Kun nyt Xantiaan löytyy mainio kuvaus puhaltimen säätöelektroniikan korjauksesta, ajattelin lisätä C5 vastaavan...
Disclaimeri: Jokainen ronkkii omaa/vaimon/kaverin...jne autoa omalla vastuulla! Valitsemani korvaava komponentti ei ole samanlainen kuin alkuperäinen. Koekäyttöä korjauksen jälkeen on toistaiseksi ainoastaan kuukausi.
Oire C5:ssa sama kuin Xantiassa; Puhallin täysillä auton käydessä ihan sama mitä tekee. Automaagi ilmastoinnin näytössä "puhallinsiivet" "häviää" muutaman sekunnin kuluttua.
Syy; Puhaltimen kierrosluvun säätöyksikön tehomosfet (H80NF55-08) mennyt oikosulkuun, aiheuttaja luultavasti joku jännitepiikki (kipinöintiä puhaltimen hiilissä tms). Datalehti fetille löytyy googlaamalla STP80NF55-08.
Toimenpide niille jotka ei tiedä miten juotoskolvia käytetään; Mennään Vehon tai vastaavan varaosatiskille ja ostetaan "C5 ilmastoinnin puhaltimen säätöyksikkö", "module commande pulseur" alkuasukaskielellä. Hinta about 100€.
Irroitetaan apukuskin jalkatilasta suojapahvi hanskalokeron alla. Kiinni kahdella muovikiinnikkeellä, toinen painettava ja toinen ruuvattava torxpäällä.
Säätöyksikkö näkyy heti keskikonsolista vähän eteenpäin. Konsolia joutuu vähän raottamaan. Säätimessä on kaksi vihreää liitintä. Pienempi liitin 2 johtoa, punainen ja musta, menee puhaltimeen. Isompi liitin, 2 paksua johtoa menee konehuoneen sulakerasiaan (sulake F18) ja 2 ohuempaa BSI:lle (pääjehu prosessorille).
Säädin on kiinni kahdella 6mm ruuvilla, ja lähtee ruuvien irroituksen jälkeen suoraan vetämällä. Jäähdytysripa on n 10cm pitkä. Sitten vaan vanha pois ja uusi tilalle, ja pahvi kiinni.
Toimenpide niille jotka tietää miten juotoskolvia käytetään; Ensin hankitaan sopiva korvaava tehomosfet sekä piitahnaa. Strateegiset tiedot: Jännitekesto väh 55V, virtakesto väh 80A. Ja kaikkein tärkein; R(on) pienempi kuin 0.0065ohm. Tehonkestoakin olisi hyvä löytyä väh n300W. Esim helposti ja halvalla saatavilla oleva fet vastavilla tai paremmilla arvoilla on esim IRF1405. Partco 3,25€ alv 0%.
Kun säädin on irroitettu ja saatu kolvin ääreen, kotelo aukeaa helposti vääntämällä lukitukset varovasti auki pienellä ruuvarilla. Fetti on kiinni jäähdytysrivassa pienellä pellillä joka väännetään auki samalla pienellä ruuvarilla. Fetti kannattaa irroittaa katkaisemalla jalat, joko nitkuttamalla tai teravällä sivuleikkurilla. Ja senjälkeen juottaa loput jaloista yksitellen pois. Jäähdytysripa puhdistetaan vanhasta piitahnasta huolellisesti. Korvaava fetti on koteloltaan pienempi, joten kiinnityspeltiä joutuu vähän muotoilemaan että se painaa komponenttia tiukasti jäähdytysripaa vasten. Teräväkärkisellä pihdillä voi vääntää kiinnityshakasia tiukemmalle. Myös korvaavan fetin jalkoja täytyy levittää varovasti että sopii vanhan fetin juotosreikiin. Tässä pitää olla tarkkana että saa komponentin riittävän alas että mahdollisimman suuri ala komponentista ottaa kiinni jäähdytysripaan ilman että jalat joutuu liian suurelle mutkalle ja joko murtuu tai aiheuttaa hiusmurtumia fetin kotelolle.
Uusi fetti juotetaan kiinni, lisätään tippa piitahnaa fetin ja jäähdytysrivan väliin. Ja painetaan jäähdytysripaa vasten ja lukitaan paikalleen lukituspellillä.
Tarkistetaan vielä että ei olla aiheutettu mitään oikosulkuja piirilevylle. Kasataan kotelo. Kytketään johdot kiinni autossa ja koekäytetään varoen että jäähdytysripa ei ota mihinkään maadoitettuun metalliin kiinni.
Kasataan kaikki takaisin ja ollan niin pirun tyytyväisiä kuinka halvalla selvittiin tällä kertaa.
onko vinkkejä miten etuvastus ohitetaan, kun ei viitisisi ajella 700km täysin kylmällä autolla.
Eilen tuo etuvastus sitten hajosi kuten arvata saattaa ja 700km päässä kotoa..
Voi näitä nykyautoja! ???
Elektroniikkaa hieman ymmärtävänä ihmettelen tuota MOSFET:n vikaantumisherkkyyttä. Osaakaako joku tuon ongelman kohteeksi joutunut sanoa, hajoaako MOSFET ajon aikana, vai havaitseeko sen starttaamisen yhteydessä. Tämän tiedon perusteella voisi arvailla, mikä on vikamekanismi. Joka tapauksessa elektroniikan suojaaminen on autossa aina vaativaa ja suojaukset jätetään mm. kustannussyistä kevyemmiksi paikoissa, jotka eivät suoraan vaikuta turvallisuuteen.
En ole nähnyt tuota pulssiohjauspalikkaa; sisältäneekö se MOSFET:n lisäksi suojakomponentteja, vai onko suojaus jätetty kokonaan MOSFET:n "Avalanche"-siedon varaan. Jos näin on, voisi kestävyyttä parantaa lisäämällä transienttisupressori MOSFET:n jalkojen 2 ja 3 välille. Esim. 1.5KE33CA (Yleiselektroniikka; <1€) voisi olla sopiva, jos sille löytyy paikka mihin mahtuu ja saa juotettua.
Anttima
Vaihdoin tässä syksyllä Xsaraan lämminilmapuhaltimen säätötransistorit. Onnistui aivan hyvin
ja ei maksanut kuin transistorien hinnan ja parin tunnin työrupeaman.
Luulen, että näiden transistorien palaminen johtuu siitä, että puhallin aikojen kuluessa
ottaa enemmän virtaa eli jäykentyy. Rasvasin samalla puhaltimen laakerit.
Kytkentäkaava löytyy netistä sivulta http://www.vlovepeugeot.com/webboard/05955.html.
Skeman trankkuja ei kannata käyttää vaan esim. Bebekistä löytyvä MJ11015 on parempi.
Linkin korjaajalta on näköjään palanut muutakin mutta multa oli palanut ainoastaan
toinen kahdesta rinnakkain kytketystä transistorista. Piirilevy kannattaa ottaa jäähdytysrivasta
irti ja mitata läpi.
Terveisin
Vipposti
Ovatten sis vihdoinkin siirtyneet PWM-ohjaukseen puhaltimen nopeudensäädössä... Sattuisko kenelläkään, vaikka tämän ketjun aloittajalla, olla mahdollisuutta mitata toimintatajuutta, ihan vain mielenkiinnosta...
Tuohon FETin palamiseen on oikeastaan pari syytä miksi sellainen yleisimmin palaa (voi mennä oikaraiseen tahi poikki), alimitoitettu FET sekä FreeWheeling diodin (puhallinmoottorin rinnalla estosuuntaan oleva diodi, mielellään shottky-) alimitoitus. Myös liian suuri toimintataajuus kuormittaa FETtiä turhan paljon, ts. aiheuttaa ylimääräistä lämpöä.
FETeissä on sellainen kiva ominaisuus että niitä voi huoletta kytkeä rinnakkain, toisin kuin Transistoreita (kuten ainakin Xm:n palikassa tehty on, käytännössä koko kuorma kulkee vain toisen transistorin kautta ettei sitten ole kyseessä hyvin tarkasti matchatty pari... Tämä transistorien rinnankytkentä "kiellettiin" hyvin voimakkaasti sekä ammattikoulun että tekun oppienmukaan, myös omat kokemukset kertovat samaa korutonta kieltään (savuna ilmaan haihtuvia transistoreja)). Tällöin kuormankesto kerrotaan FETtien määrällä sekä sisäinen vastus lasketaan kuten rinnakkain kytkettyjen vastusten kanssa tehtäisiin (tämän ollessa sama jokaisessa, saa tuloksen yksinkertaisesti jakamalla R(on) arvon FETtien määrällä)... Jännitekeston ei periaatteessa tarvitse olla juurikaan akkujännitettä suurempi, kunhan vain tämä suojadiodi on riittävän nopea sekä riittävällä tehonkestolla varustettu.
Ja niin, Xsaran (ja Xantian ja Xm:n, Beksinkin) transistoreilla toteutettu nopeudensäätö poikkeaa C5:den FET-ohjatusta PWM-säädöstä oleellisesti toimintaperiaatteeltaan, transistorivermeillä käytetään tehotransistoria ikäänkuin säädettävänä vastuksena, C-vitosessa siis pätkitään täyttä sähköä ja puhaltimen nopeus määräytyy päälläoloajan ja poissaoloajan suhteena (PWM-PulseWidthModulation-Pulssinsuhdesäätö suom.) josta määräytyy tehollisarvo joka käyttää puhallinta. Eli puolet nopeudesta tarkoittaa 50% ajasta sähkö täysillä lopun ajan ollessa täysin poissa... Tällä tavalla,oikein mitoitetuilla palikoilla, päästään parempaanhyöty suhteeseen nopeudensäätimen kanssa, käytännössä tämä tarkoittaa pienempää jäähdytyslevyä. Ja onhan tietokoneella paljon helpompaa ohjata PWM:ää kuin analogista jännitettä...
Oho, menipäs teoreettiseks... :-\ Tämä PWM-ohjaus on vaan niin kovin lähellä omaa kokemuspiiriä, radiolla rikottavilla autoilla kilpaillessa tuli tutustuttua tällä tavalla tehtyihin nopeudensäätimiin, tuli niitä jonkun verran itsekin väsättyä. Ja tähän kannatti oikeasti silloin paneutua, akkujen kapasiteetti piti käyttää tarkkaan hyväksi, jos mieli kisassa pärjätä, turha sitä kapasiteettia oli lämmöksi muuttaa, parempi sillä oli liikuttaa autoa-aina pystyi käyttämään hieman pitempää välitystä (siis sai kulkemaan auton hieman lujempaa) kun tehon sai moottorille eikä nopeussäätimen lämmöksi...
Hämmennän vielä omalta osaltani tätä soppaa, jottei näyttäisi liian yksinkertaiselta.
Vikamekanismina voi olla esimerkiksi Load Dump tai Field Decay. Molemmat ovat laturin aiheuttamia ja Load Dump tarkoittaa kontaktihäiriötä, joka muistuttaa akun kengän irrottamista moottorin ollessa käynnissä; tai sitten todella akun kengän irrottamista. Tämä kontaktihäiriö/toimenpide aiheuttaa hitaasti palautuvan 60V-120V:n jännitepiikin, joka voi kestää lähes puoli sekuntia. Joten elektroniikan kannalta ei suositeltava toimenpide! Field Decay tarkoittaa (vaihtovirta)laturin magnetointikäämin (pyörijä) virran katkeamisen aiheuttamaa (negatiivista) jännitepiikkiä, joka on suuruudeltaan samaa luokkaa kuin tuo edellinenkin, mutta vähän lyhyempi ja tosiaan negatiivinen. Käytännössä Field Decay tarkoittaa moottorin sammuttamista normaalisti virta-avaimesta. Kuinkas tämän vältät? Tarkempaa tietoa löytyy entisen puolijohdevalmistaja Harris:n laatimasta laajasti siteeratusta application notesta: AN9312.5 vuodelta 1999. Kun puolijohde Harris:ia ei enää ole, täytyy dokumentti hakea joko: http://www.eetchina.com/ARTICLES/2003MAY/PDF/2003MAY26_POW_AN04.PDF (http://www.eetchina.com/ARTICLES/2003MAY/PDF/2003MAY26_POW_AN04.PDF) tai: http://www.aeroelectric.com/Mfgr_Data/Semiconductors/AN9312.pdf (http://www.aeroelectric.com/Mfgr_Data/Semiconductors/AN9312.pdf)
Kehitys on kuitenkin noista päivistä mennyt eteenpäin niin, että esim. PSA:n valmistamissa autoissa lienee laturit, jotka vaimentavat jossain määrin tuota Load Dump ilmiötä. Siitä löytyy viitteitä dokumentista: (dokumentista löytyy paljon muutakin autosähköjärjestelmien testaukseen liittyvää tietoa) http://www.autoemc.net/Papers/Test/OHaraGenericEMCStd.pdf (http://www.autoemc.net/Papers/Test/OHaraGenericEMCStd.pdf)
Yllä olevat ovat yleisesti tunnettuja asioita, mutta mikä on todellinen syy? Pitäisi tietää enemmän olosuhteista, joissa vikaantuminen tapahtui.
Anttima
Omasta Cfemmasta lakkasi myös puhallin toimimasta, mutta korjaantui tällä ohjeella hyvin. Fetin irrotus onnistuu parhaiten jos on niin leveä juotokärki että pystyy lämmittämään kaikkia kolmea jalkaa yhtäaikaa. kaveri voi sitten kiskaista fetin irti pihdeillä. Itse laitoin fetin tyyppiä Irfp2907. On hieman järeämpi kuin alkuperäinen. Hinta n.7 euroa Partcosta.
Täällähän on puitu trankkujen hajoamiseen liittyvää asiaa melko syvällisesti elektroniikan suhteen :)
Jotain myös noista ymmärtävänä epäilisin että hajoamiset tulevat vasta kun vehkeillä on enemmän ajettu (ainakin aiemmissa psa vehkeissä) ja olen kuvitellut että syynä on puhallin minkä hiilet pomppii tmv. Ja sieltä siis tulee jännitepiikkejä jotka tappaa trankun. Itse kokeilisin dumpata näitä jännitepiikkejä diodilla (tai vaikka dioidi-konkka-vastus yhdistelmällä) 12 v jännitteeseen.
Tilanne voisi olla kun puhallin huutaa täysillä ja sitten sähköt pois ohjauksesta => puhallin generoi reilun jännitteen mikäli ei ole diodia 12v linjaan tai ylijännitesuojaa maihin.
Laturihäiriöitä (Load dump / field decay) ongelmia en noissa usko olevan koska niiden speksit on autotehtailla tosi tiukat. Ja mitä olen päässyt kuulemaan PSA:n emc osaston esitelmiä niin olivat tosi vakuuttavia tai ainakin viihdyin ihan hyvin kuunnellen ranskalaista nuorehkoa naishenkilöä.
Äh, täytysköhän tehdä töitä ja laittaa dc-tolppa pukkaan pulsseja ;)
Kiitoksia paljon vinkistä/ohjeista. Oman C5:n puhallin ei lähtenyt päälle (yrittti kyllä) ja ongelma ratkesi vaihtamalle ko. fetti ( irfp2907, 5.5€ instele). Kannattaa siis käyttää paksukärkistä kolvia (lämmöksi säädin 400 C). Ensimmäiseksi laitoin uutta tinaa (sisältää juoksutetta ja auttaa vanhan tinan irrottamisessa) ja sitten vaan tinasukalla imemään tinat pois. Lopuksi fetti lähtikin nätisti irti ilman väkivaltaa. Nyt toimiipi taasen ilmastointi :)
Lainaus käyttäjältä: Niklas67 - joulukuu 10, 2006, 01:19:17
Kun nyt Xantiaan löytyy mainio kuvaus puhaltimen säätöelektroniikan korjauksesta, ajattelin lisätä C5 vastaavan...
Disclaimeri: Jokainen ronkkii omaa/vaimon/kaverin...jne autoa omalla vastuulla! Valitsemani korvaava komponentti ei ole samanlainen kuin alkuperäinen. Koekäyttöä korjauksen jälkeen on toistaiseksi ainoastaan kuukausi.
Oire C5:ssa sama kuin Xantiassa; Puhallin täysillä auton käydessä ihan sama mitä tekee. Automaagi ilmastoinnin näytössä "puhallinsiivet" "häviää" muutaman sekunnin kuluttua.
Syy; Puhaltimen kierrosluvun säätöyksikön tehomosfet (H80NF55-08) mennyt oikosulkuun, aiheuttaja luultavasti joku jännitepiikki (kipinöintiä puhaltimen hiilissä tms). Datalehti fetille löytyy googlaamalla STP80NF55-08.
Toimenpide niille jotka ei tiedä miten juotoskolvia käytetään; Mennään Vehon tai vastaavan varaosatiskille ja ostetaan "C5 ilmastoinnin puhaltimen säätöyksikkö", "module commande pulseur" alkuasukaskielellä. Hinta about 100€.
Irroitetaan apukuskin jalkatilasta suojapahvi hanskalokeron alla. Kiinni kahdella muovikiinnikkeellä, toinen painettava ja toinen ruuvattava torxpäällä.
Säätöyksikkö näkyy heti keskikonsolista vähän eteenpäin. Konsolia joutuu vähän raottamaan. Säätimessä on kaksi vihreää liitintä. Pienempi liitin 2 johtoa, punainen ja musta, menee puhaltimeen. Isompi liitin, 2 paksua johtoa menee konehuoneen sulakerasiaan (sulake F18) ja 2 ohuempaa BSI:lle (pääjehu prosessorille).
Säädin on kiinni kahdella 6mm ruuvilla, ja lähtee ruuvien irroituksen jälkeen suoraan vetämällä. Jäähdytysripa on n 10cm pitkä. Sitten vaan vanha pois ja uusi tilalle, ja pahvi kiinni.
Toimenpide niille jotka tietää miten juotoskolvia käytetään; Ensin hankitaan sopiva korvaava tehomosfet sekä piitahnaa. Strateegiset tiedot: Jännitekesto väh 55V, virtakesto väh 80A. Ja kaikkein tärkein; R(on) pienempi kuin 0.0065ohm. Tehonkestoakin olisi hyvä löytyä väh n300W. Esim helposti ja halvalla saatavilla oleva fet vastavilla tai paremmilla arvoilla on esim IRF1405. Partco 3,25€ alv 0%.
Kun säädin on irroitettu ja saatu kolvin ääreen, kotelo aukeaa helposti vääntämällä lukitukset varovasti auki pienellä ruuvarilla. Fetti on kiinni jäähdytysrivassa pienellä pellillä joka väännetään auki samalla pienellä ruuvarilla. Fetti kannattaa irroittaa katkaisemalla jalat, joko nitkuttamalla tai teravällä sivuleikkurilla. Ja senjälkeen juottaa loput jaloista yksitellen pois. Jäähdytysripa puhdistetaan vanhasta piitahnasta huolellisesti. Korvaava fetti on koteloltaan pienempi, joten kiinnityspeltiä joutuu vähän muotoilemaan että se painaa komponenttia tiukasti jäähdytysripaa vasten. Teräväkärkisellä pihdillä voi vääntää kiinnityshakasia tiukemmalle. Myös korvaavan fetin jalkoja täytyy levittää varovasti että sopii vanhan fetin juotosreikiin. Tässä pitää olla tarkkana että saa komponentin riittävän alas että mahdollisimman suuri ala komponentista ottaa kiinni jäähdytysripaan ilman että jalat joutuu liian suurelle mutkalle ja joko murtuu tai aiheuttaa hiusmurtumia fetin kotelolle.
Uusi fetti juotetaan kiinni, lisätään tippa piitahnaa fetin ja jäähdytysrivan väliin. Ja painetaan jäähdytysripaa vasten ja lukitaan paikalleen lukituspellillä.
Tarkistetaan vielä että ei olla aiheutettu mitään oikosulkuja piirilevylle. Kasataan kotelo. Kytketään johdot kiinni autossa ja koekäytetään varoen että jäähdytysripa ei ota mihinkään maadoitettuun metalliin kiinni.
Kasataan kaikki takaisin ja ollan niin pirun tyytyväisiä kuinka halvalla selvittiin tällä kertaa.
Kiitos paljon vinkistä. Ainut ero entiseen toimintoon on nyt se että kun huurun poisto laitetaan täysille, niin jää yhtä pykälää vaille. :)
Hyvät ohjeet. Otin säätöyksikön irti ja nyt siihen voisi vaihtaa tehomosfetin, mikäli siihen on tarvetta. Kokeilin pukata 12v puhaltimelle ja testata pyöriikö (Pienempi liitin 2 johtoa, punainen ja musta, menee puhaltimeen..) Ei pyörinyt puhallin oli auto kaynnissä/ei. Onko puhallin rikki?
Sen enemmän miettimättä flekti käteen ota. Ja syyniin. Voi olla hiilet/ kollektori finito, tai hiilipöly jumittanut. Laakerit jumissa kuivuuttaan, loppuunkuluneet? Jos kollektori vielä "siisti", niin sen sorvaus mahdollisten heittojen vuoksi?
Lainaus käyttäjältä: Niklas67 - joulukuu 10, 2006, 01:19:17
...
Irroitetaan apukuskin jalkatilasta suojapahvi hanskalokeron alla. Kiinni kahdella muovikiinnikkeellä, toinen painettava ja toinen ruuvattava torxpäällä.
Säätöyksikkö näkyy heti keskikonsolista vähän eteenpäin. Konsolia joutuu vähän raottamaan. Säätimessä on kaksi vihreää liitintä. Pienempi liitin 2 johtoa, punainen ja musta, menee puhaltimeen. Isompi liitin, 2 paksua johtoa menee konehuoneen sulakerasiaan (sulake F18) ja 2 ohuempaa BSI:lle (pääjehu prosessorille).
Säädin on kiinni kahdella 6mm ruuvilla, ja lähtee ruuvien irroituksen jälkeen suoraan vetämällä. Jäähdytysripa on n 10cm pitkä. Sitten vaan vanha pois ja uusi tilalle, ja pahvi kiinni.
...
Kiitos hyvistä ohjeista. Puhallinta pystyy taas säätämään.
Säätöyksikkö oli hieman ahtaassa paikassa, mutta homma helpottuu huomattavasti jos ottaa hanskalokeron pois. Lokero on muistaakseni seitsemällä ruuvila kiinni ja seln lisäksi ilmaventtiili ja lamppu. Venttiili lähti vetämällä irti ja lampun saa irroitettua helposti kun vetää lokeroa noin 10 cm ulos.
Tuon jälkeen on jo ilo irroitella liittimet ja ruuvit säätimestä. Näkee koko touhun ja mahtu molemmat kädet mukaan.
Terve kaikille. Mulla iski -00 hdi-xsaraan sama vaiva: puhallin huutaa kuin hyeena, eikä puhaltimen säätö onnistu olenkaan. Oli automaattinen ilmastointi päällä tai ei.. Sähköhommat minulta kyllä luonnistuu ja kolvi pysyy kädessä, mutta suurin ongelma on paikallistaa tämä puhallin ja säätöyksikkö.. Avasin apukuskin puolelta jalkatilan yläpuolelta verhoilun, mutta sitten meni sormi suuhun.. Puhaltimen näköistä aparaattia ei osunut silmään. Voiko palstan konkarit vähän jeesiä?
no moro
vaihoin sen mosfetin, virrat päälle niin ei tee mitään mutta auto käyntiin ja puhallin alko toimia? No nyt se ei enää lähekkään aina päälle. auto käyntiin ja sammuksiin ja taas käyntiin niin saataa lähteä???
Ei ketään citikkaforumin käyttäjistä oo napsinu kuville tuota toimenpidettä?
Pari päivää sitten kävi samoin -02 xsaralle. Kesken ajon puhallin rupesi huutamaa täysillä, eikä säätäminen enää auta mitään. Myös automaatti ilmastointi ei enää kytkeydy päälle, ei tule sitä "naks" ääntä. Onko tämä ilmastoinin toiminnan loppuminen myös normaalia tässä yhteydessä ?
Kävin veholla kysymässä apua ja sieltä lääkkeeksi kertoivat tuulettimen uusimisen. 233€ tuuletin ja vaihto töineen 297€. Tuolloin en vielä kiinnittänyt huomiota ilmastoinnin toimimattomuuteen, joten sen osuus jäi kysymättä.
Kyllä tuo ilmastoinnin toimimattomuus liittyy samaan asiaan. Näin tapahtui ainakin itselläni xsara -03. Puhallin kokoajan täysillä eikä ilmastointi kytkeytynyt päälle. Transistorit vaihtamalla kaikki alkoi taas toimimaan normaalisti.
Oma puhallin hyytyi juuri sopivasti lämpimien kelien alettua ja viikonloppuna mökillä vaihdoin tuon fetin ja taas tulee ilmaa hyttiin. Kannattaa ryhtyä hommaan kunnollisen kolvin kanssa, oma tarjousromu ei jaksa pitää kunnon lämpöä pitkään ja varsinkin vanhojen tinojen poisto on tuskallista.
Itse laitoin tuon fetin ensin kiinni kunnolla ja sitten vasta juotin jalat, näin se tulee ainakin tiiviisti jäähdytyssiilin selkään kiinni.
Tuossa boksissa oli muuten päiväys vuodelta 2007 joten edellinen omistaja on vaihtanut/vaihdattanut koko roskan kertaalleen, ei kovin pitkäikäinen palikka näköjään.
Joku pyyteli kuvia operaatiosta, tässä muutama huonolla laadulla enkä purkamisen jälkeen muistanut ottaa kuvia uudella fetillä.
Vähän lämppäri remppaa.Puhallin ei pyöri joten etuvastus vaihdettu tässä tapauksessa ja taas mennään.Vähän kuvaa,tarvikeosa 98,00€,oma työ.
Kun auton käynnistää automaatti-ilmastoinnissa näkyy puhallinnopeus muutaman sekunnin ajan mutta siitä huolimatta puhallinnopeutta ei voi säätää eli puhkuu aina täysillä kunnes haluttu sisälämpötila on saavutettu. Ilmastointia ei myöskään saa manuaaliasentoon eli puhallinnopeutta ei voi mitenkään säätää. Missähän vois olla vika. Jos teillä olis vastaavista tapauksista kokemuksia ottaisin neuvot kiitoksella vastaan.
^ Yhdistetty vanhaan aiheeseen.
C5 vm -02/03, ajettu n. 140 tkm, sunnuntai aamuna klo 5:30 automaatti-ilmastointi sekosi, edellä kuvatulla tavoin myös täällä.
Kuvausta tapahtuneesta ja taustaa: Olen asentanut tässä jokin aika sitten eberin ja asennus on vielä hieman kesken. Sähköjen veto koppiin on tekemättä, mutta eberi toimii jo kellolla moottoritilasta käsin, kopin puhallin ei vielä ole toiminnassa. No, laitoin tosiaan eberin puhkumaan aamulla ja se ehti puhkua moottorin lämpimäksi. Kävin käynnistämässä auton ja laitoin puhaltimen muistaakseni jonnekin "3" asennolle. Annoin käydä hetkisen ja laitoin puhaltimen täysille ja lämmöt täysille. Sitten menin ja sammutin eberin, mutta en jäänyt odottelemaan mitään eberin jälki- /jäähdytyskäyttöä vaan nyppäsin kellon irti johtosarjasta ja laitoin talteen. Lähdin autolla liikkeelle ja ajattelin vähentää puhallusta. Puhaltimen "lehdet" näytöstä hävisivät , mutta puhallus täysillä jatkui. Ja jatkuu edelleen.
Eli nyt todennäköisesti edellämainittu tehomosfet on ottanut itseensä. Voisiko tuosta eberin kellon irroituksesta tulla sellainen virtapiikki, joka rikkoisi tuon tehomosfetin.
Sain kuitenkin tilattua uuden sellaisen ja vieläpä täysin alkuperäistä numeroa STP80NF55-08 vastaavan eli IRF1010E. Myyjä ainakin väitti niin. Katsoin kyllä, että tilaamassani mosfetissa R olisi ollut 12mohm, muut arvot samat kuin ensin mainitussa. Vaikuttaako tämä vastuserilaisuus jotenkin puhaltimen tulevaan käytökseen? Osaako kukaan vastata? Edellä oli maininta, että R saisi olla max. 6,5 mohm. ??? Noita IRF1405 ja IRFP2907 ei ollut saatavilla ollenkaan. >:(
Edit: Olin tuossa yhteydessä tehomosfetin toimittajaan ja selvisikin, että tilattu oli alkuperäinen STP80NF55-08 mosfet, joten asia onkin kunnossa, ei mitään vääränlaisia vastusarvoja. Mutta silti jos joku on perehtynyt asiaan, niin voisi valaista mitä vastusarvon muuttuminen tekisi puhaltimelle.
Suurempi kytkentä vastus Rds(on) lisää häviöitä. Jos vertaa releeseen, sen sulkeutuneiden kärkien yli syntyvästä vastuksesta on kyse. Toisin sanoen fetti kuumenee hieman enemmän flektiä pyörittäessään. Mitä pienempi vastus sen parempi hyötysuhde. Esim. switsaavat hakkuri powerit eivät lämpene nykyään paljoakaan suurillakaan kuormilla pieni häviöisten fettien ansiosta.
Kiitos hyvistä ohjeista. Partcosta 8,05 eur osan itse vaihtamalla säästyi taas pitkä penni autolainan korkoihin ;) Aika ahdas paikka pelkästään verhoilua raottamalla, mutta onnistui kuitenkin hyvin ja nopeasti. 15W kolvissa ei tosin meinannut millään riittää potku sulattamaan keskimmäistä jalkaa, kun lämmöt katosivat jäähdytyssiileen...
Morot,
sama vika ilmeni mulla alkuviikosta. Noh, nyt tutkittuani näitä kirjoitteluja, ihmettelen tuota hintapolitiikkaa; Onko viidessä vuodessa vastuksen hinta noussut viisinkertaiseksi, vai onkohan tässä kyseessä eri vastus? Lainaus vuoden 2006 vastauksesta; "Juu, nyt ne vastukset on vaihdettu. Oli nätti homma ja osat maksoi yhteensä n. 23 e Veholla."
Mistä kannattaa ilmastoinnin puhaltimen etuvastus hankkia?
jos en ihan väärin ole käsittänyt. niin tuo Veho tyyppinen korjaus osa on tuo 65€.
Ja sitten se "oikea" korjaus on että vanhaan yksikköön vaihdetaan rikkinäinen osa uuteen on tuo 4-10€ mosfetin tyypistä ja hankintapaikasta riippuen.
ja tuo 23€ kpl vastus on ilmeisesti flektiin. eli siis auton keulilla.
edit meni puurot ja vellit sekaisin kahvitunnilla
Otetaampa vanha aihe pinnalle. Omasta autostani (C5 2003) pimeni lämmityslaite siten että puhallin ei pyöri ollenkaan. Voiko tämä FET olla kärynnyt myös siinä tapauksessa? Onko jollekin sattunut niin? Kyselen, koska koetan minimoida purkutyön määrän tuolla kylmässä Otavan tallissa...
Viimeistä kertaa toimiessaan puhallin piti todella outoa ääntä. Ilmeisesti tuli tiensä päähän (kilsoja 370000). Jumivan puhaltimen virta on ehkä käryttänyt fetin. Vai voisiko tämä olla tietokonevika (lue: kallis)?
Mulla oli puhaltimen fetti poikki ja puhallin siis ei pyörinyt. Fetin vaihdon jälkeen ok.
Katosiko sinulta siiven kuvat lämppärin näytöstä hetki käynnistämisen jälkeen? Ensin tulee siivet osin mustaksi ja jotain 20sek mietittyään pistää siipikuvion tyhjäksi mustasta?
Mulla meni juuri niin että ei puhaltanut yhtään mitään, vähän aikaa siivet näky näytöllä ja sitten katosivat. Ei siinä ole oikeastaan mitään ihmeellistä mikä ei selviäisi kuvista jotka olen edelliselle sivulle laittanut, jos on joskus jotain kolvilla juottanut niin tuo on todella yksinkertainen homma. Valmiin palikankin voi toki hommata mutta ei ainakaan itselle tulisi mieleen maksaa yli 10 kertaista hintaa noin helposta rempasta.
Moin! Minun C-fünfissä vastaavan ongelman aiheutti Webaston rele, relekanta oli melkein sulanut! Kannattaa tarkistaa ne releetkin! :-\
Lainaus käyttäjältä: kimmoa - joulukuu 01, 2011, 23:30:52
Katosiko sinulta siiven kuvat lämppärin näytöstä hetki käynnistämisen jälkeen? Ensin tulee siivet osin mustaksi ja jotain 20sek mietittyään pistää siipikuvion tyhjäksi mustasta?
Ei kadonnut. Manualisesti sai siipiä lisää yksi kerrallaan mutta puhallusta ei ollut. Jos siipikuviot häviää niin silloinhan puhaltimen ohjaus sammuttaa sen. Voisiko joku viallinen ilmastoinnin lämpötila anturi aiheuttaa sammumisen. Mitä vika koodeja ilmastoinnin testaus antaa? Kokeile myös käsin että puhallin pyörii herkästi. Mahdollinen ylivirta suoja voi puuttua peliin.
No ehdin jo hommata uuden puhaltimen (joka tulikin tänään) kun sain aika mukavaan hintaan ja fettejä on partcolta tulossa useampaa eri mallia. Jos en noilla saa toimimaan niin ptää sitten ihmetellä muita paikkoja. Näyttäisi että 99% todennäköisyydellä vika on noissa. Sain tänään vara-auton (tai siis ostin) joten pärjään silläkin nyt jonkin aikaa, ei ole kiire saada Sitikan flektiä kuntoon, vaan fiilistelen vähän aikaa Saabilla.
Nuo releet: onko niitä autossa jossa on kyllä webasto, mutta ei kellokytkintä? Ts. lisälämmitin joka pyörii silloin kun moottorikin käy? Vai kuuluuko ne pelkästään autoon jossa on kellowebasto?
Webaston rele on kaikissa riippumatta kellosta.
Laita sitten niistä feteistä se jossa on pienin rds-arvo eli pienin milli ohmi arvo dreinin ja soursen välillä. Tietysti sen pitää olla myös jännite ja virta ominaisuuksiltaa sopiva.
Minun autooni vaihdettiin IRFP2907ZP tyyppinen mosfet, vanhakin oli kunnossa, mutta vaihdettiin mutuna. Webaston rele aiheutti siis nuo ongelmat minun autossani.
Lainaus käyttäjältä: kariseija1 - joulukuu 03, 2011, 08:52:51
Minun autooni vaihdettiin IRFP2907ZP tyyppinen mosfet, vanhakin oli kunnossa, mutta vaihdettiin mutuna. Webaston rele aiheutti siis nuo ongelmat minun autossani.
Jooh webastokin asennukset voi tehdä noin ja vielä monella eritavalla. Nähnyt niin ihmeellisesti kytkettyjä webastoja et huh huh
Fetti oli ainakin kärynnyt ohjausboksista. Pistin uuden (huomattavasti järeämpi kuin vanha) + lisäsin moottorin napoihin ylijännitesuojan, joka päästää läpi mikäli tulee yli 18v jännitepiikkejä. Toivotaan ettei samanaikaisesti oikosulje virransyöttöä akun puolelta sitte...
Niitä webaston releitä ei löytynyt mistään niistä paikoista mitä viestiketjussa oli mainittu. Voisiko ne olla jossain muualla? Tämä on niin vitusta tämä automalli kun tietoa (lue: kunnollista korjausopasta) ei löydä mistään!
Nyt ilta jatkuu puhaltimen irroituksella. Siinäkin hommassa lähtee tukka päästä (jos sitä olis ensinkään) ennenkuin ropeloottori on käsissä...
Lainaus käyttäjältä: kimmoa - joulukuu 02, 2011, 19:55:31
Nuo releet: onko niitä autossa jossa on kyllä webasto, mutta ei kellokytkintä? Ts. lisälämmitin joka pyörii silloin kun moottorikin käy? Vai kuuluuko ne pelkästään autoon jossa on kellowebasto?
Kellot on jälkiräpellyksiä, ja ne tunnistaa jonnekin survotuista ylimääräisistä releistä. Alkuperäinen webasto toimii auton ohjaamana ilman ulkoisia hässäköitä. Joku webaston johtoihin liittyvä releboksi (BCP3) näyttää olevan ilmeisesti akun alla, mutta sillä ei ole mitään osuutta lämmityslaitteen puhaltimen toimintaan.
Noniin, vaihdettu on molemmat ja näyttäisi, että pelaa. Flekti on lopen aika helppo vaihdettava mikäli ei välitä verillä olevista sormista tms. Hankalin paikka on saada se muljahtamaan kojetaulun sisältä ulos. Ylempänä on enemmän tilaa.
Vanhasta puhaltimesta oli hiilet ja ankkuri aivan loppu. Onko kukaan tutkinut, saako tuota moottoria ostettua irtaallaan vai pitääkö puhallin ostaa aina blokkina?
Boksista oli fetti kärynnyt. Ilmeisesti takajännitteen takia, vaikka piitahnat jäähdytyslevystäkin oli melko hyvin hävinneet. Uutena kytkinelementtinä toimii irfb4110PbF, jonka kyllä pitäisi kestää maattaa oikosulkuun koko laturin virta, ainakin hetken aikaa...
406 pösöön sai "tarvike" puhaltimen moottoria (boschin moottori, piti olla käypänen suoraan 80e, uusi valeon tekele propellilla 250e), ja siihen piti ottaa vanhasta radiaalipuhaltimen siivet (Jotka on muuten melko tiukalla sovitteella akselissa kiinni, lämpöä ja vetoa...). Ja paikalleen asennusta varten piti vanha moottorin runko halkaista väkisin, että sai tarvittavan "asennusrenkaan". Sen kun liimasi sikamassalla uuteen moottoriin ja paksunsi vielä muutaman millin ilmastointiteipillä niin se kävi paikalleen vanhaan puhaltimen muovikehikkoon, toki alle piti laittaa m12 mutteri, ettei se valahtanut liian alas tärinästä ja siivet ottaneet kiinni puhaltimen koteloon....Onneksi en löytänyt C5:seen sopivaa pelkkää moottoria.
Omaan C5 yksilöön vaihdoin tuon kokonaisen puhaltimen, sillä on senverran v-mäisessä paikassa, ettei mielellään tee viidettä kertaa uusiksi. (Ensimmäisellä kerralla rasvasin kitisevän puhaltimen, toisella kertaa rasva loppu, rasvasin uusiksi, kolmannella laitoin uuden huulilleen kiinnikkeisiin, tipahti monttuun ajettaessa, neljäs asennuskerta on kestäny ;D) Nimimerkillä 10min ja puhallin on käsillä ;D
Jep Lisätään tänne omat kokemukset tosta c5 vm 03 lämmityslaitteesta, lämppäri alkoi oireilemaan siten että puhallin lakkasi pyörimästä ropelli kuvio näkyi kunnes katosi ja palasi henkiin x ajan kuluttua. Se mikä oli polttanut sulakkeen konehuoneen sulakerasiasta on mysteeri. Uusi sulake ja lämmistys laite heräsi henkiin, mutta samat oireet etenkin jos puhalluksen laittaa huurun poisto asentoon toimii pari sek, sitten laite pimenee ja herää henkiin itsestään. Mitkään säädöt ei vaikuta tilanteeseen. Nyt hain vehosta uuden etuvastuksen hintaan 108 ekua ja kaksi 40 A sulaketta 6,20 ekua kappale, osat vaihdettu ja parkkiksella toimii hyvin jahka tässä kerkee niin käyn ajamassa pidemmän lenkin niin selvii oliko vika tossa etuvastuksessa. Kaikki oireet siis viittasivat tähän kyseiseen osaan sekä tuttu autosähkö asenta oli samoilla linjoilla joten toivotaan et pääsi viasta eroon.
Puhallinmoottori jumittelee. Siksi "etuvastus" ei tykkää hyvää. Tuota moottoria ei paljon tarvitse jarrutella, kun sen virta kasvaa paljon. Sitä säädin ei kestä. Miten suodattimet, pääseekö ilma hyvin kulkemaan flektin läpi, jäähdyttäen.
Noniin, tästä tuli taas Kilposen työmaa. Purkki kärysi tänään niin että flekti huutaa täysillä. Sinänsä parempi näinpäin mutta meteli on hillitön, muuten antaisin olla. Onko vinkkejä mistä voi johtua tuo jatkuva fetin käryäminen? Puhaltimen uusin viime kerralla joten ei voi olla kuluneista hiilistä tai laakereista kiinni. Samoin raitisilmasuodatin on uusittu.
tulipahan itsekkin säästettyä 90€. ei ollut edellinen omistaja mikään kolvimestari näköjään pikkasen oli alimitoitettu fettikin valittu. mutta nyt näkyis toimivan..
taisi ainakin kylmäjuotos olla kun -25 ei toiminu ja -10 toimi.
Suurkiitos Niklakselle ja muille asiaa tunteville. Näillä ohjeilla sain korjattua puhaltimeni ja rakkaan Sitruunani (-04 vuosikertaa oleva C5-farkku, ekalla korilla) katsastettua!
Pysyi teoreetikollakin kolvi käsissä näin hyvillä ohjeilla ja ennen kaikkea mainioilla kuvilla :)
Arvaapa vain, olenko ajellut lämmöt täysillä silkasta mielihyvästä...
C.P.
Yep!
Eli -03 C5 2.0 HDi Break mallisen henkilönkuljettimen automaaginen ilmanvaihto järjestelmä päätti alkaa pätkimään. Aluksi epäilin että no se on tuon meidän ilmastoinin huolto sitten vissiin tehtävä (ei mitään hajua että milloin se on edellisen kerran hoidettu...)
Oireilu on kestänyt noin viikon verran eli on tehnyt seuraavaa:
Auto käyntiin, näytössä propelin kuvat mutta puhallusta ei tule, 5-10 sek -> propelin kuvat katoaa....
Auto liikkeelle ja ajoa noin 3-5 min (väliin enempi) ja kas kummaa, propelit näkyviin ja tuuletus alkaa.
Ja kun tuo on kerran hörähtää päälle niin toimii enempiä mukisematta, säätäminen pelaa ja puhallusta riittää. Ja myös siis kylmää eli tämän takia epäilen että ilmastointi ei ainakaan vielä ole totaalisen tyhjä.
Ei näytä olevan vaikutusta, onko Eco vai Auto -päällä.
Noh, täältä palstalta viisastuneena hain Jykylän Motonetista tuon uuden etuvastuksen (Kolvi pysyy kädessä mutta nyt ei rakennusprojektin keskellä ole paikkaa ja aikaa alkaa ähertämään).
Tänään olisi tarkoitus tuo vastus lykätä paikoilleen.
Siksi siis kysymys: Jos tuo etuvastus Ei ole kokonaan syypää oireiluun vaan se, että puhallin on juntturassa, niin kuinka sen voi varmistaa?
Koska ajattelin että samalla kun tuon vastuksen kanssa temuan niin otan hanskatiskin irti ja tutkin puhaltimen myös.
Eli onko jotain selkeitä ohjeita siitä kuinka tuon puhaltimen kunnon voisi varmistaa?
Kiittäen ja kumartaen jo etukäteen :-)
Lainaus käyttäjältä: Mipele - heinäkuu 17, 2012, 09:42:48
Yep!
Tänään olisi tarkoitus tuo vastus lykätä paikoilleen.
Siksi siis kysymys: Jos tuo etuvastus Ei ole kokonaan syypää oireiluun vaan se, että puhallin on juntturassa, niin kuinka sen voi varmistaa?
Eli onko jotain selkeitä ohjeita siitä kuinka tuon puhaltimen kunnon voisi varmistaa?
Kiittäen ja kumartaen jo etukäteen :-)
puhaltimesta piuhat irti ja suoraan 12volttiin kiinni. jos tuuletin toimii niin sitten se on ehjä. jos ei niin sitten ei ole ehjä :)
Dodiin...
Etuvastus vaihdettu, se olikin kivuton homma. Mutta ongelma ei poistunut...
Kun vastus oli vaihdettu, niin lykkäsin auton käyntiin. Aluksi kaikki tuntui pelaavan aivan normaalisti, puhaltimen propelit tuli näyttöö, ja säätää pystyi. Mutta puhallin ei kuitenkaan pyörinyt, tai ainakaan mitään puhallusta ei suulakkeista tuntunut tulevan. Ja sitten ne propelit siitä hävisivätkin...
Eli puhallin ei vieläkään suostu lähtemään käyntiin. Jonkin aikaa kun on autoa ajellut niin pompsahtaa toimintaan aivan normaalisti.
Nyt pitää alkaa metsästämään vikaa sitten jostain muualta. Olikos tuolla jotain releitä, jotka voisivat tähän lämppärin toimintaan vaikuttaa?
Editoidaanpas....
Eli VIKA löytyi. Sain tungettua kätöset lämppärin puhaltimelle ja sitä ensin liikuttelemalla kuuli että puhallin alkoi pyörimään. Sitten varovasti nitkuttelin sitä johtoliitintä ja johan alkoi pöhisemään...
Lataanpa oheen kuvasen, eli kun tuota musta-punainen liitintä nitkutteli niin homma alkoi pelaamaan. Lieneekö sitten hapettuma, vai moottirin hiilet tulossa lopuilleen...
Ja lisää edittiä:
Eli minulla on tallessa myös se vanha puhaltimen etuvastus. Todennäköisesti se on kunnossa, koska vika oli mitä ilmeisimmin noissa puhaltimen liittimissä. Jos siis joku haluaa tuollaisen vastuksen itselleen vaikka ihan vaan testikäyttöön niin laittakaa viestiä niiin laitetaan pakettia postiin :-)
Nostetaanpa taas tämä keskustelu. kun lämmityskausi on alkanut. Eli puhallin puhalsi täysillä ja näytöstä siivekkeet poissa.
Uutta fettiä hakemaan (Tampereen alueella Elektori josta löytyy) IRFP2907 on saman kokoinen kuin vanhakin. Nyt toimii jälleen, aikaa meni noin tunnin verran ja maksoi alle kymmenesosan jos olisi ostanut koko säätöyksikön. ;D
Mikä nyt on se oikea fetin tyyppi/malli?
Paria eri fettiä näkyy listoilla, onko kumpikaan oikea/väärä? Vai korjaantuuko vika jommalla kummalla? Eli ihan sama kumman tilaa patcon nettikaupasta?
Nuista ku en mitään tajua, mutta kolovi pysyy kädessä! Auto pitäis kumminkin TAAS saada kuntoon...
Lopullinen valinta on tietenkin itselläsi, mutta ainakin minulla tuo IRFP2907ZP on toiminut ongelmitta.
No mitäs nuissa on niinkö käytännön eroa?
Hephep!
Kumman mie tillaan?
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=5063
Vai
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=3744
??? ???
Molempia on täälä näköjään käytetty, mutta onko noisa jotaki merkittävää ja ratkasevaa eroa! Kertokaa tymhälle! :)
Lainaus käyttäjältä: mAik - joulukuu 06, 2012, 23:56:23
Hephep!
Kumman mie tillaan?
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=5063
Vai
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=3744
??? ???
Molempia on täälä näköjään käytetty, mutta onko noisa jotaki merkittävää ja ratkasevaa eroa! Kertokaa tymhälle! :)
Tilaa jälkimmäinen. Se on koteloltaan saman kokoinen alkuperäisen kanssa. Eli komponentin kintut sopii paikalleen ilman vääntelyä.
Ensimmäinen on taas fyysillisesti pienempi kuin alkuperäinen.
Kiitos! Klikkasin saman tien partsit tuleen! Toivottavasti vika on juuri tuossa! >:(
Surkia paska koko c5 rotisko! Paaliin joutas!
C5 - Näin vaihdat puhaltimen etuvastuksen
« : Joulukuu 10, 2006, 01:19:17 »
Lainaus
Kun nyt Xantiaan löytyy mainio kuvaus puhaltimen säätöelektroniikan korjauksesta, ajattelin lisätä C5 vastaavan...
Toimenpide niille jotka ei tiedä miten juotoskolvia käytetään; Mennään Vehon tai vastaavan varaosatiskille ja ostetaan "C5 ilmastoinnin puhaltimen säätöyksikkö", "module commande pulseur" alkuasukaskielellä. Hinta about 100€.
Irroitetaan apukuskin jalkatilasta suojapahvi hanskalokeron alla. Kiinni kahdella muovikiinnikkeellä, toinen painettava ja toinen ruuvattava torxpäällä.
Säätöyksikkö näkyy heti keskikonsolista vähän eteenpäin. Konsolia joutuu vähän raottamaan. Säätimessä on kaksi vihreää liitintä. Pienempi liitin 2 johtoa, punainen ja musta, menee puhaltimeen. Isompi liitin, 2 paksua johtoa menee konehuoneen sulakerasiaan (sulake F18) ja 2 ohuempaa BSI:lle (pääjehu prosessorille).
Onko syytä irroittaa akun kaapelit ennen säätimen liittimien/johtojen irroittamista?
Josko joku teistä asiantuntevimmista olisi paikalla, toivoisin pikaista vastausta. Vika päällä, lomamatka alkaa.
Ei pitäisi olla mitään syytä irrottaa akkua, kunhan virta on katkaistu.
Kiitos vastauksesta.
No nyt se mullakin lakkasi lämmittimen puhallin pyörimästä. Ostin hätäpäissäni sen säätöyksikön (varaosamaailma 78 eur) ja asensin paikalleen, vaan eipä puhku eikä puhalla. Ropelin kuvat tulee näyttöön, ja kaikki näytössä toimii komeasti mutta puhaltimen moottori ei pyöri. Kummalta puolelta (ja kuinka) siihen puhaltimen moottoriin pääsee käsiksi ja pitääkö purkaa paljonkin? Autohan on C5 farkku -03.
-Löytyi se moottori kuskin puolen kojelaudan alta kurkkimalla. On vaan pahus niin syvällä, ettei tämmöinen paksu ja lyhytkätinen yllä kun tökkimään reunasta. Pajalle siis. :|
Jatkoa edelliseen; ei ollutkaan vikaa puhaltimessa eikä etuvastuksessa, webaston rele oli kärvähtänyt. Nyt olisi myytävänä sitten etuvastus, kts myytävät osat :)
Ropeleiden tarinointiin jatkoa ;D
Minulla paloi kaksi kertaa webaston sulake 5A, webaston kellon näyttö pimenee em, sulakkeen palaessa, webasto kuitenkin toimii kun moottori on kylmä ja käynnissä. Nyt kellokytkimen taulussa on kyllä valo kun sulake on ehjä mutta puhallin ei toimi ajettaessa, kun laittaa kellosta webaston käyntiin moottorin sammuksissa lähtee puhallinkin toimimaan. Löytyykö vastaavia kokemuksia. Lisäksi vielä että kun auton käynnistää, tulee näyttöön puhallinvoimakkuuden kuva mutta "siivet" katoaa noin 5 sekunnin jälkeen.
Lainaus käyttäjältä: node - kesäkuu 26, 2013, 18:04:57
C5 - Näin vaihdat puhaltimen etuvastuksen
« : Joulukuu 10, 2006, 01:19:17 »
Lainaus
Säätöyksikkö näkyy heti keskikonsolista vähän eteenpäin. Konsolia joutuu vähän raottamaan. Säätimessä on kaksi vihreää liitintä. Pienempi liitin 2 johtoa, punainen ja musta, menee puhaltimeen. Isompi liitin, 2 paksua johtoa menee konehuoneen sulakerasiaan (sulake F18) ja 2 ohuempaa BSI:lle (pääjehu prosessorille).
Oma havaintoni on, että moottorin virransyöttö lähtisi tuolta isommalta liittimeltä. Voisiko joku vahvistaa tai kumota!
Tuossa postauksessa näkyy puhaltimen kytkis: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,13008.msg88036.html#msg88036
No niin hyvät teeseitse miehet/naiset minkälaiset fetit tähän nyt sitte passaa ja toimii luotettavasti ihan oikeesti?Kertokaa mistä tilasitte (suomi)ois hyvä olla tilausmaa.Minä tilasin tuolla edellä mainittuja mut mun epävirallin sähkäri sano että ovat niin pieniä satiaisia on vaan laittamisen vaiva.???Ne tosiin mitkä tuli mulle niin olivat hätäsesti puolenkokosia aluperäiseen verrattuna.Tarkoitan sitä läppärinmoottorin säädintä siel apumiehen jalkatilassa.
Eiköhän se toimi jos on edellä toimivaksi mainittu. Ei se koosta ole kiinni (niinkus tiedät) pitää vaan vähän jalkoja taivuttaa että saa paikalleen.
Moro,
Lappikas, kunhan sen saa hyvin kiinni siihen jäähdytyssiiliin, niin koolla ei ole väliä.
Mää laitoin omaan sen FET:n sisäisen diodin rinnalle vielä erillisen shotky-diodin. Sen pitäis pidentään kytkennän elinikää reippaasti, kun diodin kynnysjännite on pienempi (vähemmän lämpötehoa) ja lisäksi diodin lämpöteho ei kuormita FETiä enään.. Oikeasti kytkennän hyöty saattaapi olla marginaalinen, mutta parempi on aina parempi ja näin se kuuluisi tehdä :)
Jarkko
Onko tuo diodi estosuuntainen rinnakkaisdiodi. Silloin se suojaisi vain estosuuntaisilta jännitteiltä. Eikä siten lämpömerkitystä? Tosin schottky on nopeampi ja alempikynnysjännitteinen, joten siltä osin suojaa paremmin. Voisihan FET:n sisäinenkin diodi olla schottky-d. Siten erillinen diodi ehkä suojaisi enää sisäistä diodia?.
Oikeassa olet ealab kun kyseenalaistit höpinöitäni, kiitos.
Nyt kun asiaa miettii uudestaan, niin se shotky meni tietenkin + käyttikseen (eli se on flyback/freewheel diodi). Eli kun FET vetää, virta kasvaa ja sitten kun FET aukeaa niin virta jatkaa kulkuaan, jännite nousee virran mukana. Ymmärtääkseni alkuperäisessä kytkennässä FET:n läpilyönti rajoittaa jännitteen (avalanche, veikkaisin että tämä juuri rikkoo sen FET:n turhan nopsaan). Diodi käyttikseen rajoittaa tämän jännitteen akun tasolle (+ diodin kynnysjännite).
Eli korjattu kytkentä on sittenkin tälläinen:
---|<---
| |
+12V -----(M)-----(FET)-----GND
Kiitos kiitos vastauksista.Niihän se menee että taidolla ne takav.... n...... ;-)
Mulla puhallin on pätkinyt jo kuukausien ajan. Kylmänä lähtee aina päälle, mutta lämpimänä voi kestää minuutin tai pari ennen kuin käynnistyy, sitte toimii ihan normaalisti. Nyt helteellä pätkiminen on pahentunut, joten päätin tehdä asialle jotain. Lämmitin kolvilla FETin jalat ja varmuuden vuoksi kävin liittimen nastat läpi myös. Tulos: vika korjaantui. Harmi ettei ollut mikroskoppia käytössä, niin olisi voinut varmistaa mikä juotoksista oli murtunut.
Lainaus käyttäjältä: jruoho - heinäkuu 16, 2014, 09:51:30
Oikeassa olet ealab kun kyseenalaistit höpinöitäni, kiitos.
Nyt kun asiaa miettii uudestaan, niin se shotky meni tietenkin + käyttikseen (eli se on flyback/freewheel diodi). Eli kun FET vetää, virta kasvaa ja sitten kun FET aukeaa niin virta jatkaa kulkuaan, jännite nousee virran mukana. Ymmärtääkseni alkuperäisessä kytkennässä FET:n läpilyönti rajoittaa jännitteen (avalanche, veikkaisin että tämä juuri rikkoo sen FET:n turhan nopsaan). Diodi käyttikseen rajoittaa tämän jännitteen akun tasolle (+ diodin kynnysjännite).
Eli korjattu kytkentä on sittenkin tälläinen:
---|<---
| |
+12V -----(M)-----(FET)-----GND
Tämä diodikytkentä vaaditaan vaikka releen (yleensä induktanssin) rinnalle, samasta syystä, varsinkin silloin, kun on puolijohdeohjaus, kuten tässä esimerkissä. Kun moottorin, tai releen virta katkaistaan ( myös hiilien kipinöinti!), syntyy ns. vastajännitepiikki*, joka kyllä tuhoaa puolijohteen, ilman tuota diodia(riittävä jännitekestoisuus). *Aivan sama luontoilmiö, kuin sytytyspuolassa tapahtuva, siinä vain toivottuna ilmiönä.
Onkos se nyt niin, että jos puhallin huutaa aina täysillä syy on etuvastus. Jos taas ihan mykkä niin moottori sökö?
Täysillä käyvän puhaltimen vika on etuvastuksessa. Sammuneen puhaltimen vika on melko suurella todennäköisyydellä jossain muualla.
Jos ei pyöri ollenkaan, niin vika voi olla BSM:n releessä. Juuri vaihdoin omaan C5:een.
Jos kuvanmukainen BSM, niin tuolle oikeassa alanurkassa olevalle sulakkeelle pitäisi tulla täysi jännite kun puhaltimen pyynti on päällä.
KUVA (http://fotos.subefotos.com/3046176144b2bd5aaa2a640cc3593dcbo.jpg)
Lainaus käyttäjältä: jruoho - heinäkuu 21, 2014, 13:19:36
Täysillä käyvän puhaltimen vika on etuvastuksessa. Sammuneen puhaltimen vika on melko suurella todennäköisyydellä jossain muualla.
Taas pöhisee.
Vika oli kuitenkin siinä mosfetissa vaikka puhallin mykkä olikin. Tarkempaa analyysiä ei ole, palanut se ei ole. Ei vaan toiminut enää.
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - heinäkuu 23, 2014, 11:21:39
Taas pöhisee.
Vika oli kuitenkin siinä mosfetissa vaikka puhallin mykkä olikin. Tarkempaa analyysiä ei ole, palanut se ei ole. Ei vaan toiminut enää.
Sama vika kuin mulla eli juotos murtunut?
Lainaus käyttäjältä: Vipere - heinäkuu 23, 2014, 11:47:13
Sama vika kuin mulla eli juotos murtunut?
Ei siitä mitään selvää vikaa löytynyt. Piirilevy vamaan jostan vaan rikki.
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - heinäkuu 23, 2014, 12:24:20
Lainaus käyttäjältä: Vipere - heinäkuu 23, 2014, 11:47:13
Sama vika kuin mulla eli juotos murtunut?
Ei siitä mitään selvää vikaa löytynyt. Piirilevy vamaan jostan vaan rikki.
Tällaista vikaa ei helposti huomaa.
(http://www.epectec.com/images/defects/cracked_joint2.gif)
Kyllä tuon huomaa heti, jos tietää ja osaa katsoa. Joskus telkkareiden juovamuuntajien juotoksissa oli usein samoja vikoja. Jos tuossa juotettavan osan viiksi olisi palanutkin, pitää tinat poistaa ja johdon, tai mikä sitten onkin, pää putsata metallinkirkkaaksi, ja uudelleenjuotos. Jos hyvin tekee. :)
Lainaus käyttäjältä: sitsuuna - syyskuu 05, 2013, 09:00:32
Jatkoa edelliseen; ei ollutkaan vikaa puhaltimessa eikä etuvastuksessa, webaston rele oli kärvähtänyt. Nyt olisi myytävänä sitten etuvastus, kts myytävät osat :)
Mistä löytyy Webaston rele fyysisesti? Itsellä taitaa olla sama ongelma...
Nyt ilmeni sama vika itsellä puhaltimen kanssa: näytöllä palaa vähän aikaa puhallinsiivekkeet, mutta sitten sammuvat ja puhallin ei puhalla.
- Sulake kunnossa
- Etuvastuksen mosfet vaihdettu => puhallin ei edelleenkään toimi.
- Puhallin oli pudonnut pois paikoiltaan, puhaltimen toiminta testattu, ok. Ei tule jännitettä.
- Etuvastukselle ei tule jännitettä.
- Sulakkeelle ei tule jännitettä.
Mitäs sitten? Mistä löytyy tuo webaston rele? Otin sulakeboksin pois paikoiltaan, mutta relettä ei näy missään. Onko se tuon boksin sisällä? Koko boksi vaihtoon vai pystyykö releen vaihtamaan? Vai onko jossain muualla?
Itse vaihdoin koko sulakeboxin konehuoneeseen ja puhallin pyörii jälleen :)
Onko kukaan ottanut sulakeboksia auki ja tutkinut mikä siellä hajoaa?
Kerää nokea releen kärkien väliin. Voit kokeilla koputella siihen releen kohdalle (sulakkeen viereen). Voi tulla pari viikkoa lisää käyttöaikaa.
Jos nyt voi sanoa relekoskettimista, niin ne voi putsata. Jos relekopan saa auki ja uusi rele maksaa, tai ei ole tarvishetkellä heti saatavissa. Nokinen, palanut kosketin hiotaan, tai viilataan ja sen jälkeen hiotaan hyvin hienolla. Siten, että kosketinnastan pinta, yleensä hopeata, on täysin sileä. Pinta on syytä myös kiillottaa, jollain ohuella sileällä teräskappaleella, esim. veitsen kärki, ei teräviä särmiä. Kosketin putsataan nukattomalla paperilla ja se kostutetaan vaikka jarrukleanerilla. Myös rakonasta* pitää putsata. Vielä voi kosketinvastuksen mitata, eroa ei saa olla verrattuna pelkkiin mittajohtoihin. Näin putsattu rele vastaa uutta. *Joskus on likainen rakonasta estänyt relettä päästämättä, on ns. liimautunut. Tai ainakin on hidastanut päästämistä, so. releen ankkuri jää jumiin, kosketin kiinni, vaikka käämiltä on ohjaus pois. Tämä vaikuttaa vähän "rakettitieteeltä", autoreleet on sen verran karkeatekoisia, että...noh, putsataanhan raskaampiakin koskettimia, mm. tehokontaktoreiden..
Palaneen koskettimen putsaaminen vain jollain suihkeella vain kiihdyttää koskettimen lopullista palamista, haittaa releen toimintaa, vaikutusta.
Melkoinen seppä tarvitsee olla jos tuon releen aukaisee ja putsaa. Releen tyyppi: v23076-a3001-d142 (http://www.farnell.com/datasheets/7234.pdf). Tuo on hieman kiven alla, mutta Partcosta löytyy sopiva (http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1052_1738&products_id=14324) kunhan katkaisee yhden piikin.
Päätinpä avata boksin, joka aukesi helposti (liitteenä kuva). Myös releen sai helposti auki (liitteenä kuva).
Yritin relettä hioa puhtaaksi ja vielä jarrukleaneria perään ja takaisin autoon. Edelleen mykkä...
Muita ideoita?
Tarkista releen juotokset, tai juota jokatapauksessa uudelleen. Kuvaakin oli, tyypillisestä viasta. (Vastaavia vikoja on löytynyt myös Kiekert-keskuslukkoboxista.) Voit myös mitata, varmuuden vuoksi yhteyden relekoskettimilta liittimille ja myös koskettimien keskinäinen vastus, mitään ei siinäkään sovi olla, löytyisi vain mittajohtojen vastus. Releen ankkuria voi painaa käsinkin, jotta saisi koskettimen kiinni. Voisi havaita sen olevan ok. Sitten olisi yksi vikamahdollisuus poispelattu. Itse lähestyisin asiaa näin, vikaa rajoittamalla. On nimittäin kummallista, että vika löytyy aina viimeisenä. :)
Melkoinen riesa. Releestä ei löydy mitään vikaa, muuta kuin sellainen, että kun on autossa kaikki paikoillaan ja sulakeboksin sekä releen kannet auki niin mikään ei aktivoi relettä...
Kun laitan manuaalisesti releen kiinni niin 12V menee kyllä vastuksen syötölle, mutta puhallin ei puhalla...
Ideoita?
Lainaus käyttäjältä: Pedro - helmikuu 29, 2016, 16:47:09
Päätinpä avata boksin, joka aukesi helposti (liitteenä kuva). Myös releen sai helposti auki (liitteenä kuva).
Yritin relettä hioa puhtaaksi ja vielä jarrukleaneria perään ja takaisin autoon. Edelleen mykkä...
Muita ideoita?
Jarrukleaneriä ei sitten kannata hirveästi sähköosiin suihkuttaa. Pahentaa vaan tilannetta entisestään.. Sähköosille ja laitteille on ihan omat aineet joita kannattaa käyttää.
Jännitettä voi olla onko virtaa että jaksaa pyöriä?
Pääsetkö katsomaan releen tinauksen piirilevyyn? Juuri tästä kohteesta ei ole kokemusta mutta muualla olen törmännyt että nuo releen tinaukset saattaa pettää.
Vika löytyi piirilevystä. Yritin jo aiemmin tinata relettä uudelleen, mutta ei auttanut. Nyt tein releen tinausten korjauksen uudelleen pienellä kaasupolttimella. Ilmeisesti sillä tinat sulivat riittävästi ja puhallin rupesi pelittämään - ainakin nyt jo muutaman päivän toiminut. Kiitos vian etsintä avusta!
Itse korjasin etuvastuksen vuonna 2007 järeämpään fettiin ja nyt alkoi pätkiä. Avasin etuvastuksen ja + jännitteen nastan tinaus oli hapristunut.Nasta ei ollut kunnolla kiinni piirilevyssä eii muuta kuin uutta tinaa ja kun hehkutus niin taas pöhisee.
Lainaus käyttäjältä: INikki - helmikuu 29, 2016, 13:07:21
Melkoinen seppä tarvitsee olla jos tuon releen aukaisee ja putsaa. Releen tyyppi: v23076-a3001-d142 (http://www.farnell.com/datasheets/7234.pdf). Tuo on hieman kiven alla, mutta Partcosta löytyy sopiva (http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1052_1738&products_id=14324) kunhan katkaisee yhden piikin.
Mikähän piikki pitää katkaista? Melkein 2kk toimi kun putsasin releen kärjet mutta nyt ei enää herkistely auttanut. Tilasin juuri uuden releen partkolta.
C5 mk I vm. 2004. Puolitoista vuotta sitten vaihdettiin puhaltimen elektroniikkapalikkaan (säätöyksikköön, etuvastukseen?) tuo mosfet, kun ilmastointi puhalteli vaan täysillä ja nappulat ei pelittäneet. Toiminut ok siitä saakka. Nyt samat oireet muuten, muttei puhalla lainkaan...
Otin palikan irti. Mosfetin keskijalka kärähtäneen oloinen. Kolvaus oli kyllä ruman karun näköistä muutenkin. Myös virtaa tuovan liittimen toinen pinni oli suorastaan irti kärvännyt, liitin toooosi tiukassa ja pinni tuli millin ulos liitintä irrotellessa.
En ryhdy tuosta enää toimivaa yrittämään, mutta kysynpä mahtaisiko jollakulla olla tietoa onko esim. MotoNetistä löytyvä uusi osa "etuvastus" (tuotenro 48-8775) varustettu alkuperäistä "järeämmällä" mosfetilla, vai kannattaisiko saman tien vaihtaa tilalle jokin ketjussa mainittu mosfet-versio? Luulisi kyllä, että 80 euroa kustantavan palikan elektroniikkaa olisi päivitetty, niin yleinen vian aiheuttaja se on.
-iik
Puhetta ollut että naapurin kummin velipojan tyttöystävän sisarenpoika on kuullut joltain hemmolta että kun puhaltimen laakerit kuivuu rasvasta tulee puhallin jäykemmäksi pyöriä ja ottaa virtaa enemmän ja polttaa fetin.
Lainaus käyttäjältä: Sit-iikka - toukokuu 14, 2017, 20:08:29
C5 mk I vm. 2004. Puolitoista vuotta sitten vaihdettiin puhaltimen elektroniikkapalikkaan (säätöyksikköön, etuvastukseen?)
Luulisi kyllä, että 80 euroa kustantavan palikan elektroniikkaa olisi päivitetty, niin yleinen vian aiheuttaja se on.
-iik
Jos paikat kunnossa ei niitä vastuksia jatkuvaan mene (katso Kaselinin vastaus). Omasta ei ole mennyt yhtään vastusta välillä 2005-2017 150-396tkm.
Kiitän, ylempänäkin jo puhuttiin moottorin tuomasta vastuksesta, häätyy rasvata se moottori samoin tein. Siltikin saisi osanvalmistaja huomioida tämmöisen mosfet-pikkujutun, ei tarttisi maailman foorumeiden pullistella diy-ohjeita, joilla pahimmillaan polttaa koko kiesin... >:( Tällä yksilöllä takana sentäs vasta 180 tkm ja ainakin jo toinen kerta kun tuota etuvastus/säätöpalikkaa irrotellaan selkää rikkovissa asennoissa.
Vaihdan kylläkin osan intoa puhkuen, epäilen asian liittyvän nykimiseen, jota ilmastoinnin päälläolo aiheutti ja josta kirjoitin täällä (http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=26383.0). Meni nimittäin tosi armottomaksi tuo nykiminen juurikin ennen kuin etuvastus antoi periksi. Nyt kulkee kuin kissan kuuluu...
-iik
Johonkin ketjuun taisin kirjoitella kun itse tappelin saman ongelman kanssa.
Loppusaldona autoon vaihtui 6kk aikana koko vastuspaketti tai fetti varmaan 5 kertaa ja liittimet puhaltimenmoottorin ja vastuspaketin luona. Toimi aina viikon tai kuukauden kerrallaan kunnes viimeisenä vaihtelin koko moottorin. Hiilistä ei ollut juuri mitään jäljellä. On vaan niin hankalassa paikassa, etten sitten heti sinne kurkannut.. ;D Sitten taisi loput pari vuotta mennä ilman ongelmia. Oli vielä alle 200tkm mittarissa kun meni seuraavalle.
Mulla taitaa pari-kolme noita automaatti-ilmastoinnin etuvastuksia ja fettejä jossain laatikossa olla jos joku kaipailee..? En kyllä muista oliko ne ehjiä, korjattuja vai rikkinäisiä..
edit:
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=17867.0 (http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=17867.0)
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=24910 (http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=24910)
Kuluneet moottorin hiilet ja liuku kipinöivät mikä osaltaan väsyttää sitä tehopäätettä.
Säätöyksikkö.... etuvastus... tehopääte..... mikä liekään oikea nimitys. Mutta vaihtoon meni, ja ilmastointi toimii taas. En kuiteskaan tällä erää jaksanut puhallinta räpläillä, selkä protestoi jo tarpeeksi. Toivon että kestää pitempään kuin tuo luokattomasti kolvattu aiempi viritys - seuraavalla kerralla puhallin hoitoon sit' myös. Vissiin ed. omistajakin sitä jo käsitellyt.
Olin oikeassa, jotta auton nykimisoire helpottaa. Ei nyvi läheskään siihen malliin kuin hiukka ennen palikan hajoamista. Olikin se kaameassa kunnossa se palikka ja kaameeta nykiminen myös (kun ilmastointi päällä).
Kesä tulee sittenkin ja taas tarkenee... aikansa.
-iik
Moi.
Ostin tuon etuvastuksen Kiinasta n.1v sitten ja se on tähän mennessä toiminut aivan moitteettomasti.
Huvittaa kun sitä Motonetit ym kiskurit myyvät 10 x kalliimmalla hinnalla.
Kumma kun täällä 100v Suomen synnyinmaassa maksaa kaikki niin älyttömästi?...
Voisiko auttaa, jos tyytyisimme kiinalaispalkkatasoon,. Myös jos ilmastomme olisi "mukavampi" tarvitsisimme vähemmän "palttoota". Osansa ottaa tietenkin, töiden antaja .... Tuo "liuku" on kollektori. Liukurenkaat ovat mm. vaihtosähkölatureissa, myös entisaikojen ns. liukurengasmoottoreissa.
Dokumentaation jatkeeksi:
Tuli tehtyä tämä sama mosfetinvaihto-operaatio omaan C5/2003 -malliin. Tehonsäädin on alkuperäinen leiman päiväyksen perusteella. Ongelmia on joskus ilmeisesti ollut kun alkuperäiset liittimet oli osittain ohitettu hyppylangoilla mitkä tinattu johtimiin ja toiset päät suoraan piirikortille.
Samaa oiretta kuin muillakin: aluksi näkyy propellin lavat näytössä, ei puhalla ja hetken kuluttua propellin lavat häviävät.
Selvitin alkuperäisen osan mallimerkinnän perusteella seuraavaa:
75344G:
55 V
75 A
285 W
8 mohm
StarElec (entinen Vaasan Elektroniikkakeskus) luettelosta löytyi seuraava (hinta ostohetkellä 3,20€) ja sai suoraan tiskiltä:
IRFP3206:
60 V
200 A
280 W
2,4 mohm
http://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=24767
Tuossa on speksit reilusti yli alkuperäisen eli ei pitäisi ihan heti hajota uudelleen. Ei maksanut vaivaa etsiä huonompaa koska tuonkin sai noin edullisesti (ja suoraan hyllystä). Myös sama TO-247 -kotelo eli sopii paikalleen suoraan
Jäähdytyslevyn koosta päätellen kyse on suuremmista häviötehoista, mitä tuo tehopuolijohde joutuu hukkaamaan. Siksi puolijohteen kiinnitys hyvin lämpöäjohtavaksi. Pii,- tms. lämpöä johtavalla tahnalla, aineella. Jos puolijohteen laittaa kehnosti, se kuumenee nopeasti ja ehkä taas tuhoutuu, koska ei hyvin johda lämpöänsä jäähdytykseen.
Kiitokset ohjeista! Niin pärähti taas tuuletin toimintaan.
Josko muutaman viikon taas menisi :)