Tervehdys,
Haulla löysin ko. asiasta aikaisempia keskusteluja, mutta en kuitenkaan päässyt täyteen selvyyteen, niin uskalsin aloittaa uuden ketjun. Eli C5 jousitus alkoi vuotamaan takapäästä. Vikapaikaksi paikantui oikea jousipallo. Jousipallo vaihdettiin, mutta vuoto jatkui. Vuotokohtana jousipallon kiinnityskohta / kierteet. Korjaamolla pääteltiin, että kierteet korkanneet / syöpyneet jousipallon kiinnityksestä. Eli kysymys kuuluu, onko tässä nyt kyseessä takajousisylinteri? Kannattaako osaa lähteä tonnin autoon kyselemään marmoritiskiltä, vai löytyisikö jostain edullisemmin? Kannattaako jousipallo vaihtaa samalla?
Käytettyjäkin saa tarjota, jos jollain sattuu nurkissa lojumaan. Vuotokohta merkitty nuolella liitteenä olevassa kuvassa.
Käytettyjä saa ainakin X-Parts:ta Kangasalta.
Mielestäni ne kierteet eivät hoida tiivistystä vaan kumitiiviste. Onkohan tiiviste kypsyny?
Kiitos vinkistä!
Kumitiiviste vaihdettiin samalla, kuin tuota uutta palloa kokeiltiin. Ja vuotoon se ei vaikuttanut. Sitä itsekin ihmettelin, että kaiken järjen mukaan tuon pitäisi tiivistyä, vaikka kierteet olisivat kuinka huonot? Vuoto ei ollut aivan pientä, vaan alkoi reippaanlaisesti "tursuamaan".
Mietein, että olisiko tuo voinnut mennä iskusta jotenkin hajalle? Ajoin nimittäin hieman ennen vuoto reippaanlaisesti jääkokkareeseen joka kolahti mukavasti johonkin tuonne taakse. Eli voisiko tuo jotenkin iskusta "vääntyä" sellaiseksi, ettei enää tiivistekkään pidä?
Kumma, sylinteri on aika vahva rakenne, kestää ehkä enemmän vääntöä kuin rautakanki joten outoa jos sen jääpalan takia vuotaa. Tietysti jos kierteet on antaneet myöten toiselta puolelta ja siksi kaasupallo on vähän vinossa, se voisi selittää vuodon.
Kuvasta päätellen vuotaa yläpuolelta, nyt loppui neuvot....eihän se voi olla ruostunut puhki?
Jos se tiiviste on leikkaantunut asennettaessa.
Jooh, yläpuolelta vuotaa. Ensin tihuttamalla ja hetken päästä tuli jo ihan kunnolla kun painetta oli. Eli ei tosiaan ollut ihan mistään pienestä vuodosta kysymys.
Tietysti voi olla, että uudessakin olisi tiiviste leikkaantunut. Toisaalta uudella ja vanhalla pallolla vuotokohta oli sama, joten se taasen viittaisi johonkin muuhun vikaan? Korjaamo on myös ammattitaitoinen, joten eivät olleet ihan ensimmäistä palloa asentamassa. Päällikkö vain tuumasi, että paljon on palloja vaihdettu, muttei koskaan ko. kohdasta ole vuotanut.
Oli muuten auto parkissa käyttämättömänä pari viikkoa ennen tuota vuotoa, eikä perä ollut laskeutunut yhtään. Tästä voi siis päätellä, että vuoto on alkanut hyvinkin pikaisesti.
Pitäshän siinä syöpymiä näkyä silloin kun se pallo oli irti, uusiks irti ja katsoa sen sylinterin pinnat.
Joo, näin on tehtävä. Täytyy pyytää, että ruuvaavat irti ja koittaa ite viikonloppuna tutkia. Katsotaan miten homma etenee.
Kyllähän sen pallon saa itsekkin irti. Ei sen takia tarvitse lähteä korjaamolle?
Juu, saa toki. Mutta auto on tosiaan jo valmiiksi korjaamolla. Sen verran mukavuudenhaluinen, että muutaman kympin mielellään maksaa siitä, ettei tarvi lumihangessa auton alla nyyrytä. ;)
Edit: Niin ja nyt tosiaan oli kyse sylinterin irrottamisesta. Sitroselta sain sellaista informaatiota, että sylintereitä on kahdella eri männänhalkaisijalla (37mm ja 40mm). Ja jos / kun joutuu uuden hommaamaan, niin tuo pitää mitata ensin.
Antakaas hyvät pallon irroittelu vinkit, en nimittäin saanu omastani niitä irti kun ajattelin takatolpat vaihtaa vuotamattomiin.
Lainaus käyttäjältä: plagu - helmikuu 05, 2016, 09:19:01
Antakaas hyvät pallon irroittelu vinkit, en nimittäin saanu omastani niitä irti kun ajattelin takatolpat vaihtaa vuotamattomiin.
Itse irrotin pallot isoilla putkitongilla. Auto yläasentoon. Auto pukeille. Takarenkaat pois. Lokarin ja pyörän paikan välistä putkitongilla pallosta kiinni. Ei tarvinnut kuin ihan vähän pyöräyttää ja lähtee auki. Sen jälkeen tietenkin paineet pois ja pallot lähtee käsin pyörittämällä pois.
Tuota kuvaa kun katsoo niin näyttäisi olevan pallo vinossa? Irvistää tuo pallon ja sylinterin sauma...vai onko optinen harha? Sylinteri halki tuosta pallon kierteen tienoilta? Eihän se muuten vuotaa voi. Jos pallo olisi ilman tiivistettä niin korkeintaan tihkuisi alapuolelta. Tiivistyshän on kai kuitenkin siellä pallon "venttiiliosan" ja sylinterin välissä mekaanisena...
Pallo irti kuten edellä jo neuvottiin. Voivat vaan pahimmillaan olla melko lujassa, joskus jopa tiukassa. Mutta aina kai auki kuitenkin lähteneet kaikilla ilman pilliä tai rälläkkää. Melkeinpä hankalampana pidän itse sen hydeputken irroitusta sylinteristä, juntturi kun tahtoo muljaantua kaikilla tunnetuilla avaintyypeillä enempi ja vähempi.
Terve,
Päivitystä asiaan. Olivat korjaamolla irroittaneet sylinterin (ja mitanneet männän halkaisijan Sitrosen ohjeiden mukaan). Sylinterissä kuulemma selvää "syöpymää", eli vaihtoon menee. Nyt siis vain metsästämään edullisinta vaihtoehtoa. Kyseessä siis sylinteri, jonka männänhalkaisija on 37mm.
Paikallisella marmoritiskillä hinta 222€.
Sitrosen hinnastossa 190/198 eur/kpl, onko ero vuosimalli/RPO-numerokohtainen ja mikä niissä on erona, en tiedä?
C5 TAKAJOUSISYL VAS 37MM HYDRACT 3 <9822 527260
190,00 Eur
C5 TAKAJOUSISYL OIK 37MM HYDRACT 3 <9822 527261
190,00 Eur
C5 TAKAJOUSISYL 3+ 37MM VAS 527262
198,00 Eur
C5 TAKAJOUSISYL 3+ 37MM OIK 527263
198,00 Eur
Sitrosen kommentti oli, että tuota oikeaa halkaisijaa ei saa selville, kuin mittaamalla. Eli varaosahaku ei välttämättä anna oikeaa halkaisijaista sylinteriä. 40mm on "uudempi", kuin 37mm. Nähtävästi siis tuotannossa vaihdettu jossain välissä suurempaan halkaisijaan? Ja tokihan vanhaan autoonkin on voitu vaihtaa minkälaisia varaosia tahansa, jos/kun kummatkin sylinterit paikalle menee.
Kiitos muuten Sitroselle loistavasta palvelusta. Todella asiantuntevaa ja nopeaa neuvomista asian tiimoilta!
Noiden listan kahden saman millimääräisen omaavissa erona lienee myös jousituksen tyyppi, ainakin kuvaustekstin mukaan?
- Hydractive 3, usein kirjoitetaan H3
- H3+ on Hydractive 3 plus, olisiko 3+ se?
Erona sylinterissä voisi olla putkien koko tms, en yhtään tiedä...? Koska H3+ on keskipallo jota kytketään jousipallojen rinnalle tai pois.
Helpoiten huomaa (etsimättä kolmatta palloa akseleilta) jousituksen Sport napista, jos nappi löytyy, on kyseessä H3+ (Jousituksen nappi! eikä vaikka automaattivaihteiston...)
Eikö tuo "9822" sitten viitannut RPO numeroon?
Servicestä pikasesti kattelin ja toi 37/40mm ero on ykköskoppasissa Berline/break?
Ja kakkoskoppasissa on kaikissa 40mm.
Sitä en huomannut katsoa miten tuo H3/H3+ sitten vaikuttaa.
No mutta eikös sylinterit ole kaikissa samat, siis plussaton ja plussallinen 40mm on sama osa, ei niissä pitäisi olla eroja.
Ja 37/40mm käyvät kyllä ristiin ts. samat kiinnitysmitat. Omall ekohdalle sattui kerran C5 I Berline joka oli iänkaiken käynyt Veholla huolloissa/korjattavana ja kun siihen rupesin jousisylinterin tiivisteitä vaihtamaan todettiin että oli alunperin ollut 40mm sylkyillä, toiselle puolen oli kuitenkin jossain välissä vaihdettu sylinteri, 37mm. Ajamalla tms ei kyllä eroa ainakaan tuossa voinut todeta.
Lainaus käyttäjältä: Jankos - helmikuu 05, 2016, 11:49:49
Sitä en huomannut katsoa miten tuo H3/H3+ sitten vaikuttaa.
Plussa vaikuttaa putken kokoon, ja putkiliitännän myös. Plussattomassa ohuempi (alle 5mm) putki ja plussallisessa 10mm. Ekan viestin kuvassakin näkyy jotta paksummalla putkella, eli siis plussallinen...
Noita sylintereitä on syöpynyt reunastaan, ja sitten pala irronnut, siten ettei tiiviste enää pysy pesässään. Vuotaa vauhdilla silloin, ja näyttää vuotavan pallon ja sylinterin saumasta. Siihen voi se lentänyt jääpalanenkin riittää, jos sopivasti kopsahtaa heikkoon kohtaan. Muuten en välttämättä uskoisi, mutta kun tuli vastaava tapaus nähtyä...
Sylinterin vaihto on helppo, ja pallon pitäis irrota helposti mikäli sitä ei ole kiristetty vailla-täyttä-ymmärrystä -momenttiin. Käsin kiertäen riittää pitämään tiiviinä, toki edellyttäen että sylinteri on eheä. Sylinteri itsessään on kahdella torx -ruuvilla kiinni, putki 17mm avainvälillä plussallisessa ja männänvarsi sokalla tukivarressa. Paluuletkut lähtee vetämällä pois...
Joku vuosi takaperin, plussallisen takasylinteri maksoi n. 150€ "marmorilla"...
Plussallisen putki 16mm, juuri viikonloppuna niitä auki käytin :D
Lainaus käyttäjältä: plagu - helmikuu 05, 2016, 14:54:43
Plussallisen putki 16mm, juuri viikonloppuna niitä auki käytin :D
Joo, näppäilyvirhe. Pitäis aina tarkistaa esikatselussa. Kiitos korjauksesta...
Jasun postaus oli täyttä asiaa. Asia oli juurikin näin. Eli sylinterin reuna oli "haperoitunut", eikä tiivistepintaa ollut käytännössä paikoin lainkaan. Tuosta reunasta lähti melkein sormin palasia irti. Kuva liitteenä. Ja kyseessä tosiaankin plussallinen versio.
Paljon ajettu? Vm?
Vm. 2001, aj. 240tkm.
Tiesuola taitaa tehdä tehtäviään. :x
Oirekuvaus, ja kuva oli hyvinkin vastaava mitä kaverin -01 autossa ilmeni. Ja sen jälkeen on muitakin vastaavia tullut esille, sillä tuota osasi veikata todennäköiseksi...
Sitten, kun ehjän sylinterin saat paikalleen, ja palloa kiinnität, niin muista että siihen riittää se että otat pallosta parilla-kolmella sormella kiinni ja pyörität sen paikalleen. Yhtään enempää jos kiristää tarvitsee esim vuotamisen takia, niin silloin on jotain väärin. Pallo ei mitenkään irtoamaan pääse, sylinterissä vallitseva paine pitää kyllä huolen ettei vahingossakaan pääse löystymään...
Ja kun on asianmukaisesti kiristetty, niin irroituskin onnistuu käsin. Xm:stä oli muutamaan kertaan takapallot irti, kiva oli ilman työkaluja aina irroitella. Sama myös Sm:n kanssa, kun keväällä otin sylintereistä seisotuksen nylon -patukat pois niin kiva oli pallot siitäkin käsin pois pyöritellä. Eikä kummastakaan ole pisaraakaan tullut pallon tiivisteestä...
Lainaus käyttäjältä: Jasu - helmikuu 05, 2016, 21:09:32
Sitten, kun ehjän sylinterin saat paikalleen, ja palloa kiinnität, niin muista että siihen riittää se että otat pallosta parilla-kolmella sormella kiinni ja pyörität sen paikalleen. Yhtään enempää jos kiristää tarvitsee esim vuotamisen takia, niin silloin on jotain väärin. Pallo ei mitenkään irtoamaan pääse, sylinterissä vallitseva paine pitää kyllä huolen ettei vahingossakaan pääse löystymään...
Jos nyt kuitenkin joutuu työkalua käyttämään, käykö tämä: http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Pihdit-ja-Sakset/Ketjuputkipihdit-2000018460/
Eli onko pallo alle 100mm?
Mittaamatta sanosin että lähempänä 20cm kuin 10
Lainaus käyttäjältä: purflux - helmikuu 05, 2016, 22:56:14
Lainaus käyttäjältä: Jasu - helmikuu 05, 2016, 21:09:32
Sitten, kun ehjän sylinterin saat paikalleen, ja palloa kiinnität, niin muista että siihen riittää se että otat pallosta parilla-kolmella sormella kiinni ja pyörität sen paikalleen. Yhtään enempää jos kiristää tarvitsee esim vuotamisen takia, niin silloin on jotain väärin. Pallo ei mitenkään irtoamaan pääse, sylinterissä vallitseva paine pitää kyllä huolen ettei vahingossakaan pääse löystymään...
Jos nyt kuitenkin joutuu työkalua käyttämään, käykö tämä: http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Pihdit-ja-Sakset/Ketjuputkipihdit-2000018460/
Eli onko pallo alle 100mm?
Itsellä taisi olla alkuperäiset pallot ja etupallot sain irti suodatinavaimella jonka väliin laitoin kumimattoa, että oli pitoa. Siltikin sain vääntää aivan tosissaan, että sai auki. Toki jälkeenpäin selvisi, että siellä oli paineet ja paineiden poisto olisi voinut auttaa. Takaa yritin myös sillä avaimella, mutta ei toivoakaan. Ei pääse auton alla kunnolla kääntämään, samalla kun siellä pötköttää. Tuossa aikaisemmin jo mainitsin miten putkitongilla otin auki takapallot. Sillä tavalla lähtee todella helposti. Pitää olla vain tarpeeksi iso putkitongit. Siinä ei montaa minuuttia mene, kun pallot on jo kädessä.
Merkkihuolloilla on ihan tarkoitusta varten tehtyjä avaimia. Saakohan niitä mistään järkevään hintaan?
Paine pitää kai olla systeemissä palloa avatessa. Auto yläasennossa että pysyy jännitys ja sylinteri ei pääse pyörähtämään. Kun pallo liikahtaa niin sitten paine pois. Näin kokeneet ovat neuvoneet. Kerran oli pallo kiinni, kaksi miestä metrisillä putkipihdeillä pallossa kiinni ja meinasi usko loppua. Lähti sekin silti. Kaikenlaisia suodatinavaimia saatiin rikottua yrittäessä.
Lainaus käyttäjältä: plagu - helmikuu 05, 2016, 23:58:20
Mittaamatta sanosin että lähempänä 20cm kuin 10
Mittaamalla, tosin vihreästä pallosta, lähempänä 10cm. Ympärysmitta 33cm josta laskemalla tulokseksi 10,5cm...
C-sarjassa käytetyt "littupallot" on lähelle samaa kokoa, yhtään semmoista ei nyt mitattavaksi kotona sattunut olemaan...
(http://i88.photobucket.com/albums/k193/Jasun_kuveja/Xm/Supension/DSCN6105.jpg)
Tuommoisilla on tullut sitten irroiteltua, jos on enemmän kuin käsitiukkuudessa. Ei ole lähtemättä jääny...
(http://i88.photobucket.com/albums/k193/Jasun_kuveja/Sm/1971/Hydraulics/DSCN8441.jpg)
Tämmöiselläkin lähtee, mikäli ei ole luvattoman tiukalla. Tuokin oli ollut irroittamatta ainakin 30 vuotta, toiselta puolelta lähti nahkarukkaset kädessä käsin kiertämällä...
(http://i1.aijaa.com/t/00626/12382529.t.jpg)
Sitroselta saa sitten tällaista, tietääkseni kahta kokoa eli aiemman kuvan kaltaisille halkaistaville, ja sitten uudemmille joka vihjaisi ettei littupallot ainakaan paljoa kokonsa puolesta vihreistä poikkea...
Mun mielestä littupallot ovat leveämmät, mutta en mene vannomaan.
Isohkolla remmimallisella öljynsuodatinavaimella olen omassa vitosessa noita aukonut. Jos remmi on tahtonut luistaa pallon päällä, niinkuin tuon litteän pallon kapean kannaksen päällä helposti tekee, niin väliin kierros hiomapaperia on lisännyt kitkaa riittävästi.
Hep!
Mulla on C5 Breakissa (I-sarjalainen) alkanut perä vajoamaan kiihtyvällä tahdilla. Sitrosen lista sanoo takajousisylintereistä, että:
C5 BK TT + BL 9823> TAKAJOUSISYL HYDRACT 3 VAS 527270
126,00 Eur
C5 BK TT + BL 9823> TAKAJOUSISYL HYDRACT 3 OIK 527269
126,00 Eur
TT on ymmärtääkseni Tous Types eli kaikki mallit. Olisiko jollakulla tietoa, että onko Breakeissa tosiaan kaikissa samanlaiset sylinterit? Lisäksi vinkki paineiden poistoon (muuten kuin tietokoneella) olisi mukava :)
Jos meinaat itse tehdä vaihdon, niin suosittelen ensin vaihtamaan sinne ne sylinterin tiivisteet. Jos tuo ei auta ala vasta sitten miettimään sylintereiden vaihtoa. Toisaalta jos ajossa toimii ja ei vuoda nestettä ulos haittaako tuo mitään. Paineet poistuu H3+ versiossa takaosasta siinä keskipallon lähellä olevasta nipasta. Siinä on semmoinen jakotukin näköinen hässäkkä. Kiintoavaimella auki ja nesteet tulee pois sieltä. Jos on H3, niin siitä en sano mitään, koska ei kokemusta.
Tuo merkintä on sen varran hämäävä että kannattaa varmistaa vaikka sieltä sitroselta, TT ei koske varmaan ihan kaikkia, koska tuossa puhutaan pelkästä Hydractive 3 eli H3:sta ja C5:een on myös merkinnällä H3+ sylintereitä sitrosella tarjolla.
Eli onko sinulla jousituksen sport-nappi, silloin on H3+ (hydractiven plussallinen) jousitus. Joissain C5:ssa taisi olla ero ainakin hydrauliputken halkaisija ja samoin sen juntturan kierteen koko sylinterissä (H3:ssa ohut 3,5 mm ja H3+:ssa selkeästi paksumpi putki) Mutta "korostan tämä on vasta epäily", ei ole kokemusta Breakista.
Tuolla on joku piirroskuvio noista paineenpoistoruuveista (s. 312...313)
http://service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/en_US/en_us_t3_2005.pdf
Jousisylinterin tiivisteiden vaihto on ihan simppeli homma ja paljon halvempi kuin uusia koko sylinteri, tietenkin sillä erotuksella että itse tekee. Mäntä kannattaa tarkistaa aika kriittisesti, ettei siinä näy naarmuja, särmiä tms. Tein jokunen vuosi sitten tiivisteiden vaihdon, mäntää tarkasteltaessa siitä löytyi aika lujasti kiinni tarttuneena jotain alumiinimurua tms. Sain messinkipellin palasella sen rapsutettua pois, sitten farelgalla (G3) hioin ja kiillotin molemmat männät peilin kiiltäväksi. Luulen, että niistä tuli kiiltävämmät kuin uutena. :) Hyvin onnistui, yksi ilta siihen meni. Sitten mäntiin pinnalle hieman liukastetta, uudet tiivisteet paikoilleen ja siin se on.
Sylinterit tietenkin pitää tarkistaa että tiivistepinnat on kunnossa, ettei mäntien suulla näy mitään hankausjälkiä, purseita tai jotain muuta sinne kuulumatonta.
Kertokaapas te jotka näitä ootte enemmän remontoineet, yksinkertaiset diy-ohjeet tiivisteiden vaihtoon. Ilmesesti tiivisteet 7, 8 ja 9 ovat ne jotka on vaihdon tarpeessa ???. Tiivisteet näköjään maksaa marmorilla vähemmän kuin koppa kaljaa, joten kustannuksiltaan remontti ei ole ylitsepääsemätön :). Omassa tapauksessa (h3+) auton perä ei laske edes pidemmän seisonnan aikana, mutta tänään perästä kurkaten oli vasemman sylinterin kumissa hikoilua. Myöskin keskipallon seduilla on havaittavaa hikoilua (pari vuotta jo).
Tuolla omat kokemukseni. Ei tullut kestävää, parin vuoden päästä alkoi vuotamaan uudestaan.
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=2823.msg71791#msg71791
Itsellä toinen takajousisylinteri remontissa. Meni eilen ja tänään yhteensä 4 tuntia, kun sylinterin toinen torx (se ylempi/taampi, jonne ei pääse) oli ihan pirun lujasti kiinni ja pinteessä. Kävin keinot läpi kevyemmästä järeämpään ja vasta sahaamalla torx-pultin kanta kahtia se heltyi sen verran, että antoi pyörittää itsensä ulos. Kivaa hommaa, kun öljyä aina tiputtelee joka välistä kesken työn touhun :D Arvelen, että tää on ollut kiinni sen 13 vuotta, minkä autokin... Mutta eipä ongelma loppunut siihen: onko teillä olleet ne sokat kuinka jumissa?
Jos torx oli lujasti jumahtanut kiinni, niin se sokka se vasta onkin. Ei hievahdakaan. Paukuttelin tuurnalla ja nitkuttelin isoilla pihdeillä, kunnes toiselta puolelta sokka katkesi ja päivä päättyi siihen, että vasaroin katkenneen sokan päätä meisselillä ja tuurnalla siihen kuntoon, että saisin poran terän asettumaan siihen keskelle. En vielä saanu. Sylkkyä ei saa vielä irti, kun se sokka pitää sitä paikoillaan. Onks parempia vinkkejä?
Tässä ketjussa on vinkkiä:
C5/hylätty/takatukivarren laakerointi
viesti 47
Pääsin taas sitikan kimppuun. Viikko sitten sain lyötyä sokan ulos kun ensin olin senkannut kovametallipallopää terällä (paineilmaviila) tuurnaantuneen sokan niin ettei tuurnaus toiminut ikään kuin naulan kanta estäen sokkaa etenemästä. Oli kova koetus, 4kpl 3mm tuurnaa ennen kuin lähti. Sitten kun yritin sitä ruostunutta nivelkuppia irrottaa, totesin vaan että täytyy kokeilla jos koko tukivarsi irtoaisi männänvarsineen. Kyllä se lähti, kun pultti irtosi, putosi tukivarsi mahalle saman tien :) . Nyt oli mahiksia irrottaa nivelkuppi ja hommasin tämän: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Ulosvedin/Pallonivelen-ulosvedin-2000019461/
Hioin kidan sopivaksi ja naputtelin sen kiinni kupin kaulukseen, oli niin jämpti että tosiaan sai vasaralla naputella, eli tiukka sovitus. Ja sitten pultti kiinni tämän tapaiseen liukuvasaraan: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Kori/Liukuvasara-2000016770/
Aika kovaa sai iskeä mutta kuppi irtosi tukivarresta, helpotus.
Katkenneen abs-anturin pultin porasin auki ja 6mm kierretapilla lopulta aukesi kierteet.
Laakereiden avaaminen oli arvoitus, ei saanut otetta päätyholkista. Hitsasin sitten siihen mutterin ja liukuvasaralla yksi laaki niin holkki lähti. Huomenna valoisassa näkee taas jatkaa...
Sillälailla lähti liikkumaan kun pallopääviilalla tein upotuksen ja katkenneen 3mm tuurnan nysällä iskin, tuli niin terävä isku että liikahti. Jos yrittää pitkällä 5cm tuurnalla, se ei anna niin terävää iskua mutta lyhyempi saattaa tepsiä. Tuossa hommassa tuli nyt testattua eri merkkejä, Sandvik-Belzer, Beta, Procat (halpis), Teng Tools ja mikä siinä oli vielä. Ei juuri eroja paitsi hinnassa Procat oli Moton. 1,90e. Poraaminen ei onnistunut. Kun olin irrottanut koko tukivarren yritin pylväsporalla, ei mitään! Ainoa mikä voisi purra on kovametalliterä mutta se on arka katkeamaan.
Kaasulla jos pääsee kuumentamaan, se voisi kanssa tepsiä.
Näissä hommissa hyvä on tämä http://www.koneita.com/induktiolammittimet/IL1000_induktiolammitin.htm (http://www.koneita.com/induktiolammittimet/IL1000_induktiolammitin.htm) . Tuo sokka on joskus eli hyvin usein todella lujassa, poraamalla itsekin otin pois. Kupista irtosi laittamalla lujasti wd-40 ja antamalla vasaraa.
Pallopääviila oli hyvä vinkki. Itseasiassa aloittelin juuri sillä eilen, mutta käytin sitä vaan päällimmäisten röpelöiden pois hiomiseen, kun en ajatellut, että se sokkahan on lyödessä levinnyt reiän eteen, joten sehän pitää kyllä hioa pois kokonaan tukivarteen asti, jotta koko sokka voisi edes teoriassa lähteä.
Induktiolämmitin olis hinnoista päätelle tosi pro, kotitalliin ehkä vähän liian pro. Kuumailmapuhallin löytyy, liekö siitä mitään apua. Kyllähän siitä muutaman sadan asteen lämpöistä ilmaa saa.
Lainaus käyttäjältä: yason - marraskuu 02, 2016, 10:48:08
Induktiolämmitin olis hinnoista päätelle tosi pro, kotitalliin ehkä vähän liian pro. Kuumailmapuhallin löytyy, liekö siitä mitään apua. Kyllähän siitä muutaman sadan asteen lämpöistä ilmaa saa.
Induktiolämmitin on siinä hyvä, että se lämmittää nopeasti vain sen ko. paikan, ei koko ympäristöä, kuten kuumailmapuhallin tekee. On tosi, että hinta kotitalliin on liian pro, toivottavasti hinnat laskevat niiden yleistyessä, ei ole kyllä tullut ebaysta katsottua. En itsekkään omista tuota aparaattia, pitää vaan koittaa pysyä hyvissä väleissä sen omistavan kanssa ;D
Se on kyllä kumma kun maksavat niin paljon, ihmeellisestä laitteesta kun ei kuitenkaan ole kysymys. Olis kyllä näppärä aparaatti :)
Lainaus käyttäjältä: Teuski - marraskuu 02, 2016, 11:39:39
Se on kyllä kumma kun maksavat niin paljon, ihmeellisestä laitteesta kun ei kuitenkaan ole kysymys. Olis kyllä näppärä aparaatti :)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xinduction+heater.TRS0&_nkw=induction+heater&_sacat=0 Tuollahan nuita on DIY malleja :D Liekköhän ihan toimivia tässä hommassa?
Lainaus käyttäjältä: Teuski - marraskuu 02, 2016, 11:39:39
Se on kyllä kumma kun maksavat niin paljon, ihmeellisestä laitteesta kun ei kuitenkaan ole kysymys. Olis kyllä näppärä aparaatti :)
Ehkä toi kontrollilogiikka ja tuotteistus on se hankalampi puoli, kun pitäis saada tehtyä kuluttajaystävällinen laite, joka on turvallinen, käyttää silti isoja virtoja, tarvinnee jonkinlaista lämmön- ja virranhallintaa ja jossa komponenttien laadun pitää olla riittävä.
Voihan sitä tietty aina vetästä pari piuhaa kiepille, rakentaa muuntajan ja tökätä toinen pää pultin viereen ja toinen seinätöpseliin: DIY = TIS = "tein itse säästin" :D
Lainaus käyttäjältä: yason - marraskuu 02, 2016, 12:27:18
Lainaus käyttäjältä: Teuski - marraskuu 02, 2016, 11:39:39
Se on kyllä kumma kun maksavat niin paljon, ihmeellisestä laitteesta kun ei kuitenkaan ole kysymys. Olis kyllä näppärä aparaatti :)
Ehkä toi kontrollilogiikka ja tuotteistus on se hankalampi puoli, kun pitäis saada tehtyä kuluttajaystävällinen laite, joka on turvallinen, käyttää silti isoja virtoja, tarvinnee jonkinlaista lämmön- ja virranhallintaa ja jossa komponenttien laadun pitää olla riittävä.
Voihan sitä tietty aina vetästä pari piuhaa kiepille, rakentaa muuntajan ja tökätä toinen pää pultin viereen ja toinen seinätöpseliin: DIY = TIS = "tein itse säästin" :D
Just laitoin linkin nuista tee-se-itse kuumentimesta, mutta vähän vois jänskättää pistää kiinan kuumennin seinään :D
Mikä siinä jännittää korkeintaan sulake menee vai onko johdot suoraan voimalaitoksella muuntajassa? :)
Ja powerin noi vielä tarttee, eikä ihan pikkunen käy...
Lainaus käyttäjältä: Teuski - marraskuu 02, 2016, 14:21:05
Ja powerin noi vielä tarttee, eikä ihan pikkunen käy...
Sellanen youtube-kanava kuin BigCliveDotCom on hauska. Vahvaa skottiaksenttia hölisevä parrakas tyyppi purkaa kaikenmaailman kiinalaista krääsää ja selvittää asiantuntemuksen syvällä rintaäänellä, minkälainen sähköturvallisuushasardi kulloinkin on kyseessä. Usein aikamoinen. On vähän oiottu piirilevysuunnittelussa tai komponenttien asettelussa tai sijoittelussa, jotta voidaan säästää kustannuksissa. Pientä live mains -riskiä jossain liittimessä tai itse laitteen käyttökytkimessä. Tai eristykseksi on löydetty jokin kerran käytetty hotdog-kääre ja on vaan ajan kysymys, milloin virta iskee läpi ja sytyttää vehkeen palamaan tai verkkovirtaa löytyy paikasta, jossa sitä ei pitäisi olla :)
Tää keskustelu alkaa käymään vähän offtopiciksi, mites täältä siirretään jousisylintereihin kuulumattomat viestit jonnekin omaan ketjuunsa?
Lainaus käyttäjältä: yason - marraskuu 02, 2016, 10:48:08
Pallopääviila oli hyvä vinkki. Itseasiassa aloittelin juuri sillä eilen, mutta käytin sitä vaan päällimmäisten röpelöiden pois hiomiseen, kun en ajatellut, että se sokkahan on lyödessä levinnyt reiän eteen, joten sehän pitää kyllä hioa pois kokonaan tukivarteen asti, jotta koko sokka voisi edes teoriassa lähteä.
Olen taas käyny viettämässä laatuaikaa ranskattaren kanssa. Hioskeltu on sokan päitä kummaltakin puolelta ja mojauteltu tuurnilla eestaas, mutta ei inahda kumpaankaan suuntaan. Toivottavasti tukivarren kiinnitysolakkeet kestävät väkivaltaa... Katkenneet tuurnat on aika hyviä lyödessä, kun niissä on sitä ohutta pätkää vaan nysä ja kuulee ihan äänestä, että nyt meni isku perille asti.
Mutta on se vaan vitun kovaa terästä se sokka. Miksiköhän se ole jotain pehmeämpää metallia? Eihän siihen sokkaan varsinaisesti suuria voimia pitäis kohdistua? Kun kattelen rakennetta, niin tarttis olla maksimaalinen ulosjousto ja renkaan tipahtaa ala-asentoon kovalla voimalla, jotta sylinterin alapää pyrkisi irtoamaan tukivarren kuopasta ulospäin. Normiajossahan hydrauliikka painaa sylinteriä kiinni sinne kuoppaan ja sokkaa ei tarvis ollenkaan. Vai onko toi sokka vaan estämässä tukivarren päätä kiertymästä?
Noh, joka tapauksessa sain hiottua sokkaa lisää esiin ja iskettyä pistepuikolla pienen kolon sokan päähän ja aloittelin poraamista, mutta saatuani kolon pieneksi kuopaksi totesin, että taidan tarvita uudet terät vanhojen tilalle. Nykyiset ovat peräisin jostain metalliteräsarjasta ja arvelen, että lienee tarjoushyllyn halvimmasta päästä nekin. Näin ne työkalut aina päivittyvät "riittävän" hyvään :)
Tässä alkaa vaan tulla mieleen, että jahka ton sokan ja sylinterin saan irti, niin eiköhän samalla vitutuksella vois vaihtaa takatukivarren laakeroinninkin. Ei ole liiemmin oireillut, mutta alkaa tää touhu olla jo aika "lähellä" sitäkin vaivaa: itsepäinen vitutus on jo valmiiksi nostatettu, eikä viittis ihan äkkiä ottaa uusiksi tämän peräpään kanssa. Tarkoittikos toi laakeroinnin uusiminen käytännössä uusia laakereita vai kokonaista korjaussarjaa? Motonetissä laakerit jonkun kympin ja korjaussarja muutaman kympin lisää.
Lainaus käyttäjältä: yason - marraskuu 09, 2016, 19:51:26
Eihän siihen sokkaan varsinaisesti suuria voimia pitäis kohdistua? Kun kattelen rakennetta, niin tarttis olla maksimaalinen ulosjousto ja renkaan tipahtaa ala-asentoon kovalla voimalla, jotta sylinterin alapää pyrkisi irtoamaan tukivarren kuopasta ulospäin.
Männänvarsi ei ole männässä mitenkään kiinni, joten mitään vetäviä voimia ei synny. Kai se sokka on lähinnä varmistamassa ettei tikun päätykuppi tipahda tukivarresta jossakin paineettomassa tilassa tunkatessa.
Kun tätä sokka-asiaa on toitotettu, niin koputtelin ja rasvasin omastani viimeksi auton alla könytessä :)
Näissä hommissa tarvitaan kahdenlaisia työkaluja, niitä halpoja ja sitten niitä hyviä. Vanha sanonta pitää paikkansa, että köyhän ei ole vara halpaa ostaa, koettu on, kyllä nuo kiinanpojan tinavanadium työkalut on tullut tutuksi. Miten ovatkaan saaneet sen kiinamuurin rakennettua ;D. No ei ehkä ihan tätä aihetta mutta sivuaa kyllä.
Lainaus käyttäjältä: KariM - marraskuu 09, 2016, 19:58:33
Männänvarsi ei ole männässä mitenkään kiinni, joten mitään vetäviä voimia ei synny. Kai se sokka on lähinnä varmistamassa ettei tikun päätykuppi tipahda tukivarresta jossakin paineettomassa tilassa tunkatessa.
Kun tätä sokka-asiaa on toitotettu, niin koputtelin ja rasvasin omastani viimeksi auton alla könytessä :)
Harrasteltu lisää...
Toisella puolella sokka irtosikin sormin ja öljysin sen vielä nyt ennen kuin jatkoin toisen puolen irrottamista. Olis jousisylinteri vaihdettu aikoja sitten, jos olis ollu kummallakin puolella yhtä helppo keikka!
Toisella puolella on vielä kiinni juurikin se päätykuppi, jonka läpi sokka siis menee: kuvassa. Rälläköin männän katki ja otin vanhan sylinterin veks, ni sain paremmin tilaa operoida. Sain porailtua kummaltakin puolelta suunnilleen sokan kohdalta reiän niin syvälle, että tuli vastaan erilainen metallikerros, liekö just toi päätykuppi. En saanut sitä itse sokkaa porattua siististi pois: se on kuin hioutunut kiinni tukivarteen ja käsiporalla on hiukan hankala porata kohtisuoraan sokkaa pitkin noin hankalassa paikassa. Täytyy ens kerralla porailla ne reiät isommiksi, että saa sokan jämät pois tieltä. Kupin irrottaminen lienee mahdotonta muuten.
Jatketaan taas...
Jos irrotat koko tukivarren ja kiinnität ruuvipenkkiin, on helpompaa operoida. Tuli mieleen jos kuppiin hitsaa 10mm kuuskoloavaimen ja sitten vaan vääntää julmasti sokan poikki. Siinä tosin voi tukivarren puolikin kärsiä, riski homma.
Lainaus käyttäjältä: purflux - marraskuu 11, 2016, 22:06:56
Jos irrotat koko tukivarren ja kiinnität ruuvipenkkiin, on helpompaa operoida.
Tää kävi mielessä. Tosin siinä vaiheessa kannattais uusia ne laakeroinnit, kuten pohdin jossain toisessa viestissä. Nää rempat leviää, tämäkin takapääremontti alkoi siitä, kun olin ihan muuta korjaamassa ja huomasin yhtenä päivänä lds-lammikon oikean takasylinterin alla... Ei pitäny mitenkään koskea takapäähän tällä kertaa! Eikä ole se etupään remonttikaan ehtiny etenemään, kun olen poraillu takapäässä :D
Lainaus käyttäjältä: purflux - marraskuu 11, 2016, 22:06:56
Tuli mieleen jos kuppiin hitsaa 10mm kuuskoloavaimen ja sitten vaan vääntää julmasti sokan poikki. Siinä tosin voi tukivarren puolikin kärsiä, riski homma.
Hitsi, kun ei ole hitsiä. Ajattelin alkuun, et jos saisin porailtua tuon kupin auki takapään suunnasta siten, että sais murrettua sen yhdeltä suunnalta ja sitten väännettyä ulos.
Mä irrottelin ne sokat ihan ihan lukkopihdit molemmin puolin, nitkutus ja crc+toho metodilla ja irtos molemmat kohtuu kivutta, ei ainakaan auton historiassa dokumentoitu että ois koskettu 13v ja 400tkm ikäisenä.
Turha niitä on yrittää heti hakata/repiä irti vaan nitkutella rauhassa jotta murtuu jumituksesta.
Lainaus käyttäjältä: plagu - marraskuu 12, 2016, 00:46:05
Mä irrottelin ne sokat ihan ihan lukkopihdit molemmin puolin, nitkutus ja crc+toho metodilla ja irtos molemmat kohtuu kivutta, ei ainakaan auton historiassa dokumentoitu että ois koskettu 13v ja 400tkm ikäisenä.
Turha niitä on yrittää heti hakata/repiä irti vaan nitkutella rauhassa jotta murtuu jumituksesta.
Nitkuttelemalla ja öljyllä minäkin aloitin, mutta kun ainoa, mikä nitkui oli näkyvä osa sokasta, joka sitten lopulta ei kestänyt enempää nitkutusta sisäosan pysyessä liikahtamatta kuin hitsattuna, niin päädyttiin tähän hakkaamiseen ja poraamiseen. :-(
Nyt kun on männänvarsi poikki, voisi paineilmaviilalla jyrsiä koko jämän pois. Jämän muoto on kartio ja loppupätkä on lieriö. Lieriön läpi menee se sokka ja sen läpimitta on n. 10mm. Jos 8mm pallopäällä senkkaa n. 20mm syvän porauksen, saattaa sokanpätkät lähteä tuurnalla. Kartiota ei vahingossakaan saa viilata, siihen kohdistuumännän voimat. Jos kartiopintaa viilataan, voi männänvarsi ponnahtaa sivuun ja takapää putoaa maahan.