Citroën-foorumi.com

Xsara VTS 2.0-16V ´98

4-puolainen rakenne

Sammui leikaten kesken ajon, mistä etsiä vikaa?

Pätkäisi sekunnin murto-osan ajaksi kun pintakaasulla kaupungissa 30 km/h kakkosvaihteella, 2 sekuntia myöhemmin sammui kokonaan ja vikavalo syttyi.

Ei lähde käymään, kokeiltu useamman kerran ja välillä avaimet pois ja ovet lukkoon jne.

Testasin sen, mitä osasin ja kerrostaloasukin minimalistisilla kotityökaluilla onnistuin:

Ensin starttausyritys, jospa joku sähkövika olisi korjaantunut itsekseen.
Ei luvannutkaan ja vikavalo paloi.
Sehän syttyi myös silloin kun auto sammui ajosta.

Alkuperäiset bensaletkun kiristimet ovat sellaisia, että en ainakaan osannut avata niitä.
Tarvinnee jotkut tietynlaiset pihdit?

Havainto 1.
Nokka-akselin anturin liitin irti, ei hapettumia, kiinni.

Kampiakselin anturia etsin vaihteiston pään seutuvilta, mutta letkuviidakon alta en tunnistanut varmasti / löytänyt.

Sitten pyysin tutun kivijalkakauppiaan kulman takaa starttaamaan.
Puola irti ja tulppa pois.

Havainto 2.
Tulpanreiästä ei kolmen starttausyrityksen aikana tullut minkäänlaista bensasumua, eikä moottoritilassa tuoksunut bensa, vaikka nuuhki nenä 10 senttiä venttiilikopasta.

Sitten tulppa puolaan, menee sormivoimin huonosti, meniköhän edes kunnolla perille asti?
Sehän normaalisti kiristetään ruuveilla sylinterinkanteen.

Tulppa ja puola kyljelleen venttiikopan päälle.

Havainto 3.
Ei näkynyt kipinää.

Paljon mahdollista, ettei saanut kunnolla maita, vaikka tulpan kylki nojasi koppaan.
En silti viitsinyt edes hanskat kädessä sormin pidellä.
Joskus oon saanut hanskat kädessä kunnon tällit kärjettömästä, kun nypin tulpanjohtoja yksi kerrallaan irti vikaa etsiessä (eri autosta).
Ei ollut eristettyjä pihtejä käytettävissä.

Kysymyksiä:

- oonko oikeilla jäljillä jos oletan, että bensaa ei tullut kun kerran bensasumua ei näkynyt eikä bensa tuoksunut?

- kuinka todennäköinen bensapumppuvika vs. bensapumpun rele (onko tässä)?

- onko sellaista vikaa, että sekä bensapumppu ei käynnistyisi ja sytytyssignaalia ei menisi puolille?

- muita todennäköisiä vikamahdollisuuksia?

- onko ryhmässä joku Helsingin hoodeilla asuva Citikka-harrastaja, joka ymmärtäisi tällaisten päälle ja jolla olisi esim. vikakoodin lukija tai taitoa tulkita koodeja ja kohtuuhinnalla tekisi vikadiagnoosin?

- ehkä jopa korjaisi auton?

Kiitos jo etukäteen! :)

Olikos tässä se kolarikytkin oikeassa iskari tolpassa ?

Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - kesäkuu 24, 2020, 21:11:13
Olikos tässä se kolarikytkin oikeassa iskari tolpassa ?

Ahaa, minkä näköinen se on?

Moottoritilan puolella?

Saako sen nollattua jotenkin vai pitääkö vaihtaa?

Punainen tai musta neliön muotoinen kumitutti jota painamalla menee takaisin jos on pompannut.
Oletko katsonut jakohihnan että on ehjä?

Tuossa linkissä ollaan vähän saman asian äärellä: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22357

Lainaus käyttäjältä: Ralle - kesäkuu 24, 2020, 22:23:59

Punainen tai musta neliön muotoinen kumitutti jota painamalla menee takaisin jos on pompannut.
Oletko katsonut jakohihnan että on ehjä?

Kiitos vinkistä!

Jakohihna on huoltokirjan mukaan vaihdettu ajallaan ja kilometrejä seuraavaan vaihtoon on jäljellä.

Ei myöskään pyöritä startilla ns. "liian hyvin" vaan ihan normaalisti.

Jos hihna on hyvin löysällä, voi se hypätä vaikka kilometrit ei olisi täynnä. Silloin moottorinohjaus katkaisee käynnin, ainakin hdi:ssä. Onko vaikea tarkistaa jakopään merkit?

Vielä ei ole käynnistynyt eikä luvannutkaan.

Inertiakytkin (punainen) löytyi bensaletkujen alta oikeasta lokasuojasta.
Sitä on painettu useamman kerran, naksahtaa kevyesti sormen alla = ei vaikutusta.

Kysymyksiä:

1.)

Releet:

Toisaalta täällä sain vinkin, että bensapumpun ja sytytyksen yhteinen rele olisi noin 6 cm leveä nro 454935.

Ja toisaalta foorumeilta vinkin, että musta tai ruskea.

Ei vaan löydy tuollaista leveää mustaa tai ruskeaa relettä moottoritilasta...

Kaksi relettä on moottoritilan isossa "sulakelaatikossa" vasemmassa sisälokasuojassa.

Vaaleanpunainen nelikulmio, korkea
600
G.CARTIER
739065
9601989580 . 00
12V - >ABS<
- Lasinpyyhkimen ajastinrele Peugeot/Citroen sanoo X-Parts

Keltainen nelikulmio, tavallisen näköinen
G.CARTIER
numerosta ei saa selvää kännykkäkuvasta
- mikä rele tämä on?

- mistä etsiä bensapumpun relettä, siis mihin "jemmattu" autossa?

2.)

Sähköjohtonippujen pyöreät liittimet:

Liitinosan kiristimeltä näyttävää osaa pystyy kiertämään ikään kuin auki.

- Mutta ei irtoa, pitääkö kiertää lisää vai vetää nitkuttaen vai miten saa auki, että voisi tarkistaa ja laittaa WD40:stä?

Kävin tänään ohimennessä kokeilemassa starttaako.

Uutta, jos jollekin lukijalle antaa vinkin missä ehkä vika:

Nyt paloi (mielestäni ensimmäistä kertaa) starttaamisyrityksen aikana avaimen merkkivalo.

Akku ei enää pyörittänyt niin terhakkaasti kuin aikaisemmin, ilmeisesti johonkin menee hieman virtaa parkissa.

alkaa virta loppumaan ja sulla on ajonesto mennyt päälle.

Update:

Lainasin 12V sähkökynän.
Bensapumpulle ei näkynyt tulevan mitään, ei virrat päällä, eikä startatessa.

Ostin varmuuden vuoksi yleismittarin.

Ja 1100A starttiboosterin.

Bensapumpun liittimelle tulee toisen reunan pariin 5 V jännite-ero. Lienee siis mittarin johdot.
Toiselle reunalle näyttää 0, niin virrat päällä kuin startatessa.
Eli vaikuttaa siltä, että sähkö ei tule sinne asti.

Hämärässä en kanssa löytänyt bensapumpun relettä, vaikka oli taskulamppu (hehkulamppupolttimolla) mukana.
:D

Löysin releen kun päivänvalossa sihtasin taskulampulla ECU:n taakse.
Pystyssä, musta, liitin alapuolella, johto lähti siitä alaspäin.
Valokuvasta zoomaamalla näki numeron 240107.

Sitten kun sen otti irti ruuvistaan, olikin hankala saada liitin irti.
Ei millään mahtunut "kynämiehenkään" käsin siinä välissä irroittamaan ja tunnustelemaan, miten irtoaisi.
Ja kun sen käänsi jarrunestesäiliön alle ei ylettänyt toistakaan kautta.

Konepelti kiinni ja menin terassille oluelle. :D

Seuraavana päivänä taas ihmettelemään, täytyyhän se rele olla vaihdettavissa.

Tässä vinkki muillekin:

Johto antaa myöten vetää rele jarrunestesäiliön ali esiin moottorin viereen.
Mutta älkää vetäkö sitä esiin nokkapihdeilla releen rungosta, vanhan releen kuoreen tuli halkeama :D
Vetäkää releen "telineosasta".

Siinä onkin jo tilaa käännellä sitä ja tajusin, miten se lähtee johtoliittimestä irti.
Punainen lukitus vedetään sivulle, rele irtoaa sitä enemmän, mitä enemmän lukko tulee ulos (vinot "ohjainurat").

Rele, joka autossa oli 15-pinninen, musta 240107.
Valmistettu 04/1998 eli mahdollisesti alkuperäinen.

No sitten relettä metsästämään:

Motonetissa oli Xsaraan ruskea myöskin 15-pinninen noin 35 eur.
Mutta VTS ei tarjonnut sitä.
Myös numero oli eri (240109).
Tarkkaan kun katsoi kytkentäkaaviota sen pinnasta, huomasi että oli eri.

Motonetin myyjä tutki aikansa heidän kanaviaan ja totesi, että Euroopassa on, mutta he eivät saa Suomesta tukusta oikeaa (240107).

Auto-Artikkelilla oli oikea musta 240107 hyllyssä, noin 40 eur.
Heillä oli jo ulkomuistissa tieto, että 15-pinninen ruskea ja musta ovat erilaisia.

Tilanne nyt:

Releen vaihto ei auttanut.

Tarkistin uudelleen yleismittarilla bensapumpun liittimeltä:
Valkoisen ja vihreän johdon välissä 5V.
Kahden keltavihreän välissä 0, niin virrat päällä kuin startatessa.

Liitin takaisin kiinni.
Edelleen takapenkin istuinosa ylhäällä ja pumpun suojakansi irti kuuntelin pumppua kurottaen virta-avaimelle.
Ei surahda kun virrat laittaa päälle. Ei surise, kun starttaa.

Kysymyksiä:

1.)
Mitä seuraavaksi?

2.)
Haluaisiko joku osaava korjata auton korvausta vastaan?
Auto Helsingissä, Kalliossa kadun varressa.

3.)
Onko tietoa mikä korjaamo osaa ja haluaa tehdä näitä Helsingissä?
Ja ei ole kallis ts. löytää vian kohtuuajassa, jolloin lasku pysyy järkevänä ja kohtuullinen tuntiveloitus.

4.)
Vinkit kohtuuhintaisista hinausfirmoista otetaan vastaan?

5.
Hinaako joku lukijoista korvausta vastaan?
Hieman haastava lähtöpiste. Auto näet parkissa alamäessä.
Tehokkaalla vahvakytkimisellä autolla voisi hinata takaperin ylämäkeen muutaman auton mitan.
Mäen päällä olisi paljon hiljaisempi katu hinata kuin mäen alla.

Niin, kaadoitko sitä bensaa suoraan kaasuläpälle? Tästä on nyt kaksi ketjua tehtynä  ???

:)

Lainaus käyttäjältä: Megaman - heinäkuu 23, 2020, 21:31:44
Niin, kaadoitko sitä bensaa suoraan kaasuläpälle? Tästä on nyt kaksi ketjua tehtynä  ???

:)

Sitä en ole testannut, keskityin ensin noihin täällä ja toisella foorumilla vinkattuihin todennäköisiin.

Joo on harmi kaksi ketjua, kun huomasin uutena foorumin käyttäjänä vasta ensimmäisen ketjun jo tehtyäni, että täällä on myös "korjausjeesiä pyydetään" = Asennusapu -alue.

Kiitos kaikille täällä ja toisella Citikka-foorumilla annetuista vinkeistä!

Niiden avulla pääsi tänään eteenpäin.
Tutulla oli aikaa olla virta-avaintyyppinä ja aputuumajana jonkin aikaa.

1.)
Varmuuden vuoksi sulake F9 vaihdettu ristiin toisen 15A kanssa, vaikka on todettu ehjän näköiseksi jo aikaisemmin ja edelleen tänään.
F9 = bensapumpun sulake niin tämän foorumin kuin netistä löytyneen 2004 käyttöohjekirjan mukaan (tämä autohan on 1998, samankaltaiset sulakerasiat kuvien mukaan moottoritilassa ja ohjaamossa).
Ei vaikutusta.

3.)
Takapenkin istuinosan toinen puolisko ylös, kansi irti ja sormet pumpun päälle.
Kun toinen laittaa virrat päälle:
Bensapumppu ei ääntele eikä värise (edes paineistuksen vertaa).
Starttaus:
Bensapumppu ei ääntele eikä värise.

2.)
Bensapumpun liitin irti ja vielä kerran yleismittari keltavihreiden johtojen väliin:
Virrat päälle: jännite-ero pysyy 0.0 V.
Startatessa sama homma.

3.)
Sormet bensapumpun releellä:
Toinen laittoi virrat päälle, naksahtaa niin että kuulee ja tärähtää sormissa.
Starttaus, ei tapahtumia.
Virrat pois, naksahtaa ja tärähtää uudelleen.

Vanha rele huvikseen takaisin ja sormet uudelleen bensapumpun releellä:
Virrat päälle, vanhakin naksahtaa niin että kuulee ja tärähtää sormissa.
Starttaus, ei tapahtumia.
Virrat pois, naksahtaa ja tärähtää uudelleen.

Olispa tän keksinyt aikaisemmin itse, niin ois säästäny 40 eur + junalipun + pari tuntia hakuaikaa :D

4.)
Painettu kolaritunnista taas kerran, naksahtaa kevyesti sormen alla.

5.)
Bensasuuttimen liitin irti.
Toiseen liittimen napaan tulee virrat päällä 0.00 V.
Toiseen napaan värähtää - 0.01 V, kun virta-avainta kääntää, sitten 0.00 V.
Startatessa ei muutosta.

6.)
Sama mittaus erilailla, vinkki tuli foorumilaiselta (joku haamuvirtahommeli).
Koetinkynä 12V rinnan kytkien yleismittarin johtojen kanssa:
Toiseen liittimen napaan tulee virrat päällä 0.00 V.
Toinenkin liittimen napa 0.00 V, kun virta-avainta kääntää.
Startatessa ei muutosta.

7.)
Vielä kerran moottoritilan pikkusulakkeet yksi kerrallaan irti ja päivänvalossa tarkastaen, ovatko ehjiä.
Kaikki olivat OK, ei sulamisia eikä tummumisia.
Samoin sulakerasian liittimet sulakkeiden alla eivät olleet mustuneet tms.
WD olinkin jo laittanut taannoin liittimiin just in case.

Startatessa ollut täyteen ladattu 1100A starttiboosteri.
Pyörittää joka testissä hyvin, ei lupaa millään lailla.

Mitä Citikka-asiantuntijat veikkaatte viaksi?

Ja miten edetä tästä?

Taitaa olla xsara picasso aika sama sähköiltään.  Rele on varmaankin kaksoisrele minkä vaihdoit, sille ei todennäköisesti tule sulakerasialta sähköä. Eli tutki se johtosarja sulakerasian ja releen väliltä. Siinä on todennäköisesti aika iso liitin (picassossa ajovalon takana) ja sen sisältä hapertuu liitos johtamattomaksi.

Ja -97 1,8 16V Xsarassa oli pyöreä johtosarjan liitos akun takana ECU boksin vieressä, mutta en tiedä kuinka erilainen konetila sinulla on, ainakin eri ECU kyseessä. (Se oli yhdestä sisäisesti rikki, yksi plussanasta, joka jakautui johtosarjassa kolmeen nastaan tuplareleellä oli poikki, ei liittimen kosketuspinnoista vaan jostain sisältä (varmaan liitinnastasta johtoon?) Tuo oli siinä mielessä ikävä hakea että kun liittimen avasi ja laittoi kiinni näytti taas (mittarilla/valokyvällä tuplareleen kannasta) toimivan, kunnes laittoi virrat päälle, silloin katkesi, ohitusjohto johtosarjaa avaamalla (ohi/yli liittimen) oli helpoin tapa korjata), tuossa on muillakin ollut vikaa.

Update:

Kiitos taas vinkeistä!

Niiden perusteella tutkittiin tänään:

1.)

Moottoritilan sulakerasian sulakkeiden F9 ja F11 kannoille ei tule sähköä, kun kääntää virrat päälle ja tuplarele naksahtaa.

Yleismittarin miinusjohto akun miinuksessa, plussajohto vuorotellen sulakkeen kannalle.

F9 = 0,04 V ja 0,03V, sama tulos sähkökynä rinnalle kytkettynä

F11 = 0,01 V

2.)

Sulakerasian kylkeen tulee iso pyöreä liitin, jossa kierre.

Sain nyt sen auki, oli vain puoliksi avattuna joku "huonosti kiertyvä kohta", kun uskalsi vääntää kovempaa aukesi sen kohdan yli rullasi kierre taas kuin avaamisen alussa.

Liittimelle tulee keskipaksu vihreä johdin.
Ison liittimen sisällä oli vain yksi nasta.
Siisti sisältä, ei pölyä, ei hapettumia.

Liittimen puolelta mitattuna siellä jännite liittimen ja akun miinusnavan välillä 0 V, niin virrat pois kuin virrat päällä.

3.)

Moottoritilan sulakerasian 40A / 60A / 80 A pääsulakkeet mitattu, nyt kun tiesi miten mitataan :D

Kaikki 0,00-0,01 Ohm = kunnossa.

Jännite 12 V tuli niiden kannoille koko ajan riippumatta virtalukon asennosta.

4.)

ECU:n takaa / vierestä moottorin puolelta löytyi toinen iso pyöreä liitin.

Se kiertyi helposti auki.
Siisti sisältä, ei pölyä, ei hapettumia.
Runsaasti liittimiä, varmaan 20 kpl.

Liittimen puolen (ajosuunnassa etupuoli) alta lähtevää about sentin paksua, ilmeisesti tehtaalta teipattua johtoa tunnustelemalla vaikutti, että se jakautuu akun alla kolmeen suuntaan: liittimeltä alas tulevaan johtoon, ECU:lle menevään johtoon ja moottorin antureille menevään johtoon. Tämä siis tunnustelemalla, ei 100% varma tieto.

Ei tiedetty mitä nastaa mitata noista, voiko kaikkia mitata miten ja kuinka huoletta, joten jätettiin jatkotutkiminen tässä kohtaa kesken.

5.)

ECU nostettu ylös:

Magneti Marelli
IAW 1 AP . 10
16264.064
9632029580 E 12V

Mitä päättelette Citikka-osaajat, mitä kannattaa tehdä / tutkia seuraavaksi? :)

Toisella foorumilla neuvottiin:

"Tuolla ruutalla pitäisi piirikaavion perusteella moottoritilan sulakerasiaan tulla F9:lle tuleva jännite liittimeen D2 johtimella 120 (RG). Matkalla samasta haarautuu F11:lle C2-liittimeen 120 (BA) ja haaroituksesta releelle päin on nimenä 1200 (RG). Tuo toinen pää löytyy releen nastalta 5. Siihen ovat suoraan yhteydessä tuplareleen sisäisellä kytkennällä myös nastat 4, 6 ja 13. Löytyykö jännitettä mistään edellä mainituista pisteistä? Haaroitus on todennäköisesti jemmassa johtosarjassa, joten sitä ei pääse mittaamaan, mutta nuo muut kyllä.

Tuplareleen tässä tapauksessa oleellisen koskettimen etupuolelle tulee syöttö nastoihin 8 ja 15. Niihin tulevat johtimet BB2B (BE) ja BB2C (BE). Näistä pitäisi ainakin jännite löytyä. Jos tuohon tulee jännite, mutta toiselle puolelle relettä ei, niin siihen välillehän se sitten jää. Näköjään tässä tapauksessa ainakin tuplareleen molemmille keloille on eri ohjaus. Bensapumppua ohjaavan koskettimen kela on nastojen 14 (+) ja 7 (-) välissä. Jos onnistuu mittaamaan tuosta, niin sillähän voi varmistaa, että ohjaus varmasti tulee."

Kiitos jälleen vinkeistä!

Mittaustuloksia

(rele irroitettuna)

1.)
Mitattu akun jännite
Virrat pois, ei avainta virtalukossa
11,5V

2.)
Mitattu tuplareleen liittimen (naaras)nastoista yllä mainitsemasi nastat
Virrat päällä, eli virtalukko käynnissä-asennossa
nasta 5 = 0 V
nasta 4 = 0 V
nasta 6 = 0 V
nasta 13 = 9 V

3.)
Akun jännite mittauksen jälkeen
Virrat päällä
9,3 V

3.)
Mitattu tuplareleen liittimen nastoista lyhyempi rivi (7 nastaa)
Virrat päällä
15 = 0 V
14 = 0 V
13 = 8,0 V
12 = 8,3 V
11 = 0 V
10 = 8,1 V
9 = 7,4 V

4.)
Akun jännite em. mittauksen jälkeen
Virrat päällä
7,7 V

5.)
Jatkettu mittaamista kirjaustauon jälkeen, jonka aikana virrat olleet päällä
Akun jännite ennen mittausta
Virrat päällä
7,7 V

6.)
Mitattu tuplareleen liittimen nastoista pidempi rivi (8 nastaa)
Virrat päällä
8 = 1,1 V
7 = 6,8 V
6 = 0 V
5 = 0 V
4 = 0 V
3 = 0V
2 = 0V
1 = 5,8 V

7.)
Akun jännite em. mittauksen jälkeen
Virrat päällä
6,1 V

8.)
Mitattu akun jännitettä, kun huomattu sen putoavan, kun virrat päällä
Virrat pois = 11,1 V
Virrat päällä = 6,8 V
Virrat pois, avain virtalukossa = 11,0 V
Virrat uudelleen päällä = 6,6 V
Virrat pois, avain pois = 10,8 V

No niin, mitäs tämä kertoo?

Ja onko täällä joku, jolla on työvälineet ja taito, jota kiinnostaisi korjata vika?

Onko maadoitukset kunnossa ja akunkengät kunnolla kiinni, kun nuo jännitteet on kaikki kaukana 12 V:stä ?
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Peugeot-Citroen-15-Pin-Fuel-Control-Management-Relay-Module-OMRON-240107-/263489813540 (https://www.ebay.com/itm/Genuine-Peugeot-Citroen-15-Pin-Fuel-Control-Management-Relay-Module-OMRON-240107-/263489813540)
Oheisen linkin kaksoisreleen liittimissä 12, 14, 8, 15, 3, 2, 1 pitäisi kaikissa olla 12 V virrat päällä. Releet maadoittuu ECUn kautta.

Menee jo kohta 3ssa perseelleen, ei akun jännite saa laskea paljon alle 12v.
Alkaa tapahtumaan kaikenlaista hassua kun mennään 10 voltin alle.

Kannattaisko kokeilla ehjällä akulla?

Joo, voi mennä vaikka ajonesto päälle jos tyhjällä akulla testailee.

Lainaus käyttäjältä: Citroënperhonen - elokuu 02, 2020, 21:11:27

Akun jännite em. mittauksen jälkeen
Virrat päällä
6,1 V

8.)
Mitattu akun jännitettä, kun huomattu sen putoavan, kun virrat päällä
Virrat pois = 11,1 V
Virrat päällä = 6,8 V
Virrat pois, avain virtalukossa = 11,0 V
Virrat uudelleen päällä = 6,6 V
Virrat pois, avain pois = 10,8 V

No niin, mitäs tämä kertoo?

[b

Kertoo loppuneesta akusta.

Kiitos vinkeistä!

Akku oli kunnossa ennen vian ilmestymistä, vaihdettu 01/2020 ja akkujen erikoisliikkeen mukaan alkuperäislaatua.

Mutta kun auton moottori yht´äkkiä pysähtyi kesken ajon, oli ainoa vapaa parkkipaikka, johon vauhti melkein riitti tuo rinneparkki. Piti lisäksi hieman taskupysäköidä mäessä startin avulla. Joten hieman heikkeni jo silloin.

Sitten on purkautunut vianetsinnän aikana starttauksissa.

Ehkä jopa tämän vian vuoksi enemmänkin?
Esim. kun virrat olleet päällä.

Jatketaan testejä akkuboosterin kanssa, kun olen seuraavan kerran auton luona.
Katsotaan miten akku käyttäytyy.

---

Kiitos jälleen vinkeistä!

Alkaa osaaminen ja työkalut loppumaan :D

Toisella foorumilla joku vinkkasi, että tuplarele paikallaan pitäisi mitata, että saisi oikeita tuloksia.

Miten se tehdään, kuoritaanko liittimen takaa sille tulevaa paksua kaapelia, jotta saadaan johtimen erikseen esille?

Sulakerasian liittimiä näkyy vain etupuolella, ABS-yksikkölle menevä kaapeli sekä sulakerasian etupuolella vasemmassa etulokasuojassa olevalle maadoituspisteelle menevät kaapelit.
Mutta kurvaisivatko myös nuo ECU:n, sytytyksen ja bensapumpun virtajohdot kaapelissa lokasuojan sisällä etukautta sinne.
Oudon oloinen reitti, mutta ranskalainenhan tää on :D

Tietysti sulakerasian alla voisi olla johtoja, se olisi loogisempi reitti.
Pitää tutkia miten aukeaa.

---

Jos into riittää :D

Siksi kysyinkin onko hommasta kiinnostunutta. :D

Ainakin pitää saada jonnekin tasaiselle, jossa saa ajan kanssa ilman pysäköintimaksua tutkia, jos itse aion vähillä taidoilla ja työkaluilla alkaa enemmän "johtohommiin".

Nimim. kerrostalon "ikea"-työkalut ja vähäiset taidot

---

Halvalla vauhdikas käyttöauto fanit huomio!

Saa kyllä ostaa auton halvalla kadun varresta poiskin :D
- sijainti Helsinki Kallio
- varmaankin elvytettävissä oleva melkein uusi alkuperäislaatuinen akku (01/2020 maksoi 190 eur)
- juuri vaihdettu sytytyspuola
- juuri vaihdatettu vasen etujarrulevy ja satula
- huoltokirjan mukaan edellinen omistaja vaihdattanut korjaamolla kytkimen, napakalta tuntuu ajossa ja alkaa ottaa jo sopivan alhaalta
- samoin huoltokirjan mukaan edellinen omistaja vaihdattanut jakohihnan
- mukaan uusi vasen sisempi vetoakselin suojakumi + rasvat, vaihtoa vailla, Auto-artikkelin mukaan vasen sisempi olisi helppo vaihtaa / lyhyt työ vaihdattaa
- kulki terhakkaasti ennen vikaa, kiva vaihteiston porrastus, hyvä ajettavuus varsinkin mutkissa, miellyttävä ratti, nopea ohjaus, hyvä sivutuki istuimissa, hatchback on aina kätevä

Jos hinauttaisi vaikka Rekaralle Herttoniemeen?

Asiansa osaava sähkäri löytää vian luultavasti 10 minuutissa. Kampiakselin asentotunnistin voi olla sökö, jolloin ECU ei maadoita noita kaksoisreleitä, mutta ne kaksoisreleelle tulevat jännitteet voi kyllä mitata liitin irrotettunakin. Ja yksi vaihtoehto tietty, että jakohihna on hypännyt, silloin pitäisi jännitteet releeltä löytyä.

Noin se hajos bensapumppu omasta C5:sesta (EW10J4). Pääsin parisataa metriä pihasta, onneksi en sen pidemmälle. Varmasti hörähtää hetkeksi käymään, kun antaa desin pari bensaa kaasuläpälle. 

Bensapumppu vaikuttaa todennäköisimmältä vialta, koska jossain vaiheessa kaksoisrele veti ja bensapumppu ei ole pyörinyt eikä bensa haissut missään vaiheessa. Helppo testata, kun antaa 12 V suoraan pumpun liittimille.

LainaaMitattu tuplareleen liittimen nastoista pidempi rivi (8 nastaa)
Virrat päällä
8 = 1,1 V

En tiedä onko VTS:ssä sama kytkentä ja rele kuin muissa 1AP Magneti Marellia käyttävissä, mutta esimerkiksi google hakusanoilla Xsara wiring diagram mm1AP löytää pdf:n, jossa sivulla diagram 17 on Typical "MM1AP fuel injection system" ja siellä näkyy tuplarele ja siellä on suora akkusyöttä plussaa pitäisi olla tuplareleen kannassa nastoissa 2 (eri johdon kautta) ja 8, 11 ja 15, jännite pitäisi olla rele irroitettunakin. Kiinnitti huomiota että jossain aiemmassa mittauksessa nastasta 8 oli mitattu vain 1,1 V ja se pitäisi mennä suoraan akkuun MUTTA voi olla VTS:ssä eri kytkentäkin ja kannattaa kurkata ainakin että releen kannen kytkentä vastaa tuollaista.
https://citroen.org.pl/forum/download.php?id=3145

4, 5, 6 ja 13 ovat plussa lähtöjä, jotka rele paikallaan ollessaan kytkee nastoista 8 ja 11, eli niitä lähtöpuolia on melko turha mitata rele irroitettuna ja jos jo tulopuolelta puuttuu jännite, niin se kertoo jo että vika on jossain ennen sitä liitintä.

Tuollainen samanlainen 8 nastan jännitteen puuttuminen (Xsara 1.8 16V -97) oli juuri oire johtosarjan  pyöreän liittimen viasta, ja silloin jännite puuttui myös nastoista 11 ja 15 - jännitteet sai palaamaan kun rele poistettuna irroitti pyöreän liittimen ja laittoi takaisin ja mittasi vain korkeaimpedanssisella digitaaliyleismittarilla, mutta havisivät kun laittoi releen paikoilleen ja virrat päälle. Kunnollinen korjaus tien varressa voi olla hankalaa, yksi tapa on purkaa johtosarjoja ja etsiä oikea johto molemmin puolin liitintä ja tehdä siihen ohitusjohto  (kunnolla tehdyillä suojatuilla liitoksilla, toinen oli ainakin akun alta löytyvässä nipussa ja toinen jossain lähempänä liitintä (ja jakautuminen kolmeen oli vasta jossain myöhemmin) )

Akku kannattaa myös joka tapauksessa viedä jonnekin ladattavaksi, lyijyakku ei tykkää tyhjenemisestä jatyhjänä pitämisestä.

[Edit] näkyisi olevan tuon numeroisessa releessä tuo sama kytkentäkaavio (linkki ebayn releeseen 240107, jossa näkyy(i) kytkentä):
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Peugeot-Citroen-15-Pin-Fuel-Control-Management-Relay-Module-OMRON-240107-/263489813540

Simppeli testi voisi olla lyödä yleismittari kiinni nastaan 8 (akku ladattuna ja virrat poissa, rele irroitettuna) ja kokeilla irroittaa se pyöreä johtosarjan liitin ja laittaa kiinni + kenties vähän heilutella johtonippuja, jos jännite muuttuu oleellisesti, niin mitata myös samalla kertaa nastat 11 ja 15, jos ne kolme ovat yhdessä, niin kaikissa pitäisi olla sama jännite. Periaatteessa joku irtojohtosyöttö johonkin noista kolmesta nastasta riittäisi (riippuu mistä kohdasta katki), mutta koska siellä on isoja virtoja kuluttavia laitteita ja sen takia kahdennettu releen kannan nastojakin, eli on syytä olla kunnon johdot ja liitokset.

Katsoin sitruunapatongista uusia mittaustuloksiasi, niin ilmeisesti sinulla releen numeroinnit väärinpäin, koska muuten mittauksissa ei mitään järkeä. Eli liitin todellisuudessa 1= 8, 8=1 ja 9=15, 15=9.
Tällöin puuttuisi ainoastaan liittimiltä 12 ja 14 jännite, jolloin kaksoisreleen toinen rele ei vedä ( bensapumppu, suuttimet, puola ja lambdan lämmitys). 14 tulee suoraan virtalukolta ja 12 ECU/ käynnistyksenesto. Luultavasti käynnistyksessä tulee virtalukolta jännite liittimeen 14 ja starttauksen jälkeen ECU hoitaa jännitesyötön liittimeen 12. Jompikumpi näistä oltava päällä, että rele vetää. Näyttäisi ettei virtalukolta tule jännitettä tai liittimissä ei kunnon kontaktia.
Edit: ihan turha mittailla pääsulakkeita, ainoa millä merkitystä on kaksoisrele. Kaksoisrele naksahtaa, koska toinen releistä vetää ( bensahöyryjen venttiili ja ECU), toinenkin pitää saada vetämään.

Update

Akku autolle tullessa 10,6 V

Akkuboosteri plusnavassa ja moottorinkorvassa akun napojen välillä 13,0 V

Käynnistysyritys boosteri kiinni, ei lupaa.

Mitattu tuplareleen pistokkeelta (naaraspuoliset liittimet)

Tuplarele irti, boosteri edelleen kiinni

Tuplareleen malli 240107 Bitron.


Virtalukko kiinni asennossa mitattu

EDIT: korjattu alle nastojen numerointi oikein (oli vahingossa "peilikuva")

Pidempi rivi, 8 nastaa
8 = 12,15 V
7 = 0 V
6 = 0 V
5 = 0 V
4 = 0 V
3 = 0 V
2 = 12,62 V
1 = 3,96 V

Lyhyempi rivi, 7 nastaa
15 = 12,10 V
14 = 0 V
13 = 0 V
12 = 0 V
11 = 12,08 V
10 = 0 V
9 = 0 V

Mittauksen lopuksi boosteri edelleen kiinni akun navoilta 12,57 V.

Boosteri irti akun navoilta 12,04 V.

Boosteri kiinni 30 min lisää.

Boosteri irti, jonka jälkeen akun navoilta 12,01 V

-----------

Pääsulakkeiden liitinten kannoilta

Akkuboosteri kiinni

Virrat pois virtalukosta (avain oli lukossa)

Muista pääsulakkeista erillinen, taaempi rivi kulkusuunnassa, vain yksi paikka käytössä.

Punainen 50 A, sulakerasiassa kirjain H
Vastapuoli on vihreä "erillinen" liitin sulakerasian kyljessä, josta lähtee iso punainen johto.
Onkohan jonkun lisävarusteen?.
Kanta H = 12,34 V
Vastapuoli ("vp") = 0,0V

Etummainen rivi pääsulakkeiden rasiassa, 4 paikkaa käytössä.

Oranssi 40 A, sulakerasiassa D
D = 12,36 V
vp = 0,0 V

Keltainen 80A, sulakerasiassa C
C = 12,37 V
vp = 1,15 V

Oranssi 40 A, sulakerasiassa B
B = 12,36 V
vp = 0,0 V

Sininen 60A, sulakerasiassa A
A = 12,36 V
vp = 0,0 V

Mittauksen jälkeen edelleen boosteri kiinni akku = 12,36 V

Boosteri irti akku = 12,06 V

Tässä kohtaa boosteri ollut kiinni yhteensä tunnin tai yli.

Tuplareleen liittimeltä (naaraspuoli)

Akkuboosteri kiinni

Virrat päällä ajoasento virtalukossa

Akku = 12,21 V

EDIT: korjattu alle nastojen numerointi oikein (oli vahingossa "peilikuva")

Pidempi rivi (8 napaa)
8 = 11,69 V
7 = 0 V
6 = 0 V
5 = 0 V
4 = 0 V
3 = 0 V
2 = 12,14 V
1 = 1,41 V

Lyhyempi rivi (7 napaa)
15 = 11,63 V
14 = 11,96 V
13 = 0 V
12 = 12,10 V
11 = 11,68 V
10 = 0 V
9 = 0 V

---------

Pääsulakkeiden liitinten kannoilta

Boosteri kiinni

Tuplarele irti

Paikka H 50 A
H = 12,10 V
vp = 0,08 V

Paikka D 40 A
D = 12,19 V
vp = 0,0 V

Paikka C 80A
C = 12,20 V
vp = 2,61 V

Paikka B 40A
B = 12,19 V
vp 0,0 V

----------

Pääsulakkeiden liitinten kannoilta

Boosteri kiinni

Tuplarele kiinni

Paikka H 50A
H = 12,18 V
vp = 0,0 V

Paikka D 40A
D = 12,16 V
vp = 0,0 V

Paikka C 80A
C = 12,16 V
vp = 2,59 V

Paikka B 40A
B = 12,16 V
vp = 0,0 V

Paikka A 60A
A = 12,37 V
vp = 0,0 V

Mittauksen jälkeen boosteri kiinni akku = 12,16 V

Boosteri irti, virrat päällä akku = 11,83 V

Boosteri irti, virrat pois akku = 11,97 V

----------

Havainto

Kun sinisen 60A pääsulakkeen A irroittaa virrat päällä, kuuluu naksahdus.

Kokeiltu uudelleen sormet tuplareleellä ja varmistettu, että tuo naksahdus tulee sieltä.

Tässä vielä kuva alkuperäisestä tuplareleestä, jossa näkyy kytkentäkaava sen kyljessä

Releen malli on 240107 Bitron

Olikin tässä välissä jo tullut mm. vastaus, jossa oli nähty nämä mittaukset Sitruunapatongin puolella.

Ei näkynyt äsken, selain ei kai ollut päivittynyt välissä.

Kiitos, tutustun vastauksiin.

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 04, 2020, 11:48:29
Bensapumppu vaikuttaa todennäköisimmältä vialta, koska jossain vaiheessa kaksoisrele veti ja bensapumppu ei ole pyörinyt eikä bensa haissut missään vaiheessa. Helppo testata, kun antaa 12 V suoraan pumpun liittimille.

Kaksoisrele (niin uusi kuin vanha) tosiaan naksahtaa mm. kun virrat päälle tai pois.

Tuolla tavalla voisi tosiaan vielä testata, kiitos!

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 05, 2020, 22:30:33
Katsoin sitruunapatongista uusia mittaustuloksiasi, niin ilmeisesti sinulla releen numeroinnit väärinpäin, koska muuten mittauksissa ei mitään järkeä. Eli liitin todellisuudessa 1= 8, 8=1 ja 9=15, 15=9.
Tällöin puuttuisi ainoastaan liittimiltä 12 ja 14 jännite, jolloin kaksoisreleen toinen rele ei vedä ( bensapumppu, suuttimet, puola ja lambdan lämmitys). 14 tulee suoraan virtalukolta ja 12 ECU/ käynnistyksenesto. Luultavasti käynnistyksessä tulee virtalukolta jännite liittimeen 14 ja starttauksen jälkeen ECU hoitaa jännitesyötön liittimeen 12. Jompikumpi näistä oltava päällä, että rele vetää. Näyttäisi ettei virtalukolta tule jännitettä tai liittimissä ei kunnon kontaktia.
Edit: ihan turha mittailla pääsulakkeita, ainoa millä merkitystä on kaksoisrele. Kaksoisrele naksahtaa, koska toinen releistä vetää ( bensahöyryjen venttiili ja ECU), toinenkin pitää saada vetämään.

Hmmm...

Niin, kun rele on sormissa,
ja lyhyempi ja pidempi rivi samoin päin ("ylempi" ja "alempi") kuin johtosarjan liittimessä
joka on vedetty jarrunestesäiliön alta rintapellin eteen
ja katsoo releestä numeroita niiden (uros)liitinten vieressä moottoritilan etupuolella
niin taitaa numeroista juurikin tulla peilikuva ("vasen" / "oikea") suunnassa
(piirtää ilmaan kuvioita käsillään :D )

Eli on mahdollista, että olen ajatellut releen nastojen numerot peilikuvana

:D

Taitaa tosiaan olla peilikuvanumerointi tuplareleen nastoissa, eli silloin tuo tulopuolen syöttö akun plussasta lieneekin ok (esim 2, 8, 11, 15, se lienee kaikissa niissä lähelle 12V)

Voi sen bensapumpun testata syöttämällä bensapumpun sulakkeelle F9 suoraan 12 V (oheinen laakerin löytämä virtapiiri diagram 15-17 ruiskun tyypistä riippuen, kytkentä on sama). Sitten ainakin näkee onko pumppu kunnossa.
Jos pumppu pyörii, niin vika ei voi olla kuin virtalukossa tai releelle tulevan johtosarjan liitin on kärvähtänyt.

Update

17 tuntia myöhemmin autolle saapuessa akku 11,74 V

Mitattu taas kerran bensapumpun 4-napaiselta liittimeltä (naaraspuoli) eli johdosta:

Virrat päällä

Pumppu ei surise (ei edes paineistusta sekunnin kahden ajan).

Nyrkillä kopautettu pumppua muutaman kerran (X-Parts mukaan voi tilapäisesti korjata pumppuvian ja pääsee ajamaan korjaamolle tai parempaan paikkaan korjata).
Ei vaikutusta.

Yleismittarin + vihreässä, - valkoisessa = 4,55 V
(lienevät bensamittarin anturin johdot)

+ ulommassa vihreäkeltaisessa, - sisemmässä vihreäkeltaisessa = 0,0 V
(lienevät pumpun johdot)

Jatkuu...

Update

Täällä eilen saadun vinkin mukaan annettu suoraan virta hyppyjohdolla akun + navalta sulakkeelle F9

Veikattu lähtöpuolen olevan se, missä ei ole numeroa (numero olisi tulo).

Virrat virtalukosta pois
avaimet taskussa eli ei edes ajonesto mitenkään tunnista avainta (onko tällaista toimintoa? :D )

Bensapumppu surisee heti

Kai vielä kannattaa mitata mittarilla että kolarikytkin on ok (se on numero 70 kuvassa ja katkaisee johdon jonka kautta releen käämi saa maan ECUlta), tai sen voi vaikka korvata hyppylangalla hetkeksi testin ajaksi, sen kautta voi myös testata että bensapumppuun päin on kaikki muut paitsi ECUn  ohjaus ok: Virrat päällä maadoittaa kolarikytkimeen tulevan vihreän johdon (itse käytän noissa jotain polttimoa tai vastusta välissä kuorman rajoittimena, jos kytkis ei olekaan ihan oikein...) eli kun kolarikytkimen vihreän maadoittaa virrat päällä, pitäisi bensapumpun surista (ja releen siis vetää ensin), jos ei surise, on vika johto/relepuolella, jos surisee, ei ECUlta tule ohjausta releen nastaan.

Ja kannattaa aina lyödä varavirtalähde kiinni, jos jännitteet lähelle 12 V tai alle, täyden akun jännite on 12,6...12,8 V. Tuosta ei kauheasti voi päätellä pyrkaako joku akkua vai johtuuko alhaiset jännitteet vain että akku on ihan tyhjä.

Lainaus käyttäjältä: olli__o - elokuu 06, 2020, 19:32:24
Kai vielä kannattaa mitata mittarilla että kolarikytkin on ok (se on numero 70 kuvassa ja katkaisee johdon jonka kautta releen käämi saa maan ECUlta)

Ja kannattaa aina lyödä varavirtalähde kiinni, jos jännitteet lähelle 12 V tai alle, täyden akun jännite on 12,6...12,8 V. Tuosta ei kauheasti voi päätellä pyrkaako joku akkua vai johtuuko alhaiset jännitteet vain että akku on ihan tyhjä.

Boosteri kiinni akun navoissa nyt 12,41 V

Kiitos vinkistä!

Kysymys siihen liittyen:

Miten mittaan yleismittarilla kolarikytkimen?

Koska olen aloittelija autosähköhommissa, lähinnä jännitteen plussan ja maan välillä ymmärtää ja osaa mitata.

Kolarikytkin pitäisi olla kunnossa, koska kaksoisreleen toinen rele menee päälle. Käsittääkseni ECU ei maadoita kaksoisrelettä, jos kolarikytkin on lauennut.

Liittyen vinkkeihin edellä

En ole vielä keksinyt, miten sulakerasia aukeasi osiksi / irtoaisi, joten en näe sulakkeiden pohjiin menevien johtojen väri- tai kirjain/numerokoodeja.

Sain vain sulakerasian sisältä muovisen pidikeosan halkeamaan irti, kun sormivoimin tutkin miten pikkusulakkeiden "sisärasia" irtoaisi sulakerasiasta. :D

Testattu miten pikkusulakkeille tulee virtaa

Niinpä testasin tänään 12 V koetinkynällä, tuleeko moottoritilan pikkusulakkeille miten virtaa.

Nyt numerot oikein, katsottu taskulampulla rasiaa valaisten :D

Kokeiltu numeroiden puolelta, joka yllä kerrotussa bensapumpun hyppyjohtotestillä päätelty sulakerasian tulopuoleksi.

Virrat virtalukosta pois päältä

15 (10A) = Ei
13 (10A) = Ei
11 (15A) = Ei
9 (15A) = Ei
7 (tyhjä) = Tulee
5 (20 A) = Tulee
3 (20A) = Tulee

14 (10A) = Ei
12 (10A) = Ei
10 (10A) = Ei
8 (15A) = Tulee
6 (20A) = Tulee
4 (tyhjä) = Tulee
2 (tyhjä) = Tulee

Virrat päällä = virtalukko ajoasennossa

15 (10A) = Ei
13 (10A) = Ei
11 (15A) = Ei
9 (15A) = Ei
7 (tyhjä) = Tulee
5 (20 A) = Tulee
3 (20A) = Tulee

14 (10A) = Ei
12 (10A) = Ei
10 (10A) = Ei
8 (15A) = Tulee
6 (20A) = Tulee
4 (tyhjä) = Tulee
2 (tyhjä) = Tulee

Eli moottoritilan pikkusulakkeille tulee virtaa samalla lailla niin virrat pois kuin virrat päällä

Onko tästä apua teille osaajille?

Sitten oli jo hämärä, elokuu :)

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 06, 2020, 00:12:26
Voi sen bensapumpun testata syöttämällä bensapumpun sulakkeelle F9 suoraan 12 V (oheinen laakerin löytämä virtapiiri diagram 15-17 ruiskun tyypistä riippuen, kytkentä on sama). Sitten ainakin näkee onko pumppu kunnossa.
Jos pumppu pyörii, niin vika ei voi olla kuin virtalukossa tai releelle tulevan johtosarjan liitin on kärvähtänyt.

Vika ei voi olla kuin virtalukossa tai releelle tulevan johtosarjan liitin on kärvähtänyt. Turha tutkia sulakkeita, kun ei niissä mitään vikaa ole.

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 06, 2020, 22:57:36

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 06, 2020, 00:12:26
Voi sen bensapumpun testata syöttämällä bensapumpun sulakkeelle F9 suoraan 12 V (oheinen laakerin löytämä virtapiiri diagram 15-17 ruiskun tyypistä riippuen, kytkentä on sama). Sitten ainakin näkee onko pumppu kunnossa.
Jos pumppu pyörii, niin vika ei voi olla kuin virtalukossa tai releelle tulevan johtosarjan liitin on kärvähtänyt.

Vika ei voi olla kuin virtalukossa tai releelle tulevan johtosarjan liitin on kärvähtänyt. Turha tutkia sulakkeita, kun ei niissä mitään vikaa ole.

Ahaa, kiitos vinkistä jälleen!

Ajattelin että jos virta tulisi (ainakin osalle) pikkusulakkeita esim. tyyliin akku -> pääsulake -> ohjaava laite -> pikkusulake ( -> käytettävä laite)

Mutta saatoin olla hakoteillä.

Kysymys:

Tuleeko virta pikkusulakkeillekin suoraan akulta?

Ohessa on viivalla ympäröity virtapiiri, jonka kaikista liittimistä pitäisi löytyä 12 V virrat päällä ja kun kaksoisreleelle ei tullut liittimeen 14 jännitettä, niin jossain on katkos virtalukon ja kaksoisreleen välillä.
Tuossa on näköjään johdossa CC4 releen ja sulakerasian välillä liitos (luultavasti johtosarjan sisällä), jossa keltainen johdin muutuu beigeksi, siinä on yksi vikamahdollisuus lisää (voi mitata vastusmittauksella). Toinen vikapaikka on sulakerasian sisällä liittimien 1A ja 1B välillä.

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 06, 2020, 23:37:17
Ohessa on viivalla ympäröity virtapiiri, jonka kaikista liittimistä pitäisi löytyä 12 V virrat päällä ja kun kaksoisreleelle ei tullut liittimeen 14 jännitettä, niin jossain on katkos virtalukon ja kaksoisreleen välillä.
Tuossa on näköjään johdossa CC4 releen ja sulakerasian välillä liitos (luultavasti johtosarjan sisällä), jossa keltainen johdin muutuu beigeksi, siinä on yksi vikamahdollisuus lisää (voi mitata vastusmittauksella). Toinen vikapaikka on sulakerasian sisällä liittimien 1A ja 1B välillä.

Kiitos!

Tuo ympyröinti näkyy mulla vaan hitsi eri kuvassa (2 sivuinen dokumentti).

(Apple MacOS, ei näkynyt sellaisenaan, Preview aukaisi, ympyröinti näkyy "ohitse", puoliksi omalla sivullaan, PDF:nä tallensin näkyvän kuvan koneelle, se postattu tänne).

Yritän saada kiinni sanallisesta selityksestä :)

Jos on intoa lähettää sama sun koneella luotuna PDF:nä, jossa ympyröinti kohdallaan, niin helpottaa.

Katsoin noista tämän päivän sulakemittauksistasi, ettei F12-sulakkeelle tule jännitettä vaikka pitäisi tulla, joten luultavasti vika on virtalukon liitin 2:n ja sulakerasian 1A-liittimen välillä. Toisaalta F2-sulakeen paikka on tyhjä, joten tuo ruisku on ilmeisesti Boschin, koska se on ainoa jossa ei ole F2-sulaketta käytössä. Magneti Marellilla ja Sagemilla on.
Olikin vianselvityksen kannalta paljon hyötyä tuosta sulakkeiden mittauksesta, varsinkin kun mittasit ne kaikki.
Ohessa kuva PDF:nä.

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 06, 2020, 23:37:17...pitäisi löytyä 12 V virrat päällä ja kun kaksoisreleelle ei tullut liittimeen 14 jännitettä, niin jossain on katkos virtalukon ja kaksoisreleen välillä.
...

Mutta eikös siihen nastaan 14 kuitenkin tullut jännite? (oliko entisen väärän nastanumeroinnin perusteella lausuttu olettamus?)

Lainaa14 = 11,96 V

Siksi kehoitin umettelemään jääkö käämin maa esimerkiksi kolarikytkimeen tai toimiiko pumppu syöttämällä maata kolarikytkimen tuplareleelle menevään johtoon.

Joo se liitin 14 oli perhosen listassa liitin 10. Ja olit varmaan oikeassa siinä että kolarikytkin taitaa katkaista vain tuon toisen releen ohjauksen.

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 07, 2020, 00:04:47
Katsoin noista tämän päivän sulakemittauksistasi, ettei F12-sulakkeelle tule jännitettä vaikka pitäisi tulla, joten luultavasti vika on virtalukon liitin 2:n ja sulakerasian 1A-liittimen välillä. Toisaalta F2-sulakeen paikka on tyhjä, joten tuo ruisku on ilmeisesti Boschin, koska se on ainoa jossa ei ole F2-sulaketta käytössä. Magneti Marellilla ja Sagemilla on.
Olikin vianselvityksen kannalta paljon hyötyä tuosta sulakkeiden mittauksesta, varsinkin kun mittasit ne kaikki.
Ohessa kuva PDF:nä.

Magneti Marellin logo on isolla ainakin ECU:n kyljessä olevassa tarrassa

Sen alla pienemmällä ihan kuin Weberin logo ja joku kolmas logo pienellä

Isot tekstit ovat:

IAW 1AP.10

16264. 064

9632029580

---------

Nyt näkyy kuva hyvin, kiitos!

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 07, 2020, 00:04:47
Katsoin noista tämän päivän sulakemittauksistasi, ettei F12-sulakkeelle tule jännitettä vaikka pitäisi tulla, joten luultavasti vika on virtalukon liitin 2:n ja sulakerasian 1A-liittimen välillä.

Tää ei pidä paikkaansa, sekoitin matkustamon ja konehuoneen sulakeboksin keskenään. F12 on matkustamon sulakkeissa, siellä pitäisi olla jännite virrat päällä.  Moottoritilan F12 on lyhyiden valojen sulake. Se F2 sulakekin on siellä matkustamossa, joten kuva täsmää Magneti Marelliin.
Eli tuo mahdollinen vikapaikka on sisätilojen sulakerasiassa.

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 07, 2020, 01:18:43

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 07, 2020, 00:04:47
Katsoin noista tämän päivän sulakemittauksistasi, ettei F12-sulakkeelle tule jännitettä vaikka pitäisi tulla, joten luultavasti vika on virtalukon liitin 2:n ja sulakerasian 1A-liittimen välillä.

Tää ei pidä paikkaansa, sekoitin matkustamon ja konehuoneen sulakeboksin keskenään. F12 on matkustamon sulakkeissa, siellä pitäisi olla jännite virrat päällä.  Moottoritilan F12 on lyhyiden valojen sulake. Se F2 sulakekin on siellä matkustamossa, joten kuva täsmää Magneti Marelliin.
Eli tuo mahdollinen vikapaikka on sisätilojen sulakerasiassa.

Yllä kirjoittamaasi liittyen mitattu

Matkustamon sulakerasialta mitattu:

Sulake F2 (5A) numeron puoli (vasen) / toinen puoli (oikea, auton kulkusuuntaan nähden)

- virrat pois -0,00 V / -0,00 V

- virrat päällä 0,00 V / 12,10

Suurin osa varoitusvaloista ja mittarit eivät F2 irrotettuna toimineet, vaikka virrat olivat päällä.
Yleensä kaikki tai lähes kaikki palavat jos moottori ei käy.
Vain veden lämpötilan varoitusvalo ja moottorin häiriövalo toimivat.

—-

Sulake F12 (20A) numeron puoli (vasen) / toinen puoli (oikea)

- virrat pois -0,00 V / -0,01 V

- virrat päällä 12,20 V / 0,04 V

Muut varoitusvalot toimivat ja moni mittari liikahti, paitsi veden lämpötilan varoitusvalo ja moottorihäiriön varoitusvalo, kun virrat päällä.
Luistoneston (jota autossa ei tietääkseni ole) valo sammui melkein heti, airbagin valo kohta perässä, näin muistelisin niiden kahden toimivan tavallisestikin.

Lainaus käyttäjältä: olli__o - elokuu 06, 2020, 19:32:24
Kai vielä kannattaa mitata mittarilla että kolarikytkin on ok (se on numero 70 kuvassa ja katkaisee johdon jonka kautta releen käämi saa maan ECUlta), tai sen voi vaikka korvata hyppylangalla hetkeksi testin ajaksi, sen kautta voi myös testata että bensapumppuun päin on kaikki muut paitsi ECUn  ohjaus ok: Virrat päällä maadoittaa kolarikytkimeen tulevan vihreän johdon (itse käytän noissa jotain polttimoa tai vastusta välissä kuorman rajoittimena, jos kytkis ei olekaan ihan oikein...) eli kun kolarikytkimen vihreän maadoittaa virrat päällä, pitäisi bensapumpun surista (ja releen siis vetää ensin), jos ei surise, on vika johto/relepuolella, jos surisee, ei ECUlta tule ohjausta releen nastaan.

Ja kannattaa aina lyödä varavirtalähde kiinni, jos jännitteet lähelle 12 V tai alle, täyden akun jännite on 12,6...12,8 V. Tuosta ei kauheasti voi päätellä pyrkaako joku akkua vai johtuuko alhaiset jännitteet vain että akku on ihan tyhjä.

Kolarikytkimessä 3 napainen liitin
ulommat 2 käytössä
toinen likainen valkoinen tai vaaleanharmaa
toinen hailakka violetti

vihreää ei löytynyt

Mitattu kolarikytkintä

Sähkökynä johtona, jossa kuorma:

Virrat pois

kolarikytkimelle menevän johdon

- valkoinen = ei tapahdu mitään

- violetti = ei tapahdu mitään

Virrat päällä

- valkoinen = ei tapahdu mitään

- violetti = tuplarele naksahtaa, bensapumppu ei ala pyöriä (ja sähkökynän valo syttyy)

Kysymyksiä:

Tuliko samalla suljettua pois viallisen kolarikytkimen mahdollisuus?

Mitä seuraavaksi tutkitaan / tutkitutetaan?

Minulla oli virhe tuolla aiemmin kolarikytkimen numerossa, eli se on tietysti 212 (eikä 70 joka on bensapumppu ja anturi), mutta jos on tuollainen kytkentä, niin bensapumpun pitäisi surista kun kolarikytkimen liittimen nastan maadoittaa.

Siinä kolarikytkimessä on kolminapainen liitin, jossa 1 ja kolme kytketty, mutta värit eivät sitten ihan aiemmin olleen kuvan mukaisia. Mutta jos olettaa että se on kuitenkin bensapumpun puoli releestä, niin mittaisin tuleeko edes jotain pientä jännitettä läpi: Kytkee volttimittarin kiinni eri kohtiin ja samalla aktivoi virtakynällä tuplareleen tuosta kolarikytkimen liittimestä. (ja kun sen kolarikytkimen pitäisi katketessaan juuri sammuttaa bensapumppu, eli ei sen aktivoiminen irtomaalla muuta voine naksauttaa)

Helpohkoja kohtia mihin mittarin voisi kytkeä: toinen johto akun miinusnapaan ja toinen (eri vaihtoehtoja, kaikissa pitäisi näkyä sama jännite):
-Sulake 9
-Sulake 11
-Ruiskusuuttimen liittimen jompikumpi nasta (2)
-Puolayksikön joku nastoista on myös tuo sama plussa (tuossa kuvassa 4, mutta olikokan VTS:ssä erilainen puola, eli COP, tuossa kuvassa oli hukkakipinäpuola)

Ja voi myös kokeilla vaikuttaako jännitteisiin jotain, jos ottaa bensapumpun sulakkeen irti, puola ja suuttimet eivät kuluta virtaa ennen kuin kone käy

Voisi kokeilla myös varmistua että jos syöttää sulakkeen kautta virtaa pumpulle, että se sama jännite näkyy siellä (ehkä nasta numero 5). Ja jos se näkyy, niin silloin voi vielä kokeilla syöttää jännite tuplareleen liittimen kautta bensapumppuun päin, jos se toimii siitäkin, niin sitten epäilisin uudestaan noita 8 ja 15 nastaan tulevia jännitteitä, ehkä niihin tulee jännite vain ilman kuormaa, mutta joku huono liitos hukkaa jännitteet kun on kuormaa.

Ehkä näitä turvallisempi tapa varmistua ettei syöttöpuoli kyykkää kuorman alla on mitata tuplareleen tulojen jännitteet 8, 11 ja 15 kuormitettuna, esimerkiksi joku ajovalopolttimo (H4 H7...) kuormaksi rinnan mittarin kanssa (ajovalopoltin ottaa noin 5 A, bensapumppu vie kyllä yksinäänkin enemmän, mutta kyllä tuon pitäisi jo näkyä selvästi jännitepudotuksena, jos ongelmaa johdoissa. Kaksi polttimoa rinnan olisi vielä parempi kuorma tuohon kohtaan)

Mittaa ohmimittauksella F12-sulakkeen ja kolarikytkimelle tulevan liittimen väliltä, pitäisi löytyä releen kelan resistanssi, mittaus virrat pois päältä-asennossa. Jos näyttää katkosta, mittaa jokaisen välin kytkentäkaavion mukaan erikseen, kunnes vikapaikka löytyy.

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 11, 2020, 00:52:08
Mittaa ohmimittauksella F12-sulakkeen ja kolarikytkimelle tulevan liittimen väliltä, pitäisi löytyä releen kelan resistanssi, mittaus virrat pois päältä-asennossa. Jos näyttää katkosta, mittaa jokaisen välin kytkentäkaavion mukaan erikseen, kunnes vikapaikka löytyy.

Tuossa sulakkeelta lähtevässä piirissä on releen sisäinen diodi. joka sotkee vastusmittaukset. Käämi sieltä löytynee, jos kerran valokynällä naksahtaa, mutta voisikohan valokynän antama virta käämiin niin heikko, että pitää vain äänen, muttei jaksakaan painaa kärkiä kiinni asti (tuon saisi ehkä kokeiltua vaikka kotona jos virittelee johdot irtoreleeseen) (tosin minun muistikuva on että olisin Bilteman metallikuorisella valokynällä Xsaran relettä aktivoinut)

Vastusmittaus ei tosiaan onnistu releen diodin yli. Pitäisi mitata osissa ennen relettä ja releen jälkeen.
Päästääkö tuo kaksoisrele muuten virrat päälle laitettaessa muutaman sekunnin jälkeen, jos autoa ei käynnistetä. Ihmetyttää, kun tuon viimeisen mittauksen mukaan kaksoisrele olisi vetänyt kolarikytkintä maatettaessa ja aikaisemmin jännitettä ei mitattaessa tullut toiselle kaksoisreleen kelalle, johtuiko siitä että ECU oli aikaviiveen jälkeen lopettanut maadoituksen.
Voisi testata irrottamalla kolarikytkimen liittimen ja maadoittamalla kaksoisreleelle menevän johtimen ja samalla starttaamalla.

Kysyn nyt uudelleen kun lomakuukausi on ohitse.

- Kiinnostaako jotakuta osaavaa etsiä vika ja korjata se kohtuullista korvausta vastaan?

Auto Helsingissä, Kalliossa, kadun varressa.

Minulla ei ole käytännössä juuri työkaluja, eli omat pitäisi ottaa mukaan.

Akkuboosteri on, yleismittari on, hyppyjohto 20 cm on.

12 V sähkökynä on lainassa.

----

3 km päässä olisi optiona parempi paikka tasaisella.

Katu, jolla auto nyt on alamäessä suljettiin äskettäin betoniporsailla mäen alta.

Eli esim. takaperin hinaten 3-4 autonmittaa, sitten köyden / puomin siirto eteen.

Tai manpowerilla vekslaus kadulla ympäri, yksisuuntainen, mutta ei aivan kapea.

Tässä vielä lisätietoa jos helpottaa jonkun vika-analyysiä:

Starttaamistestauksesta:

On tullut kokeiltua käyntiin aina silloin tällöin mittausten välillä.

Esim. uutta ja vanhaa relettä välillä vaihtaen.
Ja mm. kolarikytkimen heiluttelun jälkeen jne.

Jos olisi joku kosketusvika, joka tulisi "korjattua" huomaamatta johtojen heiluttelulla tai osien irroitus/kiinnitysvaiheessa.
Edes väliaikaisesti auton siirtämiseksi.

Ei edes lupaa, pyörittää kyllä boosterin kanssa hyvin.

---

Bensapumppuun viritin myös taannoin johdot akkuboosterin erillisestä 12 V ulostulojohdosta, jonka molemmissa päissä on (uros)tupakansytytinpistoke + siihen teippaamastani (sivuun miinus, päähän plus) lyhyistä hyppyjohdoista.

Boosteri etulattialla.

Mutta joku boosterin elektroniikka tms. ei antanut virtaa näin, tarkistin sähkökynällä tai yleismittarilla.

Sitten taas kun laittoi saman boosterin 12 V johdon auton tupakansytyttimeen, alkoi se "hidaslataamaan" autoa (valo syttyy johdon pistokkeessa).

---

Se on vielä kokeilematta, että vetäisi edestä asti (tai esim. jonkun matkustamon sulakkeen väliin johdon tunkemalla) sähköt bensapumpulle ja kokeilisi starttaako. Ajaisi sitten virityksellä autuaammille autonkorjausmaille, jos onnistuisi.

Pidempää johtoa ei ollut tuolloin tarjolla ja kaupat olivat jo kiinni.

Tuo sulakerasian bensapumpun sulake F9 olisi otollinen paikka syöttää akusta ylimääräinen syöttö, toimiikohan siinä ihan normi abiko-lattaliittimet, täytyy muistaa syöttää molempiin suuntiin, sulakekannan toinen puoli syöttää suoraan pumpulle ja toinen puoli mm. suuttimille ja puolalla "väärään suuntaan" (ellei juuri tuolla välillä ole se huono yhteys) ja sulakkeet tietysti kannattaa laittaa molempiin johtoihin.

Noita on olemassa myös sulakehaaroittimia, joka toimisi kokeilussa - muttei taida olla normikaupoissa (Motonetissa näkyi olevan pienemmille minilattasulakkeille), esim joku tommmonen (toi versio tosin kahdella sulakkeella):
https://www.tuontitukku.fi/tuote/haaroitin-sulakerasia-gm-max-10a-ota-katevasti-virtaa-sulakerasiasta/6419943584821/

Update

1.)

Viritin ensin sähkökynän hyppyjohtoon, olisi joku kuorma

Sitten moottoritilan pikkusulakkeen 9 ulommmaiseen nastaan
ja toinen pää akun plus

sähkökynän valo syttyi
mutta bensapumppu ei pyörinyt, oliko kynän valo liikaa?

Taannoin 6.8. testatessani suoralla johdolla saman välin bensapumppu pyöri jo kun virrat ei päällä

2.)

Sitten aloin puuhaamaan olli_o:n vinkkaamaa testiä

Viritin hyppyjohdon, jossa y-haara ja molemmissa y:n jakohaaroissa 15A lattasulake teipattuna johdon väliin

Se sitten moottoritilan sulakkeen 9 taempaan pesään sulakerasiassa  (rullalle sormissa pyöritetty kuorittu  johto)

Ja laittaessani toista karvaa sulakkeen 9 etummaiseen pesään sulakerasiassa näkyi samanlainen pikkukipinä, kun jos ohuen johdon, jossa olisi päällä oleva sähkölaite laittaisi suoraan akun plussaan
Kuului ääntä, hetken kuunneltuani tajusin sen olevan bensapumppu (takaistuimen puolikas ylhäällä, pumpun suojakansi irti, ovi raollaan).

Tämä siis jo ennen kuin ehdin kytkeä Y:n haaraa akun plussaan

Virrat olivat pois

3.)

Toistin testin ja annoin pumpun pyöriä pidempään, noin 10 sek

Sitten pumpun pyöriessä starttausyritys noin 5 sek, ei edes luvannut

Uudelleen noin 5 sek starttausyritys, ei luvannut

Kun avaimen palautti virrat kiinni asentoon, kuuli pumpun äänestä, että se alkoi pyörimään hieman nopeammin, ilmeisesti joku oli vienyt virtaa virrat päällä asennossa

4.)

Yritin toistaa testiä

Enää pumppu ei pyörinytkään

Oliko karvaliitos sulakerasian pesään liian epävarma?

Vai pettikö y-haaran sormin pyöritetty liitos teippauksen alta?

Vai onko juuri sulakkeen 9 liittimet sulakerasiassa jotenkin epävarmat?

5.)

Kokeilin vielä laittaa Y:n haaran akun plussaan

Sama tulos, enää pumppu ei pyörinyt

Sitten alkoi sataa enkä viitsinyt t-paitasillani jatkaa, kun kyseessä ei ole kiireinen korjaus Le Mansin 24 h ajojen varikolla. Oli taas jo pimeäkin. :D

Hauska havainto: Kohdalla olevan talon asukkaat ovat alkaneet jo tervehtimään paria poikkeusta lukuunottamatta.

Saako joku teistä osaajista jotain irti yllä olevasta vikadiagnoosin suhteen?

Fiilishavainto:

Minusta on koko ajan tuntunut siltä, että kun käynti loppui leikaten, eikä ollut takeltelevaa käyntiä eikä sivuääniä, niin sytytys katkesi.

Kun sitten bensakaan ei tuoksunut tulppa irti startatessa tuntui siltä, että mahdollisesti sekä sytytys että bensansyöttö katkesivat.

Saatan toki autosähköjen suhteen rookiena hyvin olla väärässä.

Lainaus käyttäjältä: Citroënperhonen - elokuu 12, 2020, 23:33:58
Update


2.)

Sitten aloin puuhaamaan olli_o:n vinkkaamaa testiä

Viritin hyppyjohdon, jossa y-haara ja molemmissa y:n jakohaaroissa 15A lattasulake teipattuna johdon väliin

Se sitten moottoritilan sulakkeen 9 taempaan pesään sulakerasiassa  (rullalle sormissa pyöritetty kuorittu  johto)

Ja laittaessani toista karvaa sulakkeen 9 etummaiseen pesään sulakerasiassa näkyi samanlainen pikkukipinä, kun jos ohuen johdon, jossa olisi päällä oleva sähkölaite laittaisi suoraan akun plussaan
Kuului ääntä, hetken kuunneltuani tajusin sen olevan bensapumppu (takaistuimen puolikas ylhäällä, pumpun suojakansi irti, ovi raollaan).

Tämä siis jo ennen kuin ehdin kytkeä Y:n haaraa akun plussaan

Virrat olivat pois

Mitenkään ei pitäisi lähteä pumppu käyntiin, jos et ole kytkenyt piuhan päätä akun plussaan.
F9:lle ei tule jännitettä kuin kaksoisreleen kautta.
Ja jos piuha on kumminkin ollut akussa, niin olet tainnut kytkeä piuhat väärinpäin sulakkeen päihin, jolloin sytytytyspuoli ei saa jännitettä.

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 13, 2020, 00:34:40

Lainaus käyttäjältä: Citroënperhonen - elokuu 12, 2020, 23:33:58
Update


2.)

Sitten aloin puuhaamaan olli_o:n vinkkaamaa testiä

Viritin hyppyjohdon, jossa y-haara ja molemmissa y:n jakohaaroissa 15A lattasulake teipattuna johdon väliin

Se sitten moottoritilan sulakkeen 9 taempaan pesään sulakerasiassa  (rullalle sormissa pyöritetty kuorittu  johto)

Ja laittaessani toista karvaa sulakkeen 9 etummaiseen pesään sulakerasiassa näkyi samanlainen pikkukipinä, kun jos ohuen johdon, jossa olisi päällä oleva sähkölaite laittaisi suoraan akun plussaan
Kuului ääntä, hetken kuunneltuani tajusin sen olevan bensapumppu (takaistuimen puolikas ylhäällä, pumpun suojakansi irti, ovi raollaan).

Tämä siis jo ennen kuin ehdin kytkeä Y:n haaraa akun plussaan

Virrat olivat pois

Mitenkään ei pitäisi lähteä pumppu käyntiin, jos et ole kytkenyt piuhan päätä akun plussaan.
F9:lle ei tule jännitettä kuin kaksoisreleen kautta.
Ja jos piuha on kumminkin ollut akussa, niin olet tainnut kytkeä piuhat väärinpäin sulakkeen päihin, jolloin sytytytyspuoli ei saa jännitettä.

Plussa ei ollut akussa, kun se oli tarkoitus kytkeä viimeiseksi.

Mainitaan varmuuden vuoksi, että moottoritilan sulakerasia.

Lainaus käyttäjältä: Citroënperhonen - elokuu 12, 2020, 23:33:58
Update

1.)

Viritin ensin sähkökynän hyppyjohtoon, olisi joku kuorma

Sitten moottoritilan pikkusulakkeen 9 ulommmaiseen nastaan
ja toinen pää akun plus

sähkökynän valo syttyi
mutta bensapumppu ei pyörinyt, oliko kynän valo liikaa?

Ei kuuluisikaan pyöriä, tuolla (ja niitäkin on montaa erilaista) saa yleensä pienitehoisia laitteita ohjattua, esimerkiksi joku merkkivalo hehkuu samalla kun tuokin hehkuu, mutta ajovalo ei yleensä edes punerra tai bensapumppu surise, eli lähes kaikki jännite hukkuu tuon polttimon yli ja bensapumpulle jää ehkä voltin luokkaa, pienen releen tuon läpi saa aktivoitua, mutta sinnekään ei mene täysi jännite vaan osa jää lampun sytyttämiseen - perinteisessä valokynässä kirkkaudesta voi päätellä kuinka suuri osa jännitteestä jää polttimon yli, oikein kirkas valo -> lähes koko jännite jää polttimolle.

Taannoin 6.8. testatessani suoralla johdolla saman välin bensapumppu pyöri jo kun virrat ei päällä

Lainaus käyttäjältä: Citroënperhonen - elokuu 12, 2020, 23:33:58
2.)
Sitten aloin puuhaamaan olli_o:n vinkkaamaa testiä

Viritin hyppyjohdon, jossa y-haara ja molemmissa y:n jakohaaroissa 15A lattasulake teipattuna johdon väliin

Se sitten moottoritilan sulakkeen 9 taempaan pesään sulakerasiassa  (rullalle sormissa pyöritetty kuorittu  johto)

Ja laittaessani toista karvaa sulakkeen 9 etummaiseen pesään sulakerasiassa näkyi samanlainen pikkukipinä, kun jos ohuen johdon, jossa olisi päällä oleva sähkölaite laittaisi suoraan akun plussaan
Kuului ääntä, hetken kuunneltuani tajusin sen olevan bensapumppu (takaistuimen puolikas ylhäällä, pumpun suojakansi irti, ovi raollaan).

Tämä siis jo ennen kuin ehdin kytkeä Y:n haaraa akun plussaan

Virrat olivat pois

3.)

Toistin testin ja annoin pumpun pyöriä pidempään, noin 10 sek

Sitten pumpun pyöriessä starttausyritys noin 5 sek, ei edes luvannut

Uudelleen noin 5 sek starttausyritys, ei luvannut

Kun avaimen palautti virrat kiinni asentoon, kuuli pumpun äänestä, että se alkoi pyörimään hieman nopeammin, ilmeisesti joku oli vienyt virtaa virrat päällä asennossa

4.)

Yritin toistaa testiä

Enää pumppu ei pyörinytkään

Oliko karvaliitos sulakerasian pesään liian epävarma?

Vai pettikö y-haaran sormin pyöritetty liitos teippauksen alta?

Vai onko juuri sulakkeen 9 liittimet sulakerasiassa jotenkin epävarmat?

5.)

Kokeilin vielä laittaa Y:n haaran akun plussaan

Sama tulos, enää pumppu ei pyörinyt

Sitten alkoi sataa enkä viitsinyt t-paitasillani jatkaa, kun kyseessä ei ole kiireinen korjaus Le Mansin 24 h ajojen varikolla. Oli taas jo pimeäkin. :D

Hauska havainto: Kohdalla olevan talon asukkaat ovat alkaneet jo tervehtimään paria poikkeusta lukuunottamatta.

Saako joku teistä osaajista jotain irti yllä olevasta vikadiagnoosin suhteen?

Hmmm, kummalliselta kuulostaa (ei kai kolarikytkimeen ole jäänyt mitään maadoitusvirityksiä?) - muuten arvaisin että joku kuparilangan karva on osunut johonkin toiseen sulakkeeseen tms?

Luulisin että tuollainen toimisi paremmin kuin pelkkä johdon pää sulakkeen kannassa ja irtosulakkeetkin olisi syytä olla kunnolla kiinnitetty sähköisesti:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/487126/Lattaliitin-sininen-uros-10kpl

Noita saa puristettua muillakin pihdeillä/ruuvipenkillä tms. kunhan saa riittävästi voimaa, nätti ei tosin siitä tule.

Jos karvapää oli liian pitkä niin ainostaan F11 voisi sivusuunnassa osua.

Teoriassa F7 mutta jos johdon tulosuuntaa / sormien asentoa miettii, niin F11.

Tai sitten ei osunut, yritin toki mahdollisimman pystysuoraan laittaa.

Sulakkeiden väli on myös sen verran harva rasiassa.

Hyppyjohto oli tehty samasta johdosta, jolla mittasin taannoin kolarikytkintä, joten se mahdollisuus pois suljettu.

Onko voinut jäädä jotenkin rele vetoon ja sitten mennyt päälle?
Kun testin toisto ei onnistunut?

Tänään on enemmän aikaa, niin saisi ostettua abikoita ja johtoa sekä johdon väliin tulevia sulakkeita.
Nyt on ollut vain kaiutinjohtoa, joka on ohuehkoa.

Joskus releen kärjet hitsautuvat yhteen ja voivat taas irrotakin kun kopistelee, mutta en oikein usko siihenkään, muuten pumppu olisi käynyt jo ennen kuin sulakkeen otti irti ja korvasi johdolla - voisikohan johto jotenkin mennä liian syvälle - aika kaukaa haetulta sekin kuulostaa?

Mutta ehdotan yhä myös: Irroittaa yhden ruiskusuuttimen liittimen ja kytkee siihen yleismittarin plussajohtimen (kokeilee mitata molemmista, jos ei tiedä kumpi) ja yleismittarin miinusjohto akun napaan ja sitten katsoo mitä tapahtuu mittarissa kun virrat laittaa päälle. (Samaa paikkaa voi kokeilla mitata myös silloin kun kytkee tuon hyppylangan Y-haaran akusta F9 toiseen liittimeen (ei siihen joka käynnistää bensapumpun)), tuossa pitäisi olla sama jännite kuin bensapumpullakin.

Lainaus käyttäjältä: olli__o - elokuu 13, 2020, 13:48:59
Joskus releen kärjet hitsautuvat yhteen ja voivat taas irrotakin kun kopistelee, mutta en oikein usko siihenkään, muuten pumppu olisi käynyt jo ennen kuin sulakkeen otti irti ja korvasi johdolla - voisikohan johto jotenkin mennä liian syvälle - aika kaukaa haetulta sekin kuulostaa?

Karva on ehkä voinut olla liian pitkä, se oli noin 1,5 cm.

Ajattelin, että pidempi ottaa varmemmin kiinni kunnolla, kun ohuen johdon työntää sulakerasian pesään.

Sitruunapatongin puolella joku kysyi naksahtaako rele, kun starttaa.

Rele naksahtaa, kun kääntää virrat päälle.

(Korvakuulolla, koska vaikka pitkä olenkin aivan en yletä yhtä aikaa pitämään sormia releellä ja toista kättä virta-avaimella.)

Naks-naks kuuluu nopealla tahdilla, kun laittaa virrat päälle.

Virrat pois niin kuuluu naks.

5 sekuntia myöhemmin moottoritilassa kuuluu vielä kerran naks.

Näin on muistaakseni ollut koko ajan, kun vikaa olen etsinyt.

Foorumilaisten avulla, josta taas kerran kiitos!

Lainaus käyttäjältä: olli__o - elokuu 13, 2020, 13:48:59

Mutta ehdotan yhä myös: Irroittaa yhden ruiskusuuttimen liittimen ja kytkee siihen yleismittarin plussajohtimen (kokeilee mitata molemmista, jos ei tiedä kumpi) ja yleismittarin miinusjohto akun napaan ja sitten katsoo mitä tapahtuu mittarissa kun virrat laittaa päälle.

Mitattu 4. sylinterin suuttimen johdon liittimeltä

Yleismittarin plus suuttimen liittimellä, miinus akun miinusnavassa.

Virrat pois:

Jakopään puoleinen liitin = 0 V

Kytkimen puoleinen liitin = 0 V

Virrat päällä:

Jakopään puoleinen liitin = 0 V

Kytkimen puoleinen liitin = 0,08 V

Startatessa:

Jakopään puoleinen liitin = välähtää 0,2 V, sitten menee 0 V (joku virrat purkautuu hommeli?)

Kytkimen puoleinen liitin = laskee heti startatessa 0,08 V -> 0,0 V

Mittaukset toistettu kolme kertaa.

Mittasit aiemmin, että matkustamon sulakerasian F12:lle tulee 12 V virrat päällä ja F2:lle ei tule, vaikka pitäisi tulla. F2-  ja F12-sulakkeiden tulopuolen välissä on liitos, josta lähtee liittimen 1B kautta johdotus kaksoisreleen bensapumpun käynnistävän releen kelalle.
Tuon välin kaikki liitokset pitäisi mitata virrat päällä. 
- mittaa liittimet 1B (13-napainen oranssi liitin) , 1B ja 2B (13-nap. harmaa liitin)
- mittaa kaksoisreleelle tulevan pistokkeen releen liittimelle 14 tuleva liitin, tämän voisi mitata ensimmäisenä. Jos tulee 12 V, ei muita tarvitse mitata.
- kaikissa näissä pitäisi olla virrat päällä 12 V

Ainoa vaan, että nuo liittimet löytyy sulakkeiden takapuolelta ja sulakerasia pitäisi irrottaa ennenkuin niitä pääsee mittaamaan.
Edit:  Tuo onkin jo aiemmin mitattu, että 14 liittimelle tulee jännite.

Osittain nuo aikaisemmat mittaustulokset on niin ristiriitaisia, että vähän epäilyttää pitääkö virtapiirikuva täysin paikkaansa. Tuo kaksoisrele pitäisi saada irti ja päästä mittaamaan teräväkärkisillä mittapäillä liittimen juuresta.

Ja pitäisi toistaa aikaisempi testi, jossa F9:lle laitettiin sulakkeen molempiin päihin jännite, testissä meni jotain pieleen. Auto pitäisi tuolla käynnistyä, jos oletetaan, että toinen kaksoisreleistä on kunnossa (releen naksahdus). Tosin uusi rele on kaiketi paikoillaan, jolloin vika pitäisi olla liittimissä tai johdoissa, ei releessä.

https://www.youtube.com/watch?v=H5VptVKl6mI (https://www.youtube.com/watch?v=H5VptVKl6mI)
Vanhan releen voisi avata videon mukaisesti, niin pääsisi testaamaan releen sisältä mikä toimii ja mikä ei.
Vanhan releen liittimet pitäisi katsoa tarkasti onko hapettumaa, jos on niin vastaava hapettuma on myös johtoliittimessä ja olisi saatava poistettua. Johtoliittimen hapettuma voi estää toiminnan uudellakin releellä.

Lainaus käyttäjältä: Citroënperhonen - elokuu 13, 2020, 22:20:29

Lainaus käyttäjältä: olli__o - elokuu 13, 2020, 13:48:59

Mutta ehdotan yhä myös: Irroittaa yhden ruiskusuuttimen liittimen ja kytkee siihen yleismittarin plussajohtimen (kokeilee mitata molemmista, jos ei tiedä kumpi) ja yleismittarin miinusjohto akun napaan ja sitten katsoo mitä tapahtuu mittarissa kun virrat laittaa päälle.

Mitattu 4. sylinterin suuttimen johdon liittimeltä

Yleismittarin plus suuttimen liittimellä, miinus akun miinusnavassa.

Virrat pois:

Jakopään puoleinen liitin = 0 V

Kytkimen puoleinen liitin = 0 V

Virrat päällä:

Jakopään puoleinen liitin = 0 V

Kytkimen puoleinen liitin = 0,08 V

Seuraavaksi ehdotan samaa mittausta hyppylangalla akulta (plus navasta, tai jostain muusta varmasta hyvästä plussasta) sulakkeen F9 "väärään suuntaan" menevään johtoon:

LainaaSamaa paikkaa voi kokeilla mitata myös silloin kun kytkee tuon hyppylangan Y-haaran akusta F9 toiseen liittimeen (ei siihen joka käynnistää bensapumpun)), tuossa pitäisi olla sama jännite kuin bensapumpullakin.

(kaikki muut ihan normaalitoiminta-kunnossa paitsi F9 sulake pois nypätty) Coi toki olla Y-haarakin molempiin sulakkeen nastoihin, mutta bensapumpun pyörittäminen ei ole tarpeen ja kuluttaa akusta virtaa turhaan.

Ja aina kannattaa aloittaa mittaamalla akun jännite, (ja jos lähelle 12V tai alle, niin myös välillä ja lopussa) en ole havainnut että olisit kertonut napanneesi sen kotiin
tai toiseen autoon lataukseen.

Mieluusti ihan kunnon latta-abiko jonka laittaa sulakkeen kantaan, jos se ei vaikuta mittaustulokseen, niin seuraavaksi mittaa tuleeko se jännite kuitenkin releen kantaa kuvan mukaiseen nastaan - yleiskuva ei ole ihan täysin paikkaansapitävä sinun tapauksessa.

Olihan siellä nyt se uusi kaksoisrele paikoillaan eikä vanha ?
Jääkö starttauksen jälkeen moottorin vikavalo palamaan mittaristoon ?

Mites ajonesto vai oliko se jo tarkistettu?
Tuo joskus muinoin oli ongelmana serkun xsarassa. Sehän muistaakseni xsarassa antaa pyörittää moottoria ja vain katkaisee sytytyksen.

Lainaus käyttäjältä: Gusse - elokuu 14, 2020, 08:50:20
Mites ajonesto vai oliko se jo tarkistettu?
Tuo joskus muinoin oli ongelmana serkun xsarassa. Sehän muistaakseni xsarassa antaa pyörittää moottoria ja vain katkaisee sytytyksen.

Sitä ei ole tarkistettu, kun en tiedä miten tarkistaisin.

Lainaus käyttäjältä: olli__o - elokuu 14, 2020, 01:31:10

Lainaus käyttäjältä: Citroënperhonen - elokuu 13, 2020, 22:20:29

Lainaus käyttäjältä: olli__o - elokuu 13, 2020, 13:48:59

Mutta ehdotan yhä myös: Irroittaa yhden ruiskusuuttimen liittimen ja kytkee siihen yleismittarin plussajohtimen (kokeilee mitata molemmista, jos ei tiedä kumpi) ja yleismittarin miinusjohto akun napaan ja sitten katsoo mitä tapahtuu mittarissa kun virrat laittaa päälle.

Mitattu 4. sylinterin suuttimen johdon liittimeltä

Yleismittarin plus suuttimen liittimellä, miinus akun miinusnavassa.

Virrat pois:

Jakopään puoleinen liitin = 0 V

Kytkimen puoleinen liitin = 0 V

Virrat päällä:

Jakopään puoleinen liitin = 0 V

Kytkimen puoleinen liitin = 0,08 V

Seuraavaksi ehdotan samaa mittausta hyppylangalla akulta (plus navasta, tai jostain muusta varmasta hyvästä plussasta) sulakkeen F9 "väärään suuntaan" menevään johtoon:

LainaaSamaa paikkaa voi kokeilla mitata myös silloin kun kytkee tuon hyppylangan Y-haaran akusta F9 toiseen liittimeen (ei siihen joka käynnistää bensapumpun)), tuossa pitäisi olla sama jännite kuin bensapumpullakin.

(kaikki muut ihan normaalitoiminta-kunnossa paitsi F9 sulake pois nypätty) Coi toki olla Y-haarakin molempiin sulakkeen nastoihin, mutta bensapumpun pyörittäminen ei ole tarpeen ja kuluttaa akusta virtaa turhaan.

Ja aina kannattaa aloittaa mittaamalla akun jännite, (ja jos lähelle 12V tai alle, niin myös välillä ja lopussa) en ole havainnut että olisit kertonut napanneesi sen kotiin
tai toiseen autoon lataukseen.

Mieluusti ihan kunnon latta-abiko jonka laittaa sulakkeen kantaan, jos se ei vaikuta mittaustulokseen, niin seuraavaksi mittaa tuleeko se jännite kuitenkin releen kantaa kuvan mukaiseen nastaan - yleiskuva ei ole ihan täysin paikkaansapitävä sinun tapauksessa.

Akku aloittaessa 11,80 V (boosteri kotona latauksessa, tulin suoraan autolle, enkä kodin kautta, joten boosteri ei tällä kertaa fillarin tarakalla).

Uusi tuplarele paikallaan.

Hyppyjohto akun plussalta kunnon sulakkepesällä + 2,5A + ohuempi latta-abiko F9 taaemmassa = numeron puoleisessa pesässä

4. syl suuttimen liittimeltä

Virrat pois

- jakopään puoli = 0 V
- kytkimen puoli = 9,0 V

Virrat päällä

- jakopään puoli = 0 V
- kytkimen puoli = 8,5 V
- tuplarele alkaa huutamaan noin 5 sek virran kytkennästä, sormin tarkistettu on se, koska värisee.

—-

Nyt lähden fillarilla hakemaan boosterin tässä välissä.

Jatkoa edelliseen viestiin:

Boosteri kiinni akun plussaan ja moottorin nostokorvaan

akunnapojen välissä 13,20 V
alkoi laskemaan
hetken päästä tasaantui 12,69 V

Ilman hyppyjohtoa

Virrat pois

4. sylinterin suuttimelta
- jakopään puoli = 0,0 V
- kytkimen puoli = 0,0 V

Virrat päälle

Ajoneston valo palaa lyhyen hetken, sitten sammuu
Seuraavaksi sammuu luistoneston tms. auto piirtää ässää valo (luistonestoa autossa ei liene)
Sitten sammuu airbagin valo
Öljynlämpömittarin valo palaa, muissa mittareissa ei valoja, auton valot pois päältä
Punaiset varoitusvalot palavat (niin kuin aina kun virrat päällä ja ei käy)

Check engine valo jää palamaan (ja se myös syttyi ajon aikana ekan kerran kun tämä vika alkoi)

4. sylinterin suuttimen liittimeltä
- jakopään puoli = 0,0
- kytkimen puoli = 0,08

Hyppyjohto akun plussalle

Mitattu tulee läpi 12,62 V

Hyppyjohdon toinen pää paikalleen sulakerasian F9 numeron puoleiseen eli taaempaan pesään

Virrat pois

Suuttimen liittimeltä
- jakopään puoli = 0,0 V
- kytkimen puoli = 12,03 V

Virrat päälle

Varoitusvalot ja mittarivalot käyttäytyvät samalla lailla

Check engine valo jää edelleen palamaan

Suuttimen liittimeltä
- jakopään puoli = 0,0 V
- kytkimen puoli = 12,03 V
- tuplarele alkaa huutamaan, ehkä hieman hitaammin, 5-7 sekunnin päästä

Startatessa

Suuttimen liittimeltä
- kytkimen puoli = vaihtelee 9-10 V

Toistettu starttaus kolme kertaa

Jos starttaa nopeasti siitä kun virrat päälle rele ei ehdi huutamaan, tai huuto jää startin äänen alle
Jos starttaa hitaasti, alkaa rele huutamaan noin 5 sek siitä kun virrat päälle

Kerran ehkä lupasi "yhden tahdin verran" yhden starttauksen aikana
Sitten ei enää

Toistettu mittaukset vielä kerran

Käyttäytyi samalla tavalla, jännitteet suuttimen liittimellä hieman alemmat

Virrat pois = 11,99 V

Virrat päällä = 11,74 V

Kun virrat päällä pidempään ja rele huutaa, nousee 11,75-11,80 V

Startatessa = 9-9,5 V

---

Kun virrat laittaa pois, kuuluu yksi pitkä ja noin kymmenen lyhyttä äänimerkkiä

Ovi oli koko testauksen ajan raollaan, taitaa olla muistutus "Ota avain mukaan, jos poistut"

Se toimii ihan oikein, nyt jos laittaisi vielä sen y-haaran sinne bensapumpun puolelle F9-sulaketta, niin voisi lähteä käyntiinkin.
Check engine- valo kun palaa, niin on ainakin kaksoisreleen toisen releen kautta jännite eculle. Jos otat releen pois, niin moottori-valo pitäisi pysyä pimeänä.
Käynnistyksenesto ei ole päällä ja kampiakselin asentotunnistin toimii, koska kaksoisrele vetää.
Jos lähtee käyntiin, niin vika lienee releen 4,5,6,13 liittimessä tai näiden liittimien johdotuksissa.
Voisit yrittää irrottaa sen kaksoisreleen pidikkeestään (pitäisi irrota suht'helposti) ja purkaa vanhan releen kannen, niin pääsee mittaamaan suoraan piirilevyltä toimintaa. Silloin näkisi heti jo silmällä vetääkö molemmat releet.

Lainaus käyttäjältä: EFL605 - elokuu 15, 2020, 00:56:22
Se toimii ihan oikein, nyt jos laittaisi vielä sen y-haaran sinne bensapumpun puolelle F9-sulaketta, niin voisi lähteä käyntiinkin.
Check engine- valo kun palaa, niin on ainakin kaksoisreleen toisen releen kautta jännite eculle. Jos otat releen pois, niin moottori-valo pitäisi pysyä pimeänä.
Käynnistyksenesto ei ole päällä ja kampiakselin asentotunnistin toimii, koska kaksoisrele vetää.
Jos lähtee käyntiin, niin vika lienee releen 4,5,6,13 liittimessä tai näiden liittimien johdotuksissa.
Voisit yrittää irrottaa sen kaksoisreleen pidikkeestään (pitäisi irrota suht'helposti) ja purkaa vanhan releen kannen, niin pääsee mittaamaan suoraan piirilevyltä toimintaa. Silloin näkisi heti jo silmällä vetääkö molemmat releet.

Okei, kiitos jälleen vinkeistä!

Rele onkin jo ennen vaihtoa irroitettu pidikkeestään ja johto uitettu jarrunestesäiliön luota alakautta moottorin viereen, että mahtui irroittamaan releen.
Ei mahtuneet keskikokoiset kädet ECU:n taakse.

Läpikuultava suojajuttu liittimen takana (kaapelin puolella) ei lähtenyt sähkömeisselillä pois paikaltaan, eikä ole pehmeä, jolloin sormin lähtisi.
Ehkä kovettunut vuosien mittaan?

Varmaan lähtee, kun jatkaa kokeilua millä nitkuttaa irti?

Lauantaina aamupäivällä tulee yksi Sitruunapatonkilainen poikineen tutkimaan autoa.

Josko homma alkaisi etenemään 😄

Jos sulakkeelta F9 jännite päätyy suuttimille, niin vaikuttaisi se puoli olevan kunnossa, ja jos rele ja sen kannan liittimet ovat kunnossa, niin palaan epäilemään syöttöpuoleta, yleismittarilla mitatessa voi jännite näkyä, mutta jossain on heikko liitos ja siksi jännite ei pääse bensapumpulle asti nastoista 8, 15, ja 11.
Nämä siis pohtien että kytkentä on lähellä tätä:
https://citroen-foorumi.com/index.php?action=dlattach;topic=30872.0;attach=16372

Enpäs tiedä miksi rele alkaa pärisemään, ilmeisesti joku kytkentäero kuvaan tai sitten se on tuon releen toinen puoli? Mitenköhan se jännite vaikuttaa tulopuolen johtoon ja toiseen releeseen?

Eli seuraavaksi mittaisin jännitteen yleismittarilla (rele irroitettuna) ainakin nastoista 8 ja 15 ja samalla kuormana joku isohko, esimerkiksi mittajohtoihin viritetty ajovalolamppu 60 W tai enemmän, se voisi näyttää onko siellä hiekko liitos. toinen tapa olisi aukaista johtonippua hieman (jos on sellaisessa kohtaa että pääsee käsiksi) ja mitata jollain piikillä johtimen kuoren lävistäen (jossain testijohdoissa on sellainen erillinen lävistyspiikkikin tai vaikka nuppineulakin käy) Silloin kuormana on ainakin tuo bensapumppu ja jännite kyykähtää koska ei surise.  Toivottavasti vaan niissä johdoissa on merkinnät ja värit kuvan mukaan, eikä jotain ihan muuta.

Tänään kävi kaksi osaavaa jeesaajaa.

Oli mukava ihailla, kuinka nopeasti homma käy osaajilta.

Monta asiaa tutkivat, mm. testerillä ja purkamalla sulakerasia osiksi ja kasaamalla takaisin jne. jne.

Kiitos heille!

Tänään kokeiltiin mm. myös hyppyjohdot sulakkeen F9 molempiin pesiin.

Nyt vaikuttaa siltä, että vika voisi olla nokka-akselin anturissa (jota ei lauantaina ollut saatavilla) tai ECU:ssa.

Jatkuu ensi viikolla :)

Löytyykö keltään ECU:a?

Magneti Marelli

IAW 1AP.10

16264. 064

Vanhempi versio, jossa pitkä liitin

Hyviä korjausohjeita, eli päädyit että vika olisi ECUssa? Harvoin menee rikki, jos ei saa vettä tai jokin hapettuma tai foliossa katkos. TonisTakeoverilta voisit tiedustella, mutta varmista vielä muut vikapaikat. Ecin vaihtamisessa oma riskinsä.

Ota huomioon ajonesto, ainakin uudemmissa ei onnistu pelkkä ecun vaihto.