuitenkin kuskinkin puoli on ok ja lämpöä on riittänyt näillä pakkasilla mitä nyt on ollut.

[sheledna]

Tässäpä näitä virranrajoitusvastuskuvia. Vain radion kaksi torxia auki, niin lämmönsäätöpaneeliin pääsee käsiksi. Se liitinnippu jossa eniten piuhoja. Aiempien ohjeiden mukaan kokonaan  valkoinen ja kokonaan violetti poikki ja väliin vastus. Muissa violetinsävyisissä on toinenkin väriraita samassa johdossa, kantsii katsoa hyvässä valossa.  Laitettu  tähän autoon 120 ohmiset 5 W. Kiinnitetty juottamalla ,kutistesukan palat päihin, ja vielä folioteippiä päälle. Pysyy ainakin nipussa. Ei nämä niin paljoa kuumentune että sulattelisi muita johtoja.

TSI

[adamas]

Kukahan tekisi minulle tuon vastuksenlaitto-työn täällä Helsingin seudulla ? Otan mielelläni tarjouksen vastaan. E-mail: ada.mas@dnainternet.net

[jarmot]

Kiitos sheledna. Täytyypä yrittää ensi viikonloppuna aktivoitua vastushommiin...

Oikeasti muutaman kuvan ottaminen remppahomman yhteydessä on tosi pieni vaiva, ei siihen mitään kummoisia välineitä tai kuvausryhmää tarvita. Itsellä on se periaate, että aina kun jotain teen, niin muutaman kuvan räppään samalla.

[sheledna]

No niin, vielä köyhän talon versio. Siis niille joilla ei ole kolvia , tinalankaa , kuorintapihtejä ja taitoa niiden käyttöön. Sivuleikkurit (tai sakset) , torx avain radion irrotukseen ja sokeripalaan sopiva ruuvimeisseli riittää. Ei ole tekeminen enää vehkeistä kiinni.

TSI

[Tikatti]

Tässäpä näitä virranrajoitusvastuskuvia.........

Loistavaa, vielä kun joku kertoisi mistä noita vastuksia olisi kätevintä noutaa, esim. Oulussa ?

[anon4340]

Loistavaa, vielä kun joku kertoisi mistä noita vastuksia olisi kätevintä noutaa, esim. Oulussa ?

Ebay voisi olla myös hyvä. Jos joku löytää niin linkkiä ;)

[Jankos]

Oulusta kun oli kyse niin:
http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/lankavastus-lankavastukset-5w-5-tehovastus-lankavastus-lankavastukset-5w-100r-1-kohm-5