C5 I ja raidetangon ulkopään vaihto-ohje?

[xanc5]

Mitä työkaluja tarttee kotioloissa ja miten vaihto etenee ykköskoppaisen C5:n raidetangon ulkopään vaihdossa? Varsinaista selkeää ohjetta en yrityksestä huolimatta palstalta löytänyt.

[Muumuupapa]

1. Etupää tunkilla ylös ja pukki alle.

2. Pyörä irti.

3. Irroitusöljyä varren lukitusmutteriin ja pallonivelen mutterin juureen.

4. Pidä tauko

5. Löysää varren lukitusmutteria hieman - puoli kierrosta riittää. Kierteet on hyvä puhdistaa ennen tätä. Lukitusmutteri voi olla tiukassa, joten pitkävartinen jako-tai kiintoavain olisi hyvä olla.

6. Avaa pallonivelen mutteri ja irroita pallonivel olkavarresta. Tässä voisi olla paikallaan käyttää pallonivelen ulosvetäjää, mutta voi irrota jo kevyesti naputtelemallakin. Vältä kuitenkin lekaa ja liikaa voimaa.

7. Kierrä raidetangon pää irti. Älä koske varren lukitusmutteriin äläkä päästä sitä liikkumaan.

8. Säädä uuden raidetangon pään lukitusmutteri samalle etäisyydelle pallonivelen keskikohdasta kuin vanhassakin. Jos raidetangot ovat identtiset, voit mitata etäisyyden myös kierteen päästä.

9. Kierrä uusi raidetangon pää paikoilleen lukitusmutteriin asti.

10. Kiinnitä pallonivel olkavarteen ja kiristä mutteri.

11. Kiristä varren lukitusmutteri.

12. Kiinnitä pyörä ja laske auto alas. Valmis.

Työkaluksi riittää parhaimmillaan tunkki ja yksi iso jakoavain. Vaihtoehtoisesti kiintoavaimet  (17 ja 15mm?), isot putkipihdit, ulosvedin, pyörän mutterin avain, työntömitta ja irroitusöljy.

[japa]

Hyvä konsti on myös laskea montako kierrosta raidetangonpäätä pitää pyörittää, että se lähtee irti. Sitten laittaa uutta (samanlaista!) yhtä monta kierrosta kiinnipäin. Toki lisäksi hyvä mitata. Jos ratti jää asennuksen jälkeen vinoon, niin on mentävä pyöriensuuntaukseen. Muutenkin uudelleensuuntaus on suositeltavaa, niin jää väärään kulmaan ja pilaa ajo-ominaisuuksia ja renkaita.

Hyvä myös muistaa, että raidetangonpäähän tuleva mutteri ei ole normaalikierteillä. Eli jos kiristys menee yli, on ostettava uusi mutteri autotarvikeliikkeestä eikä prisman mutterihyllystä :)

[Bornyhalls]

Tarvike päissä on vaan mitta eroja sen verran että ei kierteitten laskeminen auta, varminta viedä vaihdon jälkeen suuntauksen.

Itse tuppasn vaihtamaan ulko ja sisäpäät kerralla ja sitten suoraan suunnattavaksi, pärjää taas 200tkm

[toiras]

Kun mittaat vanhan pallonivelen keskeltä tangon päähän esim.työntömitalla ja uusi nivel samaan paikkaan niin ei ole väliä vaikka onkin erilainen nivel eikä tarvii kulmia säädättää.

[ealab]

Niin, jos kulmatoleranssit ovat esim. 0-3mm, niin siinä ei pienet muutokset haittaa ja jos uusi kulma on näiden arvojen sisällä. Mutta jos haluaa kulmien olevan esim 0,5-1mm, niin säätötarkistusta vaan.

[Sit-iikka]

Vanhaa aihetta ylös...

Sinänsä mukavaa kahtastusukkelia ahisti Sitikkani väljä raidetangon ulompi pää oikealla. (Myöskin laahaava jarru edessä vasemmalla.) Kesäloma pärähti tiskiin, joten nyt on aikaa opetella lisää korjuuhommia. Onneksi eivät lopu koskaan (kesäloma loppuu joskus...)

Auton keula on nyt ylhäällä ja pyörät irti edestä sopivista syistä sopivasti molemmin puolin. Kysynpä onko tapana vaihtaa raidetangon osat pareittain, vai onko väliä? (Vuosi sitten katsuria ahisti koiranluu edessä vasemmalla ja silloin vaihdoin vaan sen ahistavan ja hyvin on mennyt.)

Em. ohjeilla selvinnen raidetangon päästä, jossain toisessa ketjussa juteltiin kiinnitysmomenteista erinäisiin osiin. Kuinkahan vakavaa tuhoa saa aikaan, kun ei omista momenttihärpäkettä vaan vääntelee ranteen ja ajatuksen yhteispelillä?

-iik

[kaselin]

Varo vaan ranteita ja rystysiä.

[purflux]

Kysynpä onko tapana vaihtaa raidetangon osat pareittain, vai onko väliä?

En muista koskaan vaihtaneeni pareittain mutta onhan siinä se hyvä puoli että menee samalla aurausten säädöllä. Ehkä mieluummin yksi puoli ja laadukas osa.


Momenteista ei tarvitse välittää tuossa, paitsi ettei kartiota kiristä turhan kireälle kun sen joskus joutuu avaamaan.

[powerage]

Minä vaihdan aina pareittain raidetangonpäät, siinä säästää yhden pyöränkulmien säätö kerran (täällä 70€).

[kaselin]

Suikkaukko käski vaihtaa sisimmäiset vaihdoin samalla kaikki 4 sisä ja ulko reilu kympin kipale, ei tarvii ensivuonna ruveta ulompia vaihtaan kopkop.

[Nuudeli]

Suosittelen merkkaamaan ratin asennon ennen vaihtoon ryhtymistä (silloin kuin auto menee suoraan). Kohdistusmerkin tekemiseen riittää maalarinteippi, kynä, viivoitin ja lopuksi mattopuukolla kahteen osaan (kuva ohessa). Sitten normaalit vaihtotoimenpiteet, jonka yhteydessä mahdollisimman tarkasti raidetangonpään pituus samaksi kuin ennen. Koeajolle ja tarvittaessa säätö siten, että kohdistusmerkki on samassa kuin ennen vaihtoa.

Äskettäin vaihdoin C5:een kuskinpuolen raidetangonpään, koska kesällä laakerinvaihdon yhteydessä korjaamo rikkoi suojakumin. Mittaamalla uuden osan samaan pituuteen kuin entinen, ratti kääntyi hieman oikealle jonka huomasi helposti tuosta merkistä. Säätämällä puoli kierrosta raidetankoa pidemmäksi merkit asettuivat vastakkain, joten ~0,75mm olisi mennyt pieleen ilman kohdistusmerkkejä ratissa (kierteen nousu 1.5mm). Lopullinen virhe aurauksessa olisi ollut vielä isompi, kun otetaan huomioon pyörän kehän etäisyys verrattuna raidetangon kiinnityskohdan etäisyyteen pyörännapaan nähden.

Tuohan ei sitten toimi, jos vaihtaa/säätää molempia puolia yhtäaikaa.

[purflux]

Hyvä konsti ja varmaan riittävän tarkka. En vaan tiedä mihin kojelaudassa teippi tulee, tuleeko mittarin lippaan?

[Nuudeli]

Tuo kuva tosiaan on turhan läheltä, jotta saisi selvää tuon teipin sijainnista.. Teippi ja kohdistusmerkki on ohjauspylvään suojamuovissa sekä ratissa.

[KariM]

Molempia vaihtaessa, jos malttaa, niin vaihtaa ensin vain yhden ja säätää kuten edellä, ja vasta sitten toisen.

[olli__o]

Kannattaa muistaa myös että tuolla tavalla ei välttämättä tule oikeaa arvoa, vaan pikemminkin sama joka oli ennenkin.

[ealab]

Ja kuten jo kerrottukin, säädettäväksi* vaan, jos haluaa jonkin tarkan kulman. Mutta jos niinkin tarkasti, kuin 0-3mm, sitten voinee luottaa omiin, "noin"-säätöihin. *Tai itse säätäen, jos tehty mittalaite, "makrometri". Sellainen on täällä, Xantiaan sopiva, nyt pitäisi vaan mittalaitteen runkoa jatkaa C:ttä varten. Tosin on jo kerran jatketty, Xantiaa varten, Warren jäljiltä! Autot senkun levenee....  :)

[purflux]

Itse kanssa käytän makrometriä, eli teleskooppitanko jonka päissä on poikittaissuuntaiset n. 15cm lattaraudat joiden päät on vielä vähän taivutettu jotta ne osuu sopivasti vanteeseen. Poikattaissuuntainen osuus on vain sitä varten että tanko mahtuu suorana vanteen mittauspisteeseen.

Tässä on vaan mitattava auto alaslaskettuna ja pyöriä pitää rullata jotta ripustusten jännitys purkautuu. Siis jos ei rullata, pyörät on luonnottomassa asennossa koska rengas ottaa maahan eri geometriassa kuin normaaliasennossa.

Keulan on myös pakko olla niin korkealla että mahtuu alle mittaamaan, siis vaatii jotkut rampit tai ihan montun.

[ealab]

Itse "heitän" mittalaitteen auton alta, mitattaessa etupyörien takaa.

[Jankos]

Aloittajan tapa on vääräksi todistettu näissä piireissä moneen kertaan, mutta vastaavasti sen teen aina :D

Meillä on käytössä mittaustanko missä niin pitkät tangot että ei tarvitse auton alta viedä. Eli tanko pyörien etupuolella maata vasten ja vanteen ulkoreunasta mittaus. Lisäksi tuossa on digitönärille kiinnitys, eli näkee heti tuloksen milleissä.

[ealab]

Ulkoreunana renkaan jalan kylkikohta.

[Nuudeli]

Aloittajan tapa on vääräksi todistettu näissä piireissä moneen kertaan, mutta vastaavasti sen teen aina :D

Mihin tapaan viittaat viestilläsi?

[leikhan]

Vaihdoin -06 malliseen sisäpään tangon, hyvin irtosi putkipihdeillä. Mutta mihin se letkun toinen pää tulee mikä lähtee siitä haitarimuovista, kun ei ollut missään kiinni, katsastuksessakin sitä ihmeteltiin, kun roikku irrallaan.

[Jalamari 53]

Se letku menee toisen puolen haitarikumiin.