Citroën-foorumi.com

Moi kaikille! Ensimmäistä viestiä pukkaa.

Jos tämä kuuluisi jonkin toisen ketjun jatkoksi niin siirtäkää sinne.

Olisi hakusessa hyvä ja halpa käyttöauto ja hakuun osui jostain syystä C5. Sitten huomasin vielä että tätähän on tehty ihan kunnon moottorillakin. Aina vain parempi.

Lueskelin noita C5 kokemusketjuja ja niissä oli hyvää juttua yleisesti mutta tästä moottorista ei oikein löytynyt edes haulla mitään. Millainen moottori tuo on? Onko jotain tunnettuja fataaleja vikoja että koko moottori menee vaihtoon? Onko käsitystä jakohihnan vaihdon työläydestä eli vaihtuuko yhtä helposti kuin nelipyttyisiin vai pitääkö ottaa koko moottori irti? Syökö normaalisti öljyä? Miten jatkeena oleva automaattilaatikko kestää (mikä se muuten ylipäänsä on)? Kestääkö myös jos softalla haetaan puuttuvat hevoset? :)

Saa toki muutakin kertoa mallista jos on jotain mitä pitäisi ottaa huomioon ostaessa. Niitä on toki jo toisessa ketjussa käsitelty.

Itsellä on siis lähtötiedot koko merkistä luokkaa pääkonttori on ranskassa ja tehnyt joskus jotain kangaskattoisia autoja.

Kiitos ja anteeksi.

Noita 3 litraisia on todella vähän Suomessa, enkä enää ole kovin usein edes Ruotsissa (blocket) niihin törmännyt. Olisi minun 1. valinta jos löytäisin sopivan.

Täällä on yksi farkku -09, ja toisella forumistilla on joku -12(?) sedan.

Moottori on ymmärtääkseni parempi kuin 2,7 niin ominaisuuksilleen kuin vikojenkin puolesta. Oma kokemus vasta vajaa 10tkm, joten en osaa tarkemmin sanoa öljynsyönnistä tai muuten vioista. Pientä nykimistä tuossa esiintyy, mutta katotaan mitä merkkiliikkeen diagnoosi huomenna asiasta kertoo, ilmeisesti joko kaasuläpässä tai -polkimessa on häikkää. Laatikko kestää, mutta viritystä tuskin koska mennään jo laatikolle speksatuilla maksimiväännöillä ihan vakiotehoilla. Toki rohkea voi aina kokeilla, mutta vaihteistopajalla sanoivat että näitä AM6-lootia joudutaan korjaamaan usein viritetyissä Volvoissa. Vakionahan sen pitäisi kestää helposti auton iän.

Rattiin ja polkimiin välittyvä tärinä oikealle käännyttäesä kadunkulmissa on kuulemma ominaisuus - ainakin näiden kahden tämän foorumin yksilöiden perusteella, sitä ei siis kannata säikähtää. Se tuoreempi 2.2HDi 205hp -tehoilla kannattaa myös kokeilla jos sattuu kohdalle, taitaa olla se vähiten kuluttava dieselpata C5 X7 nokalla, ja tehoja on siinäkin jo melkein riittävästi.

Eikös tuota ja 2.7 ole paljon jaguareissa ja landrovereissa? Voisi brittifoorumeilta löytyä aikalailla mielipiteitä koneesta?

Kiitos vastauksista!

Löysin tosiaan tietoa, että ainakin Jagen ja Range Roverin keulalla on tuota 3-litraista myös. Täytyy yrittää brittifoorumeilta kaivella lisää tietoa.

Riittävä teho on vähän mielipidekysymys :) Miksei tuollainen 2.2 menisi myös uudempana versiona. Voisi tosiaan olla vähän pieniruokaisempi. Täytyy vielä yrittää etsiä tuosta 3-litraisesta lisäinfoa. Se kuitenkin kiinnostaisi tällä hetkellä enemmän.

Auto on siis perheen käyttöautoksi tulossa ja sisään pitäisi mahtua 2+2+koira.

http://forum.roverfriends.fi/

Tuolla on jotain tarinaa aiheesta. Ei kovin pidetty moottori Rovereissa, ehkä vähän alimittainen niihin joka siten rasittaa konetta liikaa ja aiheuttaa ongelmia...

Omakohtaista kokemusta ei ole, pelkän luetun tiedon varassa...

V6 on todella ahtaasti konehuoneessa jos jotain tarvii tehdä, vaikka EGR venttiiliä vaihtaa, peilin kanssa takaa sorkkimalla.
Huoltojen ja remonttien kannalta painajainen.

Suosittelen kyllä tuota 2.2:sta jos vaan sellainen löytyy.

Itsellä on nyt 2 kk/ ~3 tkm verran kokemusta 2012 vm. sedan 3.0 V6:sta. Lyhyen omistussuhteen perusteella on vielä hankala sanoa sen suuremmin kestävyydestä. Vesipumppu tuosta meni n. 1,5 vuotta/35 tkm jakopäähuollon jälkeen, joten suosittelen sen ainakin vaihtamaan samalla kuin jakopäätä availlaan, vaikkei sitikan virallisen huolto-ohjelman mukaan näin kuulukaan tehdä (vesipumppu on tuossa koneessa apulaitehihnan pyörittämä).

Vaihteisto on ilmeisesti ihan luotettavaa sorttia, kuten jo aiemmin mainittiinkin. Tässä minun yksilössä se on kuitenkin lauennut tuossa 180 tkm paikkeilla. Liekö syynä se, ettei huoltokirjassa ole mitään mainintaa laatikkoöljyjen vaihdosta tuota ennen ("täyd. merkkiliikkeen huoltokirja").

Tuo V6:n eksoottisuus tulee ilmi hyvin varaosahinnoista: EGR:iä ei saa tarvikeosina -> vajaa tonni/pari, eikä myöskään hiukkasloukkua, joka on ilmeisesti kiinteä osa etupään putkistoa katalysaattorin kera -> n. 1400 euroa (Keski-Euroopan hintoja, kun taas Citroen Service:n hinnat lähes kaksinkertaiset). Nämä on tietääkseni omassa autossa vielä alkuperäiset, joten jännityksellä odotan, koska alkavat oirimaan  8)

Ominaisuuksiltaan hieno kone. Kuluttaa varsin vähän ja kuulostaa ihan mukavalta siellä yli 2500-3000 kierroksen ollakseen dieseli. Olisiko se niin, että 2.2 olisi se järkivalinta ja V6:nen pitää haluta  :P

Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - elokuu 02, 2017, 07:56:16
Pientä nykimistä tuossa esiintyy, mutta katotaan mitä merkkiliikkeen diagnoosi huomenna asiasta kertoo, ilmeisesti joko kaasuläpässä tai -polkimessa on häikkää.

Ehkä hieman off-topic, mutta tuli mieleen kuvailluista oireista, että kannattaa tarkistaa turbon ahtoletkut. Omassa oli etummaisen ahtimen ja välijäähdyttimen välinen letku (liite, osa 5) haljennut, joka aiheutti varsinkin pienellä kaasulla nykimistä.

Itse olen noin vuoden/20tkm ajellut 3.0HDI:llä ja on se aika mainio peli. Kulutus/teho on aika lyömätön. Haastavampien huoltokohteiden kannalta varmaan painajainen, mutta perusjuttujen teko on ihan yhtä helppoa/vaikeaa kuin 2.0HDI:ssä.

Itsellä kun oli vuosi sitten kaksi C5 farkkua, niin kiinnitin huomiota rengasääniin, jotka tuntuivat olevan kovemmat kuin 2.0HDI:ssä, ja valitin tästä myyjäliikkeelle, jotka vaihtoivat etummaiset laakerit, ilman vaikutusta, mutta toisen C5 poistumisen ja uusien renkaiden jälkeen en ole juurikaan kiinnittänyt asiaan huomiota.

Ohjaustehostimen pumpun letkun kiinnitys vuoti, ensin sekin kiristettiin myyjäliikkeen toimesta, ja kun ei sillä loppunut, niin Santanderin takuu maksoi pumpun vaihdon, ja samalla meni takuuseen myös lasinnostin matkustajan puolelta.
Lisäjarruvalo myös sanoi sopimuksen irti ja parkkitutkan anturin vaihdoin myös, muuten ihan ok.

Vaihteisto on itselläni toiminut aika hyvin, 99% vaihdoissa ei mitään ongelmaa. Kaupungissa välillä nelosella kun rullaa 1000 kierroksen tuntumaan, niin vähän nykäisee kaasua painaessa. Käytös muuten aika samanlaista kuin neljä vuotta vanhemmassa C6:ssa, mutta C5 lukitsee vaihteen paljon nopeammin, ilmeisesti tällä saadaan pidettyä kaupunkikulutus/päästöt aisoissa. Vaihteistoöljyille tehtiin 100% huuhteluvaihto, mutta se ei tuohon käytökseen vaikuttanut.

Kulutus on yllättänyt todella positiivisesti, löpöä ei mene juurikaan enempää kuin kaksilitraisessa hdi:ssä, vaikka siinä toisessa oli vielä manuaaliaski. Juuri viikko sitten tuli lasketeltua Inari-Oulu-Sulkava-Helsinki ja yhdellä tankilla meni nätisti, toki mitään rallia en ajanut, mutta koko perhe autossa. 3200km reissulla ainut jännittävä asia oli webaston putki, joka alkoi hikoilla juuri siellä kaukaisimmassa Lapissa ja kaipaa nyt vaihtoa ja myös määräaikaishuolto pitää tehdä.

Jos kiinnostaa, niin toi oma on myynnissä Nettiautossa (OPZ-995), jossa myös toi Santanderin omavastuuton takuu mukana vielä vuodeksi/20tkm, joten ei tarvitse korjauskulujakaan heti miettiä toivon mukaan, jakohihna on sellainen mikä ei takuun piiriin kuulu, muuten aika hyvin isot viat kattaa.

Mulla on 2.7, tuo 3.0 siitä vähän päivitetty versio. Kone on Jaguarin ja PSA:n yhteistyötä, Fordin tehtaalta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_AJD-V6/PSA_DT17

Koneessa ei ole mitään erityisen fataalia, muovinen termostaattikotelo vaihteiston puoleisessa päässä voi alkaa vuotamaan, turbon siivekkeiden kääntely saattaa jumittaa tai turbot mennä muusta syystä. Jaggessa jotkut on onnistuneet 2.7:ssa särkemään kampiakselin laakerin joka on melko fataali mutta ilmeisen harvinainen. Laakerointia on kai parannettu 3.0:ssa.

Konehuone ihan helvetillisen täynnä tavaraa. Öljyvaihto sentää onnistuu helposti, suodatin on hyvin saamanteilla koneen päällä ja ilmansuodattimenkin vaihtaa suht näppärästi. Muut remontit sitten voi vaatia purkamista oikein urakalla. Jakohihnan vaihtoväli on 160 tkm, vesipumppu ei välttämättä kestä ihan tuota. Tavanomaisesta poiketen vesipumppua ei pyöritä jakohihna vaan apulaitehihna. Omastani hajosi laturi noin 250 tkm kohdalla ja siihen pääsi käsiksi 'vain' ilmastoinnin kompuran irroittamalla.

Jakohihnan vaihto on aika tavanomaista V6-luokkaa, ilmeisesti syytä varata ainakin tonni. Ei kuitenkaan tarvitse moottoria irroittaa tai edes purkaa paikkoja mitenkään merkittävästi.

Ainakin 2.7 laatikko on PSA:n merkinnällä AM6, yleisemmin tunnetaan Aisin AWTF-80 mallina

https://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SC

Laatikkoa on käytetty todella monissa automalleissa. PSA-versiossa on vähän erilainen jäähdytysnestekierto kuin monissa muissa jonka vuoksi öljyn huuhteluvaihto ei onnistu yhtä kätevästi. PSA-versio AW-1 vaihteistoöljystä maksaa sikana, mutta opelin tiskiltä saa kohtuullisemmalla hinnalla. Periaatteessa valmistajan mielestä laatikossa on elinikäiset öljyt mutta ehkä niitä voi joskus 100 tkm välein vaihdella niin elinikä saattaa kasvaa.

Ainakin 2.7:aan olisi saanut lisää hevosia vaikka kuinka, mutta satuin sitten vilkaisemaan laatikon speksejä, ja koneessa oli 'yllättäen' vääntöä täsmälleen sen verran mitä laatikolle speksattin momentinkestoa. Joskus nuoruudessa tuli opelin käsivaihteisten kanssa muutamaan kertaan keräiltyä hammasrattaita ja laatikonpalasia kadulta mutta ei oikein huvita enää. Jos on ikänsä ajanut jollain nuhapumpuilla niin vaihteiston momenttirajat ei välttämättä edes käy mielessä. Jaggen 3-litraisessa S-versiossa on 275 hv mutta siinä on erilainen ZF:n laatikko.

Virallinen huolto/öljynvaihtoväli on 20 tkm, mutta voisi olla syytä vaihtaa öljyt kertaalleen tuossa välissä. Esim Mobil ESP käy, maksaa alle10 eur/litra ja menee 6 litraa, suht kohtuuhintainen vakuutus.. Joskus syytä myös vilkaista öljytasoa, ei VAG tyylisen öljykadon vuoksi vaan ettei pinta nouse, hiukkassuodattimen kärvennyksen yhteydessä voi päätyä dieseliä öljyn sekaan jonka huomaa öljyn tason noususta. Tuo ei ole mikään varsinainen tuon koneen ongelma vaan yleinen DPF-systeemin ominaisuus.

Ja nuo DPF-koneet ei sitten ole oikein pelkkiä kaupunkiautoja, muutaman kilsan lyhyttä matkaa sahatessa voi saada aikaan "Antipollution Fault":in josta kyllä selviää kun ajelee motaria pitkin naapurikaupunkiin kahville. Jos koko ajan on pelkkää lyhyttä niin saattaa myös saada sen DPF:n tukkoon joka saattaa käydä kukkarolle ikävästi. Tosin nykyisin näyttää olevan myös muiden valmistajien hiukkaspurkkeja jotka ei maksa kuin pari sataa mutta laatu vähän epäilyttää.

Sitten on tietysti normaalit C5:n 'ominaisuudet', hankalasti vaihdettavat päivävalot on tuossa jo led-versiona, lasinpesunesteenä on syytä käyttää hyvälaatuista etanolipohjaista ja varoa roskien joutumista säiliöön. Etuovien ikkunahissit pettää jossain vaiheessa. Ne on kyllä itse vaihdettavissa jos peukalo on jossain kämmenen reunamilla. Myös parkkitutkan antureita saa nykyisin jo kohtuuhintaan. Ja etupyörän laakerit hajoaa myös aika varmuudella, vetoakselin ylimääräinen kannatinlaakeri kestää parin-kolmen pyöränlaakerin verran, ja pyöränripustuksen puslia ja niveliä voi joutua vaihtelemaan. Ymmärtääkseni kokonaisuutena odotettavissa olevat viat on aika hyvin ennakolta tiedossa, enemmän vain kiusallisia kuin kovin kalliita tai fataaleja, ja paljon omasta asennoitumisesta kiinni miten niihin suhtautuu.

Olisin itsekin himoinnut tuota 3-litraista, mutta hintaero oli vielä melkoinen ja sattumalta oli varsin sopiva 2.7 myynnissä kun tuli pakottava tarve auton ostoon.

Ensimmäiset 3.0HDi on vielä perinteisillä päivävaloilla, mulla onkin työn alla vaihtaa umpiot led-mallisiin kun jaksan vielä yhden korvakkeen rakennella toiseen umpioon.

Huuhteluvaihto lootaan maksaa 200€ eikä vaadi erityisiä laitteita. Laatikon maksimiväännönkesto on 450nm joka on tuossa kolmelitraisessa. Softalla saisi 290hp/520nm jonka luulisi kestävän jos ei vedellä vaunua ja kiihdytellä jatkuvasti lappu lattiassa. En taida kuitenkaan itse kokeilla.

Loistavaa tietoa hodareista, hienoa! Ledivalotuninki on yes, fotoja ja oliko plugin?

Rapea 500nm omassa 2.7:ssa ja on tuo jo reilu 100tkm ja 5v kestänyt tuollaisena. Nyt kokonaisuutena ajomäärä luokkaa 240tkm. Mainittu termarikotelo hajos 200tkm kohdalla ja laturin vapaakytkin jossain #170tkm tms kohdilla. Muuten ei tekniikkapuoli ole vaatinut huomioita. EGR venathan noista menee mutta itse poistin heti käytöstä kun auton hommasin.

Lainaus käyttäjältä: JPL - elokuu 04, 2017, 07:46:05
Loistavaa tietoa hodareista, hienoa! Ledivalotuninki on yes, fotoja ja oliko plugin?

Ihan orkkisumpiot faceliftistä vaan on tarkoitus vaihtaa.

Onko kokemuksia 2.7/3.0 HDi moottorin kannatinkumien kestosta? Omassa 217 tkm ajetussa tuntuisi tuo vaihdelaatikon puoli tärisevän tyhjäkäynnillä hieman enemmän kuin mitä pidän normaalina.

Kannatinkumit tuntuu toistaiseksi omassani olevan ihan suht kunnossa, ja muutenkin tuntuu, että vaihteisto toimii nykyään kuin ajatus, pari kuukautta siinä meni öljyjen vaihdon jälkeen, mutta nykyään en huomaa, että nyppäisi mitenkään kolmosella tai nelosella, vaikka kierrokset laskiki 1100-1200rpm tuntumaan ennen kuin painaa kaasua. Jos olisi öljylaskurin nollannut vaihteistolta, niin olisikohan käytös paranutunut nopeammin?  Nyt en saanut millään aikaiseksi koko kesän aikana iskeä Lexiaa kiinni, niin tympeä se ohjelmisto on käyttää. Miten PP2000 voi olla niin paljon fiksumpi?

Ja tosiaan jakohihnan vaihto lähestyy, ja Veholta lähimpänä kyselin tarjousta, kun pitäisi olla 649e tuon ECO-huolto taulukon mukaan, mutta eihän se 3.0HDI:tä koskenut. 1700e tulisi hintaa kummankin hihnan+rullien ja vesipumpun vaihdolle, tinkimällä pääsi 1400-1500e välille, mutta arvokasta on.

Eli Viron reissua pukkaa, siellä vaihtotyö 200e ja Daycon osat 250, on tolle tonnille muutakin käyttöä..

Tuo Vehon hinta on mielestäni kyllä varsin korkea. Muistan nähneeni joskus ysillä alkavia kolminumeroisia lukuja tuolle 3.0 HDi:n hihnanvaihdolle merkkiliikkeessä. Tuohon hintaan tosin tuskin kuului vesipumpun vaihtoa, jota varten pitää purkaa hieman apulaitteita pois (saattaa olla, että nämä joutuu irrottamaan myös jakohihnaa vaihtaessa).

Lainaus käyttäjältä: ace - syyskuu 21, 2017, 09:21:09
Tuo Vehon hinta on mielestäni kyllä varsin korkea. Muistan nähneeni joskus ysillä alkavia kolminumeroisia lukuja tuolle 3.0 HDi:n hihnanvaihdolle merkkiliikkeessä. Tuohon hintaan tosin tuskin kuului vesipumpun vaihtoa, jota varten pitää purkaa hieman apulaitteita pois (saattaa olla, että nämä joutuu irrottamaan myös jakohihnaa vaihtaessa).

Vesipumpun vaihto tosiaan hoituu ihan ilman ylimääräistä purkamista jakopään vaihdon yhteydessä, siitä ei kauheasti uskoisi tulevan kustannuksia työstä.

Itsehän tuota tekis mieli lähteä tekemään, lähinnä toi kaasuläppäkotelon ja polttoaineletkujen purkaminen mietityttää, kuin myös kampiakselin lukitus, joten ehkä parempi ettei sunnuntaimekaanikkona lähde näinkään kalliin auton kanssa turaamaan, vaikka sinäänsä tossa ei nyt näytä olevan mitään monimutkaista jos vertaa vaikkapa bensa V6:sen hihnanvaihtoon.
Ja tosiaan kun tuolla etelässä työ on 200e, niin eikai tässä kannata paljon arpoa missä tekee.

Näitä osia itse olin ajatellut (ostan sieltä mistä halvimmalla saa, spareto esimerkkinä):

Polttoainepumpun hihna+kiristin:
https://spareto.fi/tuotteet/ktb702-hammashihnasarja

Jakohihna+rullat+kiristin:
https://spareto.fi/tuotteet/kd45948-hammashihnasarja

vesipumppu:
https://spareto.fi/tuotteet/p904-water-pump


Mielipiteitä?

Mulla vois olla ens kesänä ajankohtainen tuo jakopäähomma, joten odotan mielenkiinnolla kokemuksia tuosta Virossa teettämisestä. Autoreissu samalle suunnalle on ollut myös mielessä, joten hoituisi kaksi kärpästä kätevästi samalla iskulla.

Itse en halvinta osaa pistäisi jakopäähän, kun jos jokin pettää niin käy aika kallis tuho eikä siinä satasen säästö enää lohduta. Joko orkkista tai gatesia.

Olen ehdottomasti samaa mieltä, ettei halvinta kuraa kannata käyttää, mutta eihän noi  halvimpia olleet, vaan lähinnä laatumerkkejä oli tarkoitus hakea  :)

Snr-ntn on maailman kolmanneksi suurin laakerivalmistaja, ja jos nyt lentävissä laitteissa luotetaan heidän laakereihin, niin toivon mukaan osaavat myös sitikan rullat valmistaa.
Dayco myös iso tunnettu valmistaja, joka tekee alkuperäisosia mm. GM:lle, Volvossa ei ainakaan mitään ongelmaa vaikka 4v vaihtoväli tuplaantui kahdeksaan vuoteen, kun sisko tuollaista tajunnut vaihdattaa ajallaan.
Ja Hepu on muistaakseni myös 3.0 HDin alkuperäisen vesipumpun valmistaja, joten kai siihenkin voinee luottaa.

Gates toki huippumerkki kanssa  :)

Eiköhän nuo hilppeet ole ihan yhtä hyvät, kuin mitä tehdas on sinne alun alkujaan laittanut. Minun autossani tuo alkup. vesipumppu hoiti virkaansa niinkin pitkään kuin 5v/215 tkm (kun ei oltu ed. omistajan teettämässä jakopääremontin yhteydessä vaihdettu), jonka jälkeen laukesi kotipihan lähistöllä niin totaalisesti, että oli koko hihnapyörä silminnähden vinossa ja jäähd.nesteet valuivat solkenaan ulos  ::) Onneksi ei moniuraremmi poistunut kuitenkaan paikaltaan ja joutunut mihinkään väärään paikkaan.

Rommitommi: Sanoiko Veho mitään aika-arviota jakopäänremontille? Onko sinulla Viron puolella joku luottopaja/merkkiliike, jossa olet huoltoja teettänyt?

Lainaus käyttäjältä: ace - syyskuu 21, 2017, 22:04:38
Rommitommi: Sanoiko Veho mitään aika-arviota jakopäänremontille? Onko sinulla Viron puolella joku luottopaja/merkkiliike, jossa olet huoltoja teettänyt?

Ei sanonut mitään ohje-aikaa, mutta Veho Eesti antoi 2.7HDI:lle vähän alle 7h työajaksi, kun vaihdetaan vesipumppu ja kummatkin hihnat kiristimineen+rullineen, joka siis on käytännössä sama työ kuin 3.0HDI:n kanssa, ja aika lähellä tuo 6,xh on myös tuota 200e veloitusta, kun 30e tunnilta ottavat täällä: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=25995.0  (http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=25995.0)

Asiallinen paikka, vaikkakin suhteellisen karu mesta teollisuusalueen perällä, mutta itse sovin sinne paremmin kuin Vehon valkokaulusten palveltavaksi. 
Vielä kun avaisivat samanlaisen palvelun, että hakevat auton kohtuullista korvausta vastaan kotipihasta/satamasta huoltoon, kuten eräässä Saab-huollossa ;D

Kyselin ihan mielenkiinnosta ja vertailuksi tuolle vesipumpun vaihto-operaatiolle. Merkkiliike oli ainut vaihtoehto omassa tapauksessa, myyjäliikkeen mahdollisesta virhevastuusta johtuen (samaa konsernia), ja olin tippua tuolilta, kun huollosta soiteltiin, että auton on valmis ja 9 h oli vesipumpun vaihtoon kulunut kaikkiaan aikaa ja yli tonnia tarjottiin laskuksi :o Noh, tästä onneksi lähti lopulta roima kasa euroja pois myyjäliikkeen ansiosta, mutta törkeäähän se on tuollaisia summia edes ehdotella  >:( (virallisen huolto-ohjeen arvio tuolle operaatiolle on n. 3,5 h).

Renneks kehuttu hyväksi ja edulliseksi Tallinnassa.

Vaihdoin viime vkl kaasupolkimen jossa vikakoodin mukaan kick down -nappi rikki ja jotain häikkää myös kaasupolkimen ja kaasuläpän välisessä toiminnassa. Kiihtyvyys parani reilulla sekunnilla torquella mitattuna, nyt menee 8,2s sataseen, viallisella polkimella 9,3s.

Onko muut kokeilleet 0-100 kiihdytystä torquella mitaten tasaisella alustalla, paljonko on lukemat? Keväällä talvirenkaat alla pääsin pari kertaa seiskalla alkavaan lukemaan, mutta nyt ei sama useammalla yrityksellä onnistunut.

Ei viittisi rääkätä autoa. Torgue löytyy :)

No eihän se nyt mitään rääkkäystä ole.  ;D

Lienee kuitenkin helpoin keino varmistaa että hevosvoimat on tallella pellin alla.

Tuo 8.2s on varsin hyvä, sillä tehdas taitaa luvata tasan 8 s. En ole itse (vielä) tullut kokeilleeksi.

Itse en ole reilun vuoden aikana painanut kertaakaan kaasua pohjaan liikennevaloista, enkä muista näin tehneeni pitkiin aikoihin muutenkaan, jostain 50kmh eteenpäin useamminkin.

Itse käytän persdynona sitä, että liikkuu about saman verran kuin Saab 9-5 250hp, joka painaa vähemmän, mutta jossa om myös vääntöä vähemmän ja toisaalta liikkuu paremmin kuin toi 220hp 2.0T, jossa painoa about saman verran (+neliveto).

3.0HDi on kiihtynyt 0-100kmh hieman tehtaan arvoja nopeammin kaikissa näkemissäni mittauksissa, tässä esim pari:

7.6s
http://www.autozeitung.de/oberklasse-diesel-jaguar-xf-citroen-c5-mercedes-e-klasse-162921.html?image=1# (http://www.autozeitung.de/oberklasse-diesel-jaguar-xf-citroen-c5-mercedes-e-klasse-162921.html?image=1#)

7.3s
http://autopult.hu/tesztek/mercedes-e350-cdi-vs-citroen-c5-v6-hdi-teszt-2010-a-balra-oltony-kell-e.html (http://autopult.hu/tesztek/mercedes-e350-cdi-vs-citroen-c5-v6-hdi-teszt-2010-a-balra-oltony-kell-e.html)

Noissa Unkarilaisten mittauksissa huomioitavaa, että Citroen ei selvästi ole parhaimmillaan 0-100 vedossa, mutta sitten 120kmh kohdilla on jo puoli sekuntia edellä ja 400m matkalla loppunopeus on yli 10kmh kovempi kuin E350 Mersulla nelivedolla..

E: niin ja siis sen takia en ole kiihdytellyt valoista, kun 15v sitten ihka uuden V70:n laatikko hajosi kun märällä painoin kaasun pohjaan ja pääsi pikkasen sutasemaan. Tämän jälkeen vaihdot oli sellaisia, että meinas lentää hattu päästä

C5 luistonesto on niin "tehokas" ettei sutimista kyllä helpolla tapahdu. Kiihtyminen on minusta tosi eleetöntä eikä tunnu oikein missään vaikka kello suht hyvältä näyttääkin. Pitänee vielä lukea vikakoodit näyttääkö edelleen sitä kaasuläppäkotelon / kaasupolkimen vikakoodia, sitten lienee vielä vikaa siinä kaasuläpässäkin. Huhtikuussa pääsin tosiaan torque-mittauksella kahdella koevedolla molemmilla alle tuon 7,9s mitä tehdas lupaa, tämä vielä kostealla asfaltilla ja kitkarenkailla. Sitä en osaa sanoa miten lähelle todellisuutta tuo torquella mittaus sitten on, ainakin obd-nopeutta se käyttää, ja se on todella lähellä gps mitattua nopeutta, eli mittarivirhe ei ainakaan tätä touhua sekoita.

Minkälaista sähkölämmitintä on muilla tämän koneen kanssa? Ilmeni tuossa että vuosi sitten asennettu Defan säteilylämmitin on ns. paskana ja mietin että pitäisikö vaihtaa letkulämmitin tilalle. Toki koitan ensin saada tuon entisen takuuseen. Defan taulukot ei tätä moottoria edes tunne, 2.7-koneeseen tarjotaan letkulämmitintä.

Jos letkulämmitintä meinaat, niin laita sellanen missä on kiertovesipumppu. Kaveri L-R Discoon semmosen laittoi, eikä moitteita ole vielä löytynyt. Vaikka kuvissa/mielikuvissa näyttää isolta, niin hyvin se sopii silti moneen konetilaan, V6 Xm:n pannuhuoneeseenkin sitä kuivasoviteltiin...

TT-thermoa + Defa 1204 laturia olen miettinyt itse webaston kaveriksi. Tällä hetkellä käytössä siis pelkkä webasto  ::)

Binar on ja 1204 hankittu, mut olishan tuo kiva ainakin kotipihassa lämmitellä sähköllä akun ja polttoaineen säästämiseksi. Lieköhän Defan letkulämppäristä ilman kiertovesipumppua mitään iloa? TT-Thermoa en uskalla ettei pala koko auto.

Sen verran että Defan letkulämppäri ilman pumppua ei toimi. Kokeilin sitä C6:een Webaston paikalle kun sitä ei ollut autossa Defan ohjeen mukaan. Ei lähde kiertämään ilman pumppua, kuumeni ja tais melkein kiehua ennenkuin hetken kierti. Sen verran pyörityksiä letkuissa. Sotki vielä lämpömittain lukemat kun se kierti takakäteen (Defan ohjeen mukaan, ohjeessa oli myös pumppu) ja siksi lähti huonosti käyntiin.

Ai niin joku oli laittanut automaattilaatikon öljynjäähdyttimen vesikiertoon syylärin taakse, siinä se pelannee. Paikka ehkä vähän ahdas laittaa.

Taitaa mennä virittelyksi, mutta voisikohan sen webaston tms. pumpun pistää pyörimään myös letkulämppäriä käytettäessä? Varsinkin, jos käytössä on myös ylläpitolaturi.
Ainakin joissain webastoissa vesipumppu on erillisenä joten olisi suht helppoa.

Mitenkähän se pitäisi kytkeä jos meinaisi tuolta 1204 ottaa virran Binarin kiertovesipumpulle?

Suotavaa olisi että kovemmilla pakkasilla voisi käyttää molempia yhtäaikaa, eli laittaa vielä Binarin pöhisemään muutamaa minuuttia ennen auton käynnistystä kun sähkölämmitin päällä. Binarissa on muuten pelkkä vesipumppumoodi, eli saa vain ton pumpun päälle kierrättämään vettä, mutta en oikein keksi miten sen voisi aktivoida samalla kun sähkölämmitys lähtee päälle.

Letkulämppäreiden toiminta on ihan auto ja moottorikohtaista. Laitoin vuosi sitten Bemariin Calixin letkulämppärin ja dieselmoottoriin ei vaadittu pumppua, mutta bensamoottoriin olisi pitänyt olla pumppu Calixin ohjeen mukaan. Tosin pumpun kanssa tuosta saisi tuplatehot, koska vastuselementti on lämpötilan mukaan säätyvä.

Asennus oli helppo ja eikä ollut hinnalla pilattu paketti, kun maksoi muistaakseni n. 150 €, johon sisältyi kumikaapelista valmistettu liityntäjohto.

Jos laittaa Defan laturin, kun akku on takakontissa, pitäiskö se laturikin olla siellä takakontissa (pitkät 12V vedot keulasta -> paljon häviötä)?

Jos pitää, niin sitten saattaisi olla helpompaa asentaa se pistoke takapuskuriin, eikä vetää 5 metriä jatkojohtoa jossain verhoiluissa.

Mites ootte näitä ratkonu?

Eiköhän sieltä konehuoneesta löydy kontaktit joihin kytkeä tuo laturi. Ja veikkaan että akulta keulalle tuleva johto kestää vähän enemmänkin kuin sen 4A, joten ei tuossa liene ongelmaa.

Onhan siellä konehuoneessa hyvät paikat kytkeä.

Ajattelin asentavani tuon 12 A laturin. https://www.defa.com/fi/Tuote/multicharger-1x12a/ (https://www.defa.com/fi/Tuote/multicharger-1x12a/) Tai vähintäänkin sen 10 ampeerin laturin. Taloyhtiön tolppa kun on käytössä vain parin tunnin jaksoissa.

Asennusohjeessa painottavat, että "johtoja akun ja akkulaturin välillä ei saa jatkaa". Jotenkin tuntuu siltä, että konehuoneen ja akun välinen muutaman metrin johto nyt vähintääkin on tuollainen jatko. Toki johto on varmaan sellaista kaliiberia, ettei siinä mainittavaa jännitehäviötä synny.

Lainaus käyttäjältä: Smone - joulukuu 14, 2017, 09:59:41
Onhan siellä konehuoneessa hyvät paikat kytkeä.

Ajattelin asentavani tuon 12 A laturin. https://www.defa.com/fi/Tuote/multicharger-1x12a/ (https://www.defa.com/fi/Tuote/multicharger-1x12a/) Tai vähintäänkin sen 10 ampeerin laturin. Taloyhtiön tolppa kun on käytössä vain parin tunnin jaksoissa.

Asennusohjeessa painottavat, että "johtoja akun ja akkulaturin välillä ei saa jatkaa". Jotenkin tuntuu siltä, että konehuoneen ja akun välinen muutaman metrin johto nyt vähintääkin on tuollainen jatko. Toki johto on varmaan sellaista kaliiberia, ettei siinä mainittavaa jännitehäviötä synny.

Niin, ja auton oma laturi on hieman isompi joka sitä sähköä samaa reittiä akulle työntää. Sekä startti, joka toiseen suuntaan ottaa vielä vähän reilumpia virtoja...

En lähtisi tuolla päätäni vaivaamaan, vaikka akkulaturin konehuoneeseen laittaisikin...

Lainaus käyttäjältä: Jasu - joulukuu 14, 2017, 10:59:00

Niin, ja auton oma laturi on hieman isompi joka sitä sähköä samaa reittiä akulle työntää. Sekä startti, joka toiseen suuntaan ottaa vielä vähän reilumpia virtoja...

En lähtisi tuolla päätäni vaivaamaan, vaikka akkulaturin konehuoneeseen laittaisikin...

Totta, tuo auton oma laturi on hyvä pointti ja startti varsinkin.  :)

Lainaus käyttäjältä: Rommitommi - syyskuu 24, 2017, 12:52:06
Itse en ole reilun vuoden aikana painanut kertaakaan kaasua pohjaan liikennevaloista, enkä muista näin tehneeni pitkiin aikoihin muutenkaan, jostain 50kmh eteenpäin useamminkin.

Itse käytän persdynona sitä, että liikkuu about saman verran kuin Saab 9-5 250hp, joka painaa vähemmän, mutta jossa om myös vääntöä vähemmän ja toisaalta liikkuu paremmin kuin toi 220hp 2.0T, jossa painoa about saman verran (+neliveto).

3.0HDi on kiihtynyt 0-100kmh hieman tehtaan arvoja nopeammin kaikissa näkemissäni mittauksissa, tässä esim pari:

7.6s
http://www.autozeitung.de/oberklasse-diesel-jaguar-xf-citroen-c5-mercedes-e-klasse-162921.html?image=1# (http://www.autozeitung.de/oberklasse-diesel-jaguar-xf-citroen-c5-mercedes-e-klasse-162921.html?image=1#)

7.3s
http://autopult.hu/tesztek/mercedes-e350-cdi-vs-citroen-c5-v6-hdi-teszt-2010-a-balra-oltony-kell-e.html (http://autopult.hu/tesztek/mercedes-e350-cdi-vs-citroen-c5-v6-hdi-teszt-2010-a-balra-oltony-kell-e.html)

Noissa Unkarilaisten mittauksissa huomioitavaa, että Citroen ei selvästi ole parhaimmillaan 0-100 vedossa, mutta sitten 120kmh kohdilla on jo puoli sekuntia edellä ja 400m matkalla loppunopeus on yli 10kmh kovempi kuin E350 Mersulla nelivedolla..

Jösses. Tuohan on nopeampi kuin V6 Activa (suoralla tiellä). Ainoa nopeampi sitikka taitaa olla BX 4TC..?

Sent from my SM-G930F using Tapatalk

Tuolla listattu nopeimmat: https://monamicitroen.blog/2017/09/15/kulkukissat-nopeimmat-sarjavalmisteiset-citroenit/

BX 4TC ei taida ihan sarjatuotantopeli olla.  :)

Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - joulukuu 14, 2017, 19:36:51
Tuolla listattu nopeimmat: https://monamicitroen.blog/2017/09/15/kulkukissat-nopeimmat-sarjavalmisteiset-citroenit/

BX 4TC ei taida ihan sarjatuotantopeli olla.  :)

Kyllä ne parisataa tehtyä täytti sarjatuotantoauton määritelmän, ainakin FIA:n taholta...

Jostain syystä ko. malli kiusaa päätä, ja jonkinasteisen replican tekeminen käyttäen esim Subarun voimansiirtoa ja vaikka 2.0 TcT -moottoria. Tarrakilvillähän semmoista tarvittaessa saisi ajeltua, mikäli leimaaminen ei ottaisi onnistuakseen...


Edit: Tuossa listauksessa on virhe Sm:n kohdalla. Kolmelitraista Sm:ää oli vain kaasuttimilla, ruiskun sai vain 2.7 litraiseen...

Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - elokuu 03, 2017, 22:04:21
Ensimmäiset 3.0HDi on vielä perinteisillä päivävaloilla, mulla onkin työn alla vaihtaa umpiot led-mallisiin kun jaksan vielä yhden korvakkeen rakennella toiseen umpioon.

Huuhteluvaihto lootaan maksaa 200€ eikä vaadi erityisiä laitteita. Laatikon maksimiväännönkesto on 450nm joka on tuossa kolmelitraisessa. Softalla saisi 290hp/520nm jonka luulisi kestävän jos ei vedellä vaunua ja kiihdytellä jatkuvasti lappu lattiassa. En taida kuitenkaan itse kokeilla.

Pistähän vähän työkuvausta noista lediumpioista, kiitos!

Mistä saat huuhteluvaihdon tuohon hintaan?
Mainittakoon että 2010 paikkeilla AM6 on muuttunut ja vaatii euro5 -vaihteistoöljyt jotka on laatuluokaltaan JWS3324 (AW-1). Aiempi euro4 luokitus on JWS3309.

Vieläkin kesken vaihto, yksi korvakko vielä korjattava vaihtoumpioista ja rakennusprojektia pukkaa ensi kesälle joten katotaan ehtiikö... Tällä hetkellä jos joku tekee hyvän tarjouksen niin voin vaikka harkita myyväni setin pois. Toisessa on ballasti, toisessa ei, nuo pitäisi kyllä käydä vanhan mallin umpioistakin heittämällä. Yksi pieni rikama toisessa lasissa on, mutta ei näy kuin läheltä.

Siekkinen Maaningalla vaihtoi öljyt tuolla hinnalla. Pitäisi olla suhteellisen osaava automaattilaatikkopaja... Ja mulla vm. 2009 joten käy se halvempi öljy.

Muuten valoihin liittyen, mistähän johtunee että silloin tällöin vilkuttaa ajovalojen merkkivaloa, ilmeisesti liittyy korkeudensäätöön? Viimeiset pari kertaa tullut reippaan kiihdytyksen jälkeen, eikä itse jousituksen korkeudensäädössä ole havaittu ongelmaa. Voisiko siis olla umpion korkeudensäätömoottorissa vikaavikaa?

Mikä on DT20C -moottorin öljytilavuus ja suositus?

Pitääpä kysyä Siekkiseltä josko ehtisi vaihtamaan laatikkoöljyt kun ajelen lähiaikoina siitä vierestä ohi Rukalle.

Lainaus käyttäjältä: Janne L - helmikuu 28, 2018, 09:30:02
Mikä on DT20C -moottorin öljytilavuus ja suositus?

2.7:ssa olen käyttänyt Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 joka täyttää myös tuon 3-litraisen vaatimukset.
Varsinainen suositus on joku Totalin öljy jota on suomessa heikosti saatavilla.

Virallinen öljymäärä suodattimen vaihdolla 6.25 litraa.

Uusin suositus taitaa olla 0w-30 öljy, ainakin Euro V moottorissa. Tuota on muistaakseni tällä hetkellä omassa autossa: https://www.mobil.com/Finnish-FI/Passenger-Vehicle-Lube/pds/GLXXMobil-Super-3000-Formula-P-0W30

Nykyinen täyttö on 5W-30 Castrolia. Tiedä sitten tarkasta laadusta.

Täällä päin TT-Thermon lämmitintä ei oikein kukaan haluaisi asentaa kun kehittäjä/maahantuoja ei anna mitään moottorikohtaisia asennusohjeita. Pelkäävät että osaavatko asentaa oikein ja sittenkin lopputuloksena on anturihäiriöinen moottori. Näinkö sitä viitsii edes kysyä enää vaan mennä itse asentamaan pelkkä säteilylämmitin. Sen verran laiskuutta että en jaksaisi tutkia mihin väliin lämmitin pitäisi laittaa ja sitten vielä asentaa se.

Kuuntelevat kyllä korva höröllä kun kerron itse asennetusta TT-Thermosta joka toimii erittäin hyvin. Ymmärrän toki että asia on tarkasti ottaen monimutkaisempi kuin pelkkä 'plug and play'.

Liekö sitten niin että tehdaswebastolla auto osaa huomioida mahdolliset antureiden ristiriidat?

Ei saa säteilylämmitintä tuohon. Mulla oli, mut ei se ole siihen suunniteltu ja sehän oli palanut jo vissiin ekalla käytöllä. Ja vaikka olisi, niin ei tommosta mötikkää millään 300w säteilylämmittimellä saa lämmitettyä oikeilla pakkasilla. Defa tarjoaa 2,7-moottoriinkin pelkkää letkulämmitintä, mutta tähän evo-versioon eivät virallisesti mitään.

En ymmärrä miksei letkulämppäri samassa kohtaa kuin webasto toimisi täysin ongelmitta jos kerran webastokin toimii?

Laitoin Defan 550 W lämmittimen ja Defan pumpun lämmitysläitteelle menevään putkeen Webaston paikalle. Kyllä sinne lokasuojan sisään varmaan mahtuu molemmat mutta olisi syytä asentaa rinnan takaiskuventtiilin kanssa että virtaus menee oikeaan suuntaan jos vain toista käyttää, siis lämppärille päin virtaus.

Defa ohjeisti asentamaan lämppäriään kiertoa toisin päin eli virtaus EGR venttiilie lämmönvaihtimien kautta koneelle. Kokeilin noin ilman pumppua niin ei kiertänyt kunnolla ja kone lähti huonosti käyntiin pakkasesta. Oletti että kone lämmin kun lämpötila-anturi mittasi kuumaa.

Unohdin että olin tuonne letkulämmitin -ketjuun jo kysellyt asiasta, jatkan sinne.

http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=24747.msg209873#new

Tuolla C5 tourer vinkuu -topikissa kerron kun huomasin että oma vihelsi myös ja siihen syyksi paljastui viiltoreikäinen ahtoputki. Korjasin sen moninkertaisella vahvalla kangasteipillä mutta ahtoputkessa on yllättävän kova paine eikä tuo ehjänä säilynyt kauaa vaikka reikä ei kummoinen ole.

Jotain väliaikaisen pysyvää piti keksiä ja kun tarvikkeita oli vielä nolla niin Mac Gyver osastolle mentiin.
Letkun pintojen puhdistus, käytetty rost off -spray purkki halki ja viiden sentin peltilieriön leikkaus. Vulkanoivan liiman levitys reikään ja sen ympärille, sitten peltipaikan ujutus reijän päälle. Liimalla tiivistys ja kangasteipillä yli. Nyt jos paikka pitää  niin kestää myös hankausta samaan kohtaan. 

https://imgur.com/a/KgFlQ

Hieman on kotikutoinen mutta taitaa toimia. Jos ranteen vahvuista kutistesukkaa tulee vastaan niin vaihdan sen vielä tuohon päälle.

Tuon kyllä luulisi kestävän  :) mutta jos ei, niin letku poikki ja sopiva rosterinen ahtoputken pätkä klemmareilla väliin. Itse ratkaisin ongelman ostamalla uuden alkuperäisen letkun, mutta siitä kyllä köyhtyi sen n. 160-170 euroa  >:( Paikallisessa merkkiliikkeessä ehdottivat tosin yli tuplahintaa ko. letkulle  ::)

Kyllä, liitoskappale väliin jos ei ala muuten futaamaan.

Nyt pitäisi alkaa keksimään egr:lle jotain. Ovat alkaneet nykyttämään menoa puolilämpöisellä moottorilla. Jännä miten tarkkaa niiden toiminta on. Kolme kertaa ajanut täsmälleen samanlaisella  suoritteella, samoilla nopeuksilla ja suurinpiirtein lämpötiloilla. Joka kerta nykimiset tulee melkein metrin tarkkuudella lähtöpisteestä. Eli ne reagoivat tiettyyn jäähdytysnesteen lämpöön ja alkavat toimintansa eli nykimisen. Hetkellinen sarja nykimistä loppuu kun kone on lämmin.

Mitä olette tehneet näille helvetinperkeleille?

Mullakin on tuo nykiminen pahentunut, nyt voi esiintyä jopa hieman alle 20C lämmössä. Nykiminen esiintyy yleensä kun loiva alamäki taittuu ylämäeksi eli kuormitustila muuttuu ja vauhti 60-90km/h. Useimmiten samaa reittiä ajaessa nykäisee ihan samassa kohtaa jos lämpötila tuo 20C tai enemmän. Voisin kuvitella että tällä on jotain tekemistä EGR kanssa koska sen toiminta lienee aktiivisimmillaan juuri kevyellä kuormituksella? En ole kiinnittänyt huomiota että nykiminen liittyisi moottorin lämpötilaan sillä kylmemmillä säillä sitä ei esiintynyt lainkaan.

Tämä on tunnettu ominaisuus/vika ko. moottorityypin kanssa, josta löytyy keskustelua mm. http://www.citroen-owners-club.co.uk/citroen/topic/21918-c5-30-hdi-v6-hesitationmisfire-at-low-revs-and-torque-when-outside-temperature-exceeds-18-degrees-c/#entry85711

Oma, nyt 230 tkm ajettu, V6 nykii lämpötilasta riippumatta silloin kun ajaa loivaa alamäkeä ja kaasupoljinta painaa ihan vähän, tyyliin "pottuvarpaan kynnen kärjellä". Luulen, että se johtuu tuosta kaasuläppäkotelosta, josta ECU on pari kertaa herjannut (valitus poistuu parhaimmillaan kuukausiksi kun kaasupolkimen sopeuttaa). Ehkä siellä läpän potikan "alkupäässä" on vähän jo kulumaa/muuta vikaa ja näin koko kotelo pitäisi vaihtaa... Voihan se toisaalta olla myös kaasupoljin, joka kiukuttelee.

Niin jäi sanomatta, että tähän mainitsemaanne vaivaan ei tietääkseni kukaan ole raportoinut mitään fiksiä  ???

EDIT: Aina kannattaisi lukea viestit kunnolla ennen kuin kirjoittaa mitään. Siis tässä on ilmeisesti nyt kolme eri vaivaa, joista tuo CelaVii5:n ongelma on suunnilleen sama, kuin linkin keskustelussa, kun taas Jannen probleemat johtunevat EGR:stä. Eikös ne EGR:t voisi tulpata kokeeksi ja katsoa vaikuttaako moottorin käyttäytymiseen? Tuo takimmainen EGR ei vaan ole kovin hyvässä paikassa työskentelyn kannalta  :)

Joo tuli lueskeltua noita juttuja ulkomaidenkin foorumeilta kun vika ilmeni ekaa kertaa ja tosiaan näyttää valitettavasti siltä ettei korjausta ole keksitty. Pitänee kuitenkin fortet yms. testailla ainakin eipähän niistä haittaakaan ole. Harmi kun on muutto edessä lähiaikoina ja uusi työmatka on aiempaa lyhyempi ja hidasvauhtisempi. Tuntuu vielä jotenkin että ilmiö esiintyy useammin / voimakkaammin jos ajo ollut normaalia enemmän hissuttelua.

Niin mulla on tuores kaasupoljin, vaihdettu viime syksynä. Siinä oli myös se kick down nappi rikki, mutta ei vaikuttanut tähän ominaisuuteen mitään.

Lainaus käyttäjältä: ace - kesäkuu 27, 2018, 10:43:42
Tämä on tunnettu ominaisuus/vika ko. moottorityypin kanssa, josta löytyy keskustelua mm. http://www.citroen-owners-club.co.uk/citroen/topic/21918-c5-30-hdi-v6-hesitationmisfire-at-low-revs-and-torque-when-outside-temperature-exceeds-18-degrees-c/#entry85711

Oma, nyt 230 tkm ajettu, V6 nykii lämpötilasta riippumatta silloin kun ajaa loivaa alamäkeä ja kaasupoljinta painaa ihan vähän, tyyliin "pottuvarpaan kynnen kärjellä". Luulen, että se johtuu tuosta kaasuläppäkotelosta, josta ECU on pari kertaa herjannut (valitus poistuu parhaimmillaan kuukausiksi kun kaasupolkimen sopeuttaa). Ehkä siellä läpän potikan "alkupäässä" on vähän jo kulumaa/muuta vikaa ja näin koko kotelo pitäisi vaihtaa... Voihan se toisaalta olla myös kaasupoljin, joka kiukuttelee.

Luin tuon linkin topikin jo aiemmin läpi mutta minusta vaiva ei ole sama. Ei ainakaan toistaiseksi ennen kuin jaksan perehtyä. Tuo nyksäyttely tulee hyvin varmasti aina ja vain samoilla lämmöillä, siis tietyn lämpöisessä koneessa. Vaihteistostakaan se tuskin johtuu. Egr on edelleen suurin epäilykseni. Katsotaan mitä diagboksi antaa arvoiksi kun samalla tarkistan fapin tilan ja eolysin määrän.

Mitä eolysiä olette käyttäneet näissä? Toki asia pitää varmistaa korkin väristä ensin. Autoni siis > RPO 12076, joten luulisi infiniumin olevan oikea aine.

Tommosta laitoin: Walker EOLYS 176 additive for DPF 3l kit-Walker 80618, 80501

Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - kesäkuu 27, 2018, 14:36:52
Joo tuli lueskeltua noita juttuja ulkomaidenkin foorumeilta kun vika ilmeni ekaa kertaa ja tosiaan näyttää valitettavasti siltä ettei korjausta ole keksitty. Pitänee kuitenkin fortet yms. testailla ainakin eipähän niistä haittaakaan ole. Harmi kun on muutto edessä lähiaikoina ja uusi työmatka on aiempaa lyhyempi ja hidasvauhtisempi. Tuntuu vielä jotenkin että ilmiö esiintyy useammin / voimakkaammin jos ajo ollut normaalia enemmän hissuttelua.

Niin mulla on tuores kaasupoljin, vaihdettu viime syksynä. Siinä oli myös se kick down nappi rikki, mutta ei vaikuttanut tähän ominaisuuteen mitään.

Voi olla ennenaikaista muutaman sadan kilometrin jälkeen sanoa että syyllinen hetkelliseen puolilämpimän koneen nykimiseen on selvinnyt. Ilmamassamittarit.

Aluksi pesin massamittarit jarrujen puhdistusaineella ja huomasin nykimisen olevan sen jälkeen edelleen samanlaisissa sarjoissa mutta lievempinä. Tilasin uudet alkuperäiset Hitachin ilmamassamittarit joiden kanssa herkkyyttä tuli kaasun vasteeseen lisää. Alakierrosveto on herkempää ja tarkemmasta seossuhteesta johtuen tuntuisi moottori toimivan nyt kuten pitää. Ero ei ole iso mutta ei selity pelkästään odotusarvoisesta olettamasta.

Uudet tilasin täältä: https://www.topautoosat.fi/hitachi-7825379.html
Ilmamassamittareissa pitää ehdottomasti suosia vain alkuperäisosia, ei kannata edes harkita muita vaihtoehtoja. Tuossa linkissä myytävä oli alkuperäislaatua, ainoastaan Peugeotin ja Citroenin logot olivat jyrsitty pois näkyvistä. Ilmamassamittarit on hyvä uusia diesel-autoihin aika ajoin muutenkin koska kuten mainittua niiden herkkyys pikkuhiljaa häviää vaikka niitä pesisikin säännöllisesti.

Juu ei. Kolmen nykäyksen sarja palasi tutussa tieprofiilin kohdassa eli kun auto kulkee hyvin kevyellä kaasulla loivenevaa tietä jonka jälkeen tasaantuva tie tarvitsee aivan himpun verran vetoa lisää niin juuri siinä kohtaa nykäysarja tulee - satunnaisesti ja yleensä vaan kerran yhdessä ajosuoritteessa.  Tällä kertaa lämpömittarin pykäliä oli kaksi kappaletta taulussa.

Ilmamassamittarien investointi ei kuitenkaan ollut yhtään turhaa, ne eivät vaan poistaneet tätä ongelmaa joka on kylläkin vahvasti ominaisuuden puolella.

Mulla ei taas ole nytkytellyt lainkaan kun on ulkolämpötila ollut alempana. Pelkästään kesäkelien 20C ja yli ongelma siis täällä.

Tuo on se toinen reunaehto, kolmas on kutosvaihde. Jos se on käytössä vaikka muut ehdot täyttyisivät niin kolmen nykäyksen sarjaa ei tule.

Mulla nykäisee kyllä kutosellakin, alle 100km/h vauhdissa toi vaan ilmenee, hitaimmillaan oisko joskus nykäissyt jossain reilun 60 vauhdissa.

Todennäköisesti liittyy ennemmin nopeuteen kuin vaihteeseen.

Mulla se on selkeästi kuormituksen muutos nollasta kevyeen kuormitukseen, eli nykäisy tapahtuu aina kun ajetaan 60-100km/h vauhtia loivaa alamäkeä joka taittuu ylämäeksi. Ilmiö esiintyy yli 20C lämpötilassa yleensä aina ihan samassa kohtaa esimerkiksi työmatkalla. Eli jotain menee moottorinohjauksessa tms. jostain syystä sekaisin kun pitäisi lisätä kaasua nollasta hieman jotta vauhti säilyy ennallaan loivan alamäen vaihduttua ylämäeksi.

Samasta ominaisuudesta puhutaan. Pitää siirtyä Jaguar-foorumille tutkimaan asiaa.

Oletko huomannut että järjestelmässä on myös imuilmanlämpöanturi joka sijaitsee koneen taakse menevässä ilmanotossa? Sitä anturia ei löydä tarvikkeena mistään ja valtuutetulla tämä maksaakin noin 85€. Osan numero on 1920JF. Seostekniset anturit eivät paljoa kustanna jos ne saa netistä tilattua.

Hieman halvemmalla tuon anturin saa Citroen Accessoiresta https://www.accessoires-citroen.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1920JF&submit_search=

Olen aiheesta googlaillut enkä ole löytänyt samaa vaivaa koskevaa juttua jaggea tai C6 koskien mikä ihmetyttää hieman...

HDi 240 on ymmärtääkseni ns. älykäs lataus eli laturia käytetään pääasiassa jarrutuksessa ja moottorijarrutuksessa. Onkohan tuota toimintoa mahdollista muuttaa diagboxilla normaaliksi kun tuntuu että pätkäajossa saisi ladata enemmänkin varsinkin jos käyttää polttoainelämmitintä?

Missä öljynpaineanturi, kuvassa osa numero 8 sijaitsee?

Kuvista voinee päätellä että se lienee jakopään päädyn puolella, ehkä jossain lohkojen välissä jäähdytinnestekoteloiden alla?

(https://ci.catcar.info/citroen/img/pr/82/00028482.jpg)

Alla olevan kotelon reiässä?
(https://ci.catcar.info/citroen/img/pr/87/00069887.jpg)

Onko se ao. kuvassa näkyvä vihreällä liittimellä varustettu anturi tuossa kuvitteellisen kaasuläppäkotelon oikealla puolella?

https://0.allegroimg.com/original/0c9611/a95c666f44dcbe56104eb9d7bcf0

EDIT: muokattu linkkiä.

Hyvä kuva. Lienee Jaguarin moottoriversio? Vihreä liitin juurikin kyseessä. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F352521049306

Kyllä tuo ihan dt20c on, mutta todennäköisesti mahdoton erottaa tuon kuvan perusteella TDV6:sta, kun ei kai niillä ole juuri eroa..?

Onko kenelläkään V6 HDi:n omistajalla ollut tarvetta vaihtaa tuota moniurahihnan kiristintä? Viimepäivinä aamun ensimmäistä käynnistystä on alkanut säestämään vinkaisu tuolta moniurahihnan seudulta ja tänään vikinä/vinkuna kesti jo muutaman sekunnin. Hihnahan siellä todennäköisesti vähän kylmänä luistaa. Ohjainrulla sekä hihna ovat molemmat vaihdettu viimeisen 1,5 vuoden aikana, joten tuskin niistä kumpikaan on vaihtokunnossa (jossei sitten risa ohjainrulla ole vanhentanut hihnaa samalla). Kampiakselin hihnapyörä ei näissä taida juuri oireilla?

Service ehdottaa kiristimelle suolaista 318 euron yksikköhintaa. Jaiks! :-\  (ulkomailla toki huomattavasti halvempi)

Jotain hetkellistä hihnan tai jonkun pyörän nillitystä on pari kertaa ollut mutta jään odottamaan kehittyykö.

Pitäisikö minunkin ostaa C6?

Lainaus käyttäjältä: Zego - tammikuu 04, 2019, 20:04:54
Pitäisikö minunkin ostaa C6?

Kysy vaikka oraakkelilta.

Kyllä voin suositella C6  3l HDI hankintaa.Itsellä kokemusta 20000 km 1 1/2 vuoden ajalta.Autolla oli ajettu 216000 km ,kun sen Saksasta hankin. Täys huolto ,kaikki öljyt ja netsteet ,vesipumppu ja hammashihnat molempiin päihin tuli itse vaihdettua. Myös TT-thermo 1000W letkulämmitin vasemman etulokasuojan sisään.Ei nämä mitään vaikeita hommia ole, vaatii varmaan uskallusta ryhtyä työhön.Kaikki toiminut loistavasti ,ei mitään ongelmia ja toivottavasti ei tulekkaan.Harrasteautohan tämä minulle on joten mahdolliset viat ei silloin harmita kun pakollisia ajoja sillä ei juuri ole.

AMVAR ongelmien analysointi voi lähtitulevaisuudessa vaikeutua kun asiantuntijoita ei ole kun kourallinen jäljellä? Minua ei pelota tällainen, elämä on aivan liian lyhyt jotta eläisi aina pelon ohjaamana.

Jos ei vielä pelota niin tämä ketju kannattaa lukea:
http://c6owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?31162.0

Lainaus käyttäjältä: Zego - tammikuu 05, 2019, 15:08:40
AMVAR ongelmien analysointi voi lähtitulevaisuudessa vaikeutua kun asiantuntijoita ei ole kun kourallinen jäljellä? Minua ei pelota tällainen, elämä on aivan liian lyhyt jotta eläisi aina pelon ohjaamana.

C5:ssa ei ole amvaria, C6:ssa ei voi välttää.

Lainaus käyttäjältä: Janne L - tammikuu 05, 2019, 19:29:42

C5:ssa ei ole amvaria, C6:ssa ei voi välttää.

Voi kun ostaa sen 2.2 diisselin, siinä ei ole AMVAR.

Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - tammikuu 05, 2019, 20:53:08

Lainaus käyttäjältä: Janne L - tammikuu 05, 2019, 19:29:42

C5:ssa ei ole amvaria, C6:ssa ei voi välttää.

Voi kun ostaa sen 2.2 diisselin, siinä ei ole AMVAR.

Puhuttiin 3.0hdi:stä.

Jep, 3l ainut vaihtoehto minulle ja olen tietoinen tuosta ketjusta minkä linkkasit.

Naamiksessa on kansainvälinen C6 -ryhmä jossa käyttäjällä nimeltä Jan Van Vliet on C6 3.0hdi jolla hän on ajanut jo ~460tkm ja kuulemma olisi ensimmäinen moottori. Kyllä näillä pääsee pitkälle kun vaan tietää jotain asioita. Muuten on pian musta pekka kädessä, tai oikeastan pihalla. Se on vaan jännä että toisilla ne autot kestää ja toisilla ei.

Toiset kuuntelevat autoaan herkällä korvalla. Eikös tuollainen 460 tkm ajosuorite ole dieselille ihan normaali, kunhan moottorista pitää huolta. Ja tosiaan kuuntelee herkällä korvalla.

Lainaus käyttäjältä: Janne L - tammikuu 05, 2019, 19:28:46
Jos ei vielä pelota niin tämä ketju kannattaa lukea:
http://c6owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?31162.0

Varsin harvinaisia nämä kampiakseliongelmat ovat kai kuitenkin olleet, mutta on niitä netin mukaan mennyt; varsinkin noita TDV6 variatteja, joita löytyy Lantikoista ja Rangeista. Käsittääkseni se on kuitenkin enemmän tai vähemmän sama kone kuin tämä PSA:n DT20C, mutta hieman eri spekseillä. Toki noita TDV6 koneellisia on liikenteessäkin paljon enemmän kuin DT20C variatteja, joten ongelmatapauksiakin on varmasti tätä kautta määrällisesti enemmän.

Oman rajallisen kokemuksen perusteella tämä 3.0 V6 HDi on kuitenkin makein kone, mitä C5/C6:n nokalle saa. Harmi kun PSA ei tarjoa tämän koneen uusinta kehitysversiota enää omiin malleihinsa. Tuolainen 300 hv/700 Nm nelivetona olisi ihan maukas paketti esim. DS 7:aan.

PS. Onko kenellekään foorumilaiselle osunut DT20C:n täystuhoa omalle kohdalle?

Saksanfoorumilta löytyy "kiva" kuvakokoelma ko. moottorin alakerran pettämisestä: https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/123016-gutachten-zum-motorschaden-eines-c5-240-hdi/

Tuossa lienee käynyt juuri se tyypillisin, eli laakeriluiska on pyörähtänyt ja öljykanava jäänyt piiloon. Sen saa varmasti aikaiseksi 30tkm huoltoväliä noudattamalla vaikka millä öljyillä, viimeistään ennen neljättä huoltoa. Holtiton kaasun käyttö toimii hyvin katalyyttina tapahtumasarjassa pitkän huoltovälin kanssa.

Voit olla ihan rauhassa vaikka kuinka kultakorva mutta tuonlainen täystuho tapahtuu sekunnin osissa ja sen jälkeen on vähän moottorijumppaa tiedossa.

Joo, en usko että tuota tuhoa ehtii korvakuulolla estämään. Paras ennaltaehkäisy tosiaan lienee säännölliset öljynvaihdot laadukkaalla öljyllä (itse olen vaihtanut 1v/15 tkm). Se 30 tkm on mielestäni liikaa, varsinkin jos öljy pääsee vielä vähän laimentumaan dieselillä keskeytyneiden hiukkassuodattimen polttojen yhteydessä (en tiedä miten tyypillistä tuo on DT20C:n kanssa).

Tuosta saksan linkin kuvista ihmetytää laakeriliuskoista puuttuu mielestäni lukituskielekkeet jotka estävät lakereita pyörähtämästä.Puuttukohan vastaavasti lohkosta ja laakeripukeita vastaavat kolot näille lukituskielekkeille.

Lainaus käyttäjältä: Unssi - tammikuu 07, 2019, 13:21:17
Tuosta saksan linkin kuvista ihmetytää laakeriliuskoista puuttuu mielestäni lukituskielekkeet jotka estävät lakereita pyörähtämästä.Puuttukohan vastaavasti lohkosta ja laakeripukeita vastaavat kolot näille lukituskielekkeille.

Samaa itsekin katselin, mitenköhän mahtaa olla tarkoitetty pysymään paikoillaan, eikä näkynyt uusissakaan netissä myytävissä lukituskielekkeitä. Onkohan kokeiltu jotain "uutta" tapaa. Ilmeisesti myöhemmin on tehty jotain muutoksia liuskoihin, olikohan Citikan käytön jälkeen vasta?

Kyllä niissä kynnet pitäisi löytyä, tuossa ei vaan näy. Ja nimenomaan näiden kynsi on ollut sen verran olematon että kun voitelun laatu heikkenee riittävästi niin luiskan liikkumista alkaa tapahtua.

Lainaus käyttäjältä: Janne L - tammikuu 06, 2019, 23:29:16
Tuossa lienee käynyt juuri se tyypillisin, eli laakeriluiska on pyörähtänyt ja öljykanava jäänyt piiloon. Sen saa varmasti aikaiseksi 30tkm huoltoväliä noudattamalla vaikka millä öljyillä, viimeistään ennen neljättä huoltoa. Holtiton kaasun käyttö toimii hyvin katalyyttina tapahtumasarjassa pitkän huoltovälin kanssa.

Voit olla ihan rauhassa vaikka kuinka kultakorva mutta tuonlainen täystuho tapahtuu sekunnin osissa ja sen jälkeen on vähän moottorijumppaa tiedossa.

Aistienvarainen kunnonvalvonta ei taida olla tuttu termi? Se on vieläkin yksi tärkeimmistä kunnonvalvonnan menetelmistä teollisuudessa. Kuunnellaan, tunnustellaan ja haistellaan muutoksia. Se on herkällä korvalla kuuntelemista.

Linkin moottorissa ei ole pyörähtänyt laakeriliuska, koska kaikki liuskat ovat kuluneet täsmälleen samasta kohdasta. En ole vielä nähnyt sellaista moottoria, jossa öljy kulkee yhden liuskan kautta kaikille kampiakselin kauloille. Jos yhden kaulan liuskat olisivat pyörähtäneet, niin se näkyisi yhdellä kampuran kaulalla ja ehkä yhdellä veivin kaulalla. Se on jo melkoinen tuuri, että kaikkien kaulojen laakerit pyörähtäisivät samaan aikaan saman verran.

Tuollainen vaurio johtuu jostain muusta öljynkierron tukkeumasta, liian matalasta paineesta, tai laakerien pinta-ala on alimitoitettu öljynpaineen suhteen. Tuollaisen vian kuulee kyllä huonompikin kultakorva, sillä laakereita ei saa tuohon kuntoon parissa sekunnissa, vaan sitä kolkotusta joutuu kuuntelemaan useamman kymmenen minuuttia.

Lainaus käyttäjältä: ovi - tammikuu 07, 2019, 18:02:13...Linkin moottorissa ei ole pyörähtänyt laakeriliuska, koska kaikki liuskat ovat kuluneet täsmälleen samasta kohdasta. En ole vielä nähnyt sellaista moottoria, jossa öljy kulkee yhden liuskan kautta kaikille kampiakselin kauloille. Jos yhden kaulan liuskat olisivat pyörähtäneet, niin se näkyisi yhdellä kampuran kaulalla ja ehkä yhdellä veivin kaulalla....

Taidettiin katsoa eri laakerikauloja ja eri zoomauksella, yhdessä kun ei ole pelkästään pientä kiillottumaa eikä siitä taida olla liuskoja enää kuvattavaksi (voisi olla hitsautunut tuohon kaulaan kiinni)? liitekuva:

Lainaus käyttäjältä: olli__o - tammikuu 07, 2019, 19:07:58

Lainaus käyttäjältä: ovi - tammikuu 07, 2019, 18:02:13...Linkin moottorissa ei ole pyörähtänyt laakeriliuska, koska kaikki liuskat ovat kuluneet täsmälleen samasta kohdasta. En ole vielä nähnyt sellaista moottoria, jossa öljy kulkee yhden liuskan kautta kaikille kampiakselin kauloille. Jos yhden kaulan liuskat olisivat pyörähtäneet, niin se näkyisi yhdellä kampuran kaulalla ja ehkä yhdellä veivin kaulalla....

Taidettiin katsoa eri laakerikauloja ja eri zoomauksella, yhdessä kun ei ole pelkästään pientä kiillottumaa eikä siitä taida olla liuskoja enää kuvattavaksi (voisi olla hitsautunut tuohon kaulaan kiinni)? liitekuva:

Ei pidä kiinnittää huomiota kauloihin, vaan runkolaakereihin ja siihen kuinka ne ovat kuluneet. Veivien kauloille menee öljy kampuran kaulojen kautta, joten veivien laakereiden pettäminen on seurausta runkolaakereiden pettämisestä. Kun runkolaakerin öljyura kuluu pois, niin se vaikuttaa suoraan veivin kaulan voiteluun.

Kyllä tuo moottori on kolkottanut jo pitemmän aikaa.

Kiertokangen laakerin kuivakäynnin ja lopulta kiertokangen katkeamisen syynä mahdollisesti myös karstapaskasta tukkeutunut öljynsuodatin. Lukekaa raportti, ajettu n. 21 tkm edellisestä öljynvaihdosta ja pää-asiassa kaupunkiajoa (70%) matkasta.

Suodatinpanos yhtä pieni kuin 1.6hdi:ssa.

Lainaus käyttäjältä: olli__o - tammikuu 07, 2019, 13:53:51

Lainaus käyttäjältä: Unssi - tammikuu 07, 2019, 13:21:17
Tuosta saksan linkin kuvista ihmetytää laakeriliuskoista puuttuu mielestäni lukituskielekkeet jotka estävät lakereita pyörähtämästä.Puuttukohan vastaavasti lohkosta ja laakeripukeita vastaavat kolot näille lukituskielekkeille.

Samaa itsekin katselin, mitenköhän mahtaa olla tarkoitetty pysymään paikoillaan, eikä näkynyt uusissakaan netissä myytävissä lukituskielekkeitä. Onkohan kokeiltu jotain "uutta" tapaa. Ilmeisesti myöhemmin on tehty jotain muutoksia liuskoihin, olikohan Citikan käytön jälkeen vasta?

Tiedustelin kiinnitystapaa viisaammalta;

Ne laakeriliuskojen pokkaukset ovat 'old school' juttuja eli ainoastaan asennusta helpottamaan aikoinaan. Laakeriliuskat pysyvät paikoillaan esijännityksellä eli liuskan oikaistu pituus on muutaman sadasosan pidempi kuin pesän halkaisijan puolikkaan oikaistu pituus. Se pieni suodatin ja pitkät öljynvaihtovälit tuhoon ovat olleet tuossa  syynä.

Lainaus käyttäjältä: ovi - tammikuu 07, 2019, 19:48:53
...
Ei pidä kiinnittää huomiota kauloihin, vaan runkolaakereihin ja siihen kuinka ne ovat kuluneet. Veivien kauloille menee öljy kampuran kaulojen kautta, joten veivien laakereiden pettäminen on seurausta runkolaakereiden pettämisestä. Kun runkolaakerin öljyura kuluu pois, niin se vaikuttaa suoraan veivin kaulan voiteluun.
...

En käy kiistelemään onko kuinka pitkään kolkottanut ja kuinka kovaa, mutta ainakaan siitä ei ole runkolaakerin öljyura kulunut pois, se on ollut sellainen jo uutena, liitteenä kuva ihka uudesta, eli ura on vain toisessa puoliskossa ja toisen alku- ja loppupäissä.

Mutta tuo yksi kiertokangen laakeri on ainakin minusta selvästi pyörähtänyt ja en ole ikinä noin pahaa jälkeä nähnyt laakerikaulalla, eli on tapahtunut vauhdissa ja kone ei ole samantien pysähtynytkään. (nuorena on kokemus että laakeri hajosi moottoritiellä ja kolkottava auto ajettiin ainakin 15 km kotipihaan, kun ei autolla ollut muutenkaan mitään arvoa, kiertokangenkaula oli paljon tuota nätimpi, toinen puoli pahasti ruvella, laakerin takapeltiäkään ei enää ollut, mutta ei se leikannut kiinnikään ja katkaissut kiertokankea)

En tiedä millaisen modifikaation tekivät laakereihin Ford/Land Rover aikana tai onko edes totta, mutta ilmeisesti jotain kuitenkin tekivät?

Lainaus käyttäjältä: Janne L - tammikuu 07, 2019, 20:38:53
Kiertokangen laakerin kuivakäynnin ja lopulta kiertokangen katkeamisen syynä mahdollisesti myös karstapaskasta tukkeutunut öljynsuodatin. Lukekaa raportti, ajettu n. 21 tkm edellisestä öljynvaihdosta ja pää-asiassa kaupunkiajoa (70%) matkasta.

Suodatinpanos yhtä pieni kuin 1.6hdi:ssa.

Eikös tuon raportin mukaan (lyhyt tiivistelmä ketjun sivulla 4) tuhon pääasiallinen syy ole öljyn laimeneminen polttoaineella (tuo mitattu 7% dieselpitoisuus öljyssä ei sinänsä kuulosta ihan katastrofaaliselta, vai mitä on raati mieltä?). Ehkä kaupunkiajo on ollut tässä pääsyyllinen, eli hiukkasloukun polttoprosessi on jäänyt usein kesken, jolloin dieseliä päätyy nopeammin öljyn sekaan. Voisiko olla niin, että Jaguar/Land Rover koneet ovat tälle vialle vielä herkempiä, sillä niissä ei mielestäni käytetä hiukkasloukun polttoa edistävää lisäaineistusta, kuten PSA:n vehkeissä..? Tästä johtuen polttolämpötilaa pitää nostaa/polttoaikaa pidentää ja näin dieselin lisäruiskutusta joudutaan käyttää enemmän loukun tyhjentämiseen. Tämä siis puhdasta spekulaatiota.

Lainaus käyttäjältä: olli__o - tammikuu 07, 2019, 22:33:58
En käy kiistelemään onko kuinka pitkään kolkottanut ja kuinka kovaa, mutta ainakaan siitä ei ole runkolaakerin öljyura kulunut pois, se on ollut sellainen jo uutena, liitteenä kuva ihka uudesta, eli ura on vain toisessa puoliskossa ja toisen alku- ja loppupäissä.

Mutta tuo yksi kiertokangen laakeri on ainakin minusta selvästi pyörähtänyt ja en ole ikinä noin pahaa jälkeä nähnyt laakerikaulalla, eli on tapahtunut vauhdissa ja kone ei ole samantien pysähtynytkään. (nuorena on kokemus että laakeri hajosi moottoritiellä ja kolkottava auto ajettiin ainakin 15 km kotipihaan, kun ei autolla ollut muutenkaan mitään arvoa, kiertokangenkaula oli paljon tuota nätimpi, toinen puoli pahasti ruvella, laakerin takapeltiäkään ei enää ollut, mutta ei se leikannut kiinnikään ja katkaissut kiertokankea)

Totta, tein oletuksen, että laakerit ovat olleet symmetriset. Joka tapauksessa vaurio johtuu voitelun puutteesta, koska myös runkolaakeri B on kulunut, jonka kautta todennäköisesti öljy viedään vaurioituneelle kaulalle 4. Harmi, kun kuvissa ei ole kaulan 2 laakereita, koska todennäköisesti senkin voitelu tulee runkolaakerin B kautta. Olisiko tuossa käynyt niin, että runkolaakerin B voitelu on ollut jostain syystä vajavaista ja siitä irronneet metallihiukkaset ovat tukkineet kaulan 4 öljykanavan. Kuvissa kyllä näkyy kaksi vaurioitunutta mäntää, joten olisiko myös kaulan 2 veivi pettänyt? Tai B:n voitelu on jo alunpitäen heikompi, kuin muiden kaulojen, joten se vaurioituu herkimmin, jos moottorissa on joku muu voiteluhäiriö.

Olisi mielenkiintoista nähdä moottorin voitelukaavio, että saisiko siitä vihiä, miksi juuri kaulan B voitelu on ollut vajavaista.

Sattuma. Kuminpalanen tms. eksynyt öljykanavaan. Hollossa tapahtunut virhe, joka laitetaankin auton syyksi. Öljypohja ajettu kiveen tms. usein syynä totaaliseen rikkoon.

Tuolla C&-owners linkissä oli kysyjällä myös aika suuri ulkoinen osumakolo öljypohjassa:
http://c6owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?31162.15#post_32140

Ja siinä kuvassa näkyy myös samanlainen idioottimainen sisäänvedetty öljytulppa kuin 1.6 HDI:ssä, eli ei saa öljyjä pois kuin osittain. Jos kiinnileikkaaminen voisi johtua dieselin jäämistä öljyssä, niin ehkä näitä moottoreita ei kannata huuhtoa sisältä dieselillä (kuten on kuultu tehdyn), ellei huuhtele vielä sen jälkeen öljyllä (tai modaa öljytulppaa). Näissähän jää ainakin puoli litraa öljypohjaan tavaraa valutuksen jälkeen ja ainakin se painavin moska jää sinne. Itse en usko että pieni diesel-laimentuminen vielä laakereita tappaisi - mutta ihan mutua. Tosin bensalaimentumisesta on kokemusta vuosikymmenten takaa että tappoi laakerit (tai edesauttoi), mutta oli pitkää ja todella runsasta, tulvi jopa bensaöljyt yli ja puhalteni niitä eri paikoista.

Taika on käyttää vähätuhkaisia peseviä huippuöljyjä ja purfluxin suodatinta jotka vaihtaa 10tkm välein. Hyvin helppoa ja halpaa. Kaikilta ongelmilta vältytään.

Mitäs öljyjä käytätte tässä koneessa? Mietin josko alkais itsekin tekemään välivaihdon tossa 10tkm kohdalla ja tilais ölpät vaikka jostain ulkomailta kerralla reilumman satsin?

Mobil 1 5W-30 LE Delvacia tuli käytettyä.

Omassa on sisällä Total Ineo ECS 5W-30.

Biltemassakin on nykyään PSA:n luokitukset täyttävä 0W-30:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/moottorioljyt/tayssynteettiset-oljyt/tayssynteettinen-moottorioljy-0w-30-longlife-2000040284

Öljynvaihtoon vielä liittyen, onko muiden mielestä tuo V6:n öljymäärä hankala mitata? Jos tuota öljytikkua yrittää käyttää perinteiseen tapaan, eli tikku pyyhitään ensin puhtaaksi ja mitataan taso vasta sen jälkeen, niin tikku on sotkeutunut sen max merkin yläpuoleltakin siinä määrin öljyllä ettei sitä määrää pysty luotettavasti lukemaan. Paremmin saa selvää kun määrän tarkistaa tikun ekalla ylösnostolla. Taitaa tuo ohjuriputki tehdä sellaisen mutkan, että tikku sotkeutuu siinä ees-taas venkslatessa..? Eipä tuo näytä kyllä öljyä kuluttavankaan.

Kysellääs tähän ketjuun seuraavaa: Onko kellään tarkempaa tietoa siitä, miten tuon laturin pitäisi tässä 3.0 V6 HDi:n yhteydessä käyttäytyä?

Itse jo lähes ehdin diagnosoimaan laturivian tuosta omasta autosta, kun latausjännitteet olivat tyhjäkäynnillä 12.8-13V luokkaa. Ajattelin, että tilaan valmiiksi laturin hyllyyn odottelemaan sitä päivää, kun latausvalo syttyy kojetauluun (tässähän joutuu kivasti purkamaan tuon ilmastoinnin kompurankin edestä, kun laturia vaihtaa  ;D).

Noh, tulin vielä tarkistaneeksi FAP-softan kautta ajon aikana laturin toimintaa, niin normaaliajossa (ainakin täydehköllä akulla) latausjännitteet edelleen 12.7-13.2 voltin välillä, mutta jarrutuksissa nousee nätisti sinne 14.7V maastoon. Käsittääkseni tämän koneen yhteydessä laturia lepuutetaan usein ajossa, kun akku ei tarvi virtaa, mutta hidastuksissa sitten ladataan. Termillä "piloted alternator" tämä tekniikka taisi esiintyä sitikan brosyyreissä. Tulisiko tuo jännite kuitenkaan pudota tyhjäkäynnillä/tasakaasulla noin alas?

Tuolla on juttua aiheesta C6:n kanssa http://c6owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?30467

Minustakin tuo saisi ladata enemmän, pätkäajossa tuntuu ettei talvella pärjäisi ilman ylläpitolaturia ainakaan jos käyttää polttoainekäyttöistä lisälämmitintä (vaikkakin ilman sisäpuhallusta). Meikäläisen autossa muuten korjattiin jakopäärempan yhteydessä juuri tuo laturin vapaakytkin 2,7-koneesta otetulla purkuosalla ja spacerilla kuten tuossa C6-foorumin jutussa. Piti melko ikävää vinkumista tyhjäkäynnillä parin kuukauden ajan, onneksi ei hajonnut kokonaan.

Eli ilmeisesti tuo minun auton laturi toimii kutakuinkin oikein.

Minkä verran oli kilometrejä mittarissa kun vapaakytkin laukesi?

180tkm kohdilla alkoi vinkumaan.

Huoltokirjan perusteella tässä on vielä alkuperäinen ja 240 tkm just pyörähti mittariin. Ei se kyllä vielä ääntäkään mielestäni pidä, eli ajoa vaan.

Samaa mieltä tuosta, että saisi vähän ladata enemmän. Tuossa kun tuo akku on niin onnettoman pieni Webasto-käyttöön ja vielä kontissa, jossa se tod.näk. lämpenee hitaammin ja ottaa siis huonommin virtaa vastaan. En tiedä saisiko akkutelinettä muokkaamalla 95Ah akun mahtumaan tuon nykyisen sijasta. Kovemmilla pakkasilla ei meinaa pystyä pitämään 30 min Webastoa+sisäpuhallusta päällä ilman ylläpitolatausta. Täällä rannikolla ei ole ollut akun kanssa ongelmaa, mutta Keski-Suomen paukkupakkasilla joutui kyllä latailemaan erikseenkin välillä.

On hankala mitata.

Lainaus käyttäjältä: ace - helmikuu 10, 2019, 22:59:13
Öljynvaihtoon vielä liittyen, onko muiden mielestä tuo V6:n öljymäärä hankala mitata? Jos tuota öljytikkua yrittää käyttää perinteiseen tapaan, eli tikku pyyhitään ensin puhtaaksi ja mitataan taso vasta sen jälkeen, niin tikku on sotkeutunut sen max merkin yläpuoleltakin siinä määrin öljyllä ettei sitä määrää pysty luotettavasti lukemaan. Paremmin saa selvää kun määrän tarkistaa tikun ekalla ylösnostolla. Taitaa tuo ohjuriputki tehdä sellaisen mutkan, että tikku sotkeutuu siinä ees-taas venkslatessa..? Eipä tuo näytä kyllä öljyä kuluttavankaan.

Pitkästä aikaa saa tänne ihmetellä ihan oikeaa vikaa. Oireena varsin totaalinen vedon puutuminen, eikä tästä johtuen laatikko osaa edes normi vaihtokohdissa arpoa isompaa sisään. Vikavaloa ei sytytä, mutta OBDII lukijalla (FAP) antaa vikakoodeiksi (Googlen käännöset venäjänkielisistä moottorikohtaisista vikakoodeista):

P010A - Flow meter (bumper side): The amount of air exceeds the maximum limit value (Row 2)
P3007 - Contour of the air supply system: Air consumption in the 1st row is less than the specified
P300B - Circulation of the air supply system: Air consumption in the 2nd row is greater than the specified

jotka mielestäni viittaavat ensisijassa etummaiseen ilmamäärämittariin, mutta pahimmassa tapauksessa voihan tuo turbovikaankin viitata, taikka EGR-venttiiliin, joka tässä koneessa on (rahallisesti) lähes yhtä paha vika kuin turbo  :-\
Pitänee ensin kokeilla tuon ilmamäärämittarin putsausta ja jos sillä on vaikutusta, niin hankkia uusi. Pitää myös tarkistaa nuo ahtoletkut vuotojen varalta.

Lainaus käyttäjältä: ace - kesäkuu 12, 2019, 10:09:51
Pitkästä aikaa saa tänne ihmetellä ihan oikeaa vikaa. Oireena varsin totaalinen vedon puutuminen, eikä tästä johtuen laatikko osaa edes normi vaihtokohdissa arpoa isompaa sisään. Vikavaloa ei sytytä, mutta OBDII lukijalla (FAP) antaa vikakoodeiksi (Googlen käännöset venäjänkielisistä moottorikohtaisista vikakoodeista):

P010A - Flow meter (bumper side): The amount of air exceeds the maximum limit value (Row 2)
P3007 - Contour of the air supply system: Air consumption in the 1st row is less than the specified
P300B - Circulation of the air supply system: Air consumption in the 2nd row is greater than the specified

jotka mielestäni viittaavat ensisijassa etummaiseen ilmamäärämittariin, mutta pahimmassa tapauksessa voihan tuo turbovikaankin viitata, taikka EGR-venttiiliin, joka tässä koneessa on (rahallisesti) lähes yhtä paha vika kuin turbo  :-\
Pitänee ensin kokeilla tuon ilmamäärämittarin putsausta ja jos sillä on vaikutusta, niin hankkia uusi. Pitää myös tarkistaa nuo ahtoletkut vuotojen varalta.

Ilmamäärämittarit putsattu, jonka ansiosta tyhjäkäynnillä mitattu ilmamäärä nousi tuplalla!? Silti samat oireet, mutta vikakoodeja tuli yksi lisää (vanhatkin siis ponnahtavat edelleen):

P0299 - Charge pressure regulation, Air pressure lower than the setting

Eli nyt ECU:kin kertoo sen mitä tuntuma; ei siis ahda ollenkaan  :-\ Yritin etsiä ahtopuolen vuotoja, mutta eihän tuolla hämärtyvässä illassa V6:n konetilassa näe enää mitään... Ehkäpä nilkutan tuon suosista huoltoon.

Tarina jatkuu... Flunssasta johtuvan etäpäivän lomassa ehdin vielä käydä irrottamassa ja putsaamassa tuon "kaasuläpässä" olevan paineanturin (olihan varsin likainen). Koodien nollauksen jälkeen ajolenkki osoitti, että nyt ahdot nousevat, mutta seuraavat erittäin laiskasti pyydettyä painetta. Varsinkin alaspäin laskevat hitaasti jostain syystä. Maksimissaan ahdot nousivat n. 1,6 baarin tietämille vaikka pyynti oli 2,2 bar, eli jotain matoja systeemissä on. Mahdollisesti toinen turboista ei ahda kunnolla taikka ahtopuolella on vuoto jossain.

Jatketaan vielä hetki monologia...
Ilmeisesti MAP-anturi oli jäänyt pesun jälkiltä hieman isopropanolista kosteaksi, sillä seuraavalla koelenkillä (ja sen jälkeenkin) auto kulki paremmin kuin miesmuistiin ja ahtopaineet seuraavat pyyntiä kuten pitääkin.

Tarinan opetus lienee, että kannattaa välillä rassata ko. anturit puhtaaksi.

Jännä homma muuten ettei tänä kesänä ole ollut sitä normaalia 20C ja lämpimämmällä säällä esiintynyttä nykimistä kuin kerran vaikka lämpimiä päiviä on ollut jo useita.  ???

Mites hehkut näissä? Nyt tuntuu jo nollakelillä ettei käy kaikilla jos ilman lämmitystä käynnistää. Tottahan vika voi olla suuttimissakin...

Minkälainen savotta hehkujen / suuttimien vaihto näissä, onko toisen sylinteririvin hilut tulipellin puolella?

Luultavasti vastaa suunnilleen C6 2.7 HDi työmaata: http://c6owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?5616.post

Omassa (250tkm ajettu 2012) vielä alkup. hehkut, jotka vielä tuntuisivat toimivan ok.

Noilla kilsoilla varmasti ainakin pari hehkua on jo mykkänä.
Mulla oli 230 kohilla tuoss 2.7:ssa puolet pimeänä. Ja ja tietenkin vaihdettaessa 3 katkesi, sen korjaaminen onkin sitte tarina toiselle päivälle.

No pitänee tutkailla mitä Diagbox sanoo ensin. HDi136 samoilla oireilla oli yksi suutin vialla, hehkujen vaihto ei auttanut mitään.

Joo, itselläni ei mitään hehkuihin viittaavaa vikakoodia pukkaa eikä kylmäkäynnistyvyydessä ole minkäänlaista ongelmaa (heti lähtee tasaisesti käymään). Voihan siellä silti huonoja hehkuja jo olla.

Tuossa 3.0:ssa on tietääkseni hieman erilaiset hehkut vrt. 2.7, mutta lieneekö kestävyydessä mitään eroa...

Lainaus käyttäjältä: ace - helmikuu 10, 2019, 21:27:39
Omassa on sisällä Total Ineo ECS 5W-30.

Biltemassakin on nykyään PSA:n luokitukset täyttävä 0W-30:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/moottorioljyt/tayssynteettiset-oljyt/tayssynteettinen-moottorioljy-0w-30-longlife-2000040284

Pitäsköhän tehdä väliöljynvaihto 20tkm huoltovälin puolessavälissä tolla bilteman öljyllä ja yläkautta pumppaamalla. Tarviis suodatinta ja proppua hankkia ja onnistuisi helposti kotipihalla.

Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - huhtikuu 19, 2020, 20:35:55

Lainaus käyttäjältä: ace - helmikuu 10, 2019, 21:27:39
Omassa on sisällä Total Ineo ECS 5W-30.

Biltemassakin on nykyään PSA:n luokitukset täyttävä 0W-30:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/moottorioljyt/tayssynteettiset-oljyt/tayssynteettinen-moottorioljy-0w-30-longlife-2000040284

Pitäsköhän tehdä väliöljynvaihto 20tkm huoltovälin puolessavälissä tolla bilteman öljyllä ja yläkautta pumppaamalla. Tarviis suodatinta ja proppua hankkia ja onnistuisi helposti kotipihalla.

Ei varmasti haittaakaan. Uskoisin, että tuo Bilteman öljy on ihan asiallista tavaraa ja jos jaksaa, niin voihan siinä samalla vaihtaa myös uuden suodattimen, kun se tuossa V6:ssa on periaatteessa aika mukavasti tyrkyllä. Tuolta Bilteman listoilta näkyy löytyvän sekä 5w- että 0w30 öljyt DT20C koneeseen sopivalla luokituksella (tiedän, että V6 HDi:n sopivalle öljylle löytyy kahta kuppikuntaa  :))

Jos vaihtoväli menee ajojen puolesta lähelle tuota 1v/20 tkm, eli samat öljyt olisivat sen koko vuoden ja 20 tkm koneessa (ja erityisesti jos autolla ajetaan lisäksi paljon kaupunkiajoa), niin harkitsisin itsekin väliöljynvaihtoa. Vaikka nykyään nuo vaihtovälit tuppaavat olemaan tuon 20-30 tkm ja 1-2v, niin itse olen jotenkin pitänyt 15 tkm/1v omissa autoissa maksimina.

Tommosen ostin: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/oljytyokalut/pumput/imupumppu-2000017049

Pälkähti tuossa mieleeni että tommosellahan vaihtas varmaan hydrauliöljytkin aika näppärästi?

Ostin joskus lidlistä sähkökäyttöisen pumpun, maksoi joku 15€.

Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - huhtikuu 23, 2020, 14:30:32
Tommosen ostin: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/oljytyokalut/pumput/imupumppu-2000017049

Pälkähti tuossa mieleeni että tommosellahan vaihtas varmaan hydrauliöljytkin aika näppärästi?

Mutta ei taida olla oikein hyvää imupaikkaa, säiliössä täyttöaukossa on kiinteä muoviritilä.

Lainaus käyttäjältä: olli__o - huhtikuu 23, 2020, 16:30:55

Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - huhtikuu 23, 2020, 14:30:32
Tommosen ostin: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/oljytyokalut/pumput/imupumppu-2000017049

Pälkähti tuossa mieleeni että tommosellahan vaihtas varmaan hydrauliöljytkin aika näppärästi?

Mutta ei taida olla oikein hyvää imupaikkaa, säiliössä täyttöaukossa on kiinteä muoviritilä.

Ja mittatikun putki tekee ikävän ässän. Jos on tarpeeksi ohut imuletku, niin sitä kautta saattaa silti saada.

Moi!

Käytänpä vielä tätä ketjua hyväkseni.

Olisi tyrkyllä 2.7 hoddari C5. Kilsoja vajaa 200t, mutta jakohihnan vaihto iän perusteella olisi edessä. Tonniko sen homman arvo on?

Millaisia käytännön kulutuksia tuolla myllyllä olevilla C5:lla olette saaneet? Tietenkin ajoprofiili vaikuttaa, mutta kuinka paljon 2.0:aa janoisempi tuo on?

Lainaus käyttäjältä: Teuski - huhtikuu 23, 2020, 14:34:19
Ostin joskus lidlistä sähkökäyttöisen pumpun, maksoi joku 15€.

Ostin myös tuollaisen, kun halvalla sai ja vaihteistoöljynvaihto oli edesssä. Noh, eihän pumppu jaksanut edes sitä kahta litraa imeä, kun jo hajosi kesken öljynvaihdon  >:(

Uuden sai tilalle ja sitä pääsin myöhemmin kokeilemaan, kun tuli vahingossa laitettua liikaa öljyä moottoriin (Käsittämätön moka!). Tällä kertaa pumppu kesti, mutta aikaa otti puoli tuntia, että imi 2 litraa.

Tuo bilteman pumppu imi kyllä hienosti sen jotain 5,5l, ja pumppailu tuolla hyvin kevyttä. Loppuvaiheessa piti tiivistää letkun ja mittatikun putken saumaa niin ei horinut niin paljon ilmaa välistä. Liekö putken alapäässä joku ritilä tms. estämässä ettei letkua saa ihan pohjaan työnnettyä?

Ostin Lidlistä kanssa 12 V pumpun, mutta ei ole tullut vielä testattua - veneen moottorissa olisi tarkoitus käyttää ja viime keväänä ainakin toisenmerkkinen 12V lainapeli osoittautui toimivaksi, öljytilavuuskaan ei ole kuin noin parisen litraa, mutta aikaa meni vain muutama minuutti (siinä pumpussa oli varoitus maksimikäyttöajastakin, 10 minuuttia kerrallaan)

Lainaus käyttäjältä: dieselflosse - huhtikuu 27, 2020, 10:41:09
Moi!

Käytänpä vielä tätä ketjua hyväkseni.

Olisi tyrkyllä 2.7 hoddari C5. Kilsoja vajaa 200t, mutta jakohihnan vaihto iän perusteella olisi edessä. Tonniko sen homman arvo on?

Millaisia käytännön kulutuksia tuolla myllyllä olevilla C5:lla olette saaneet? Tietenkin ajoprofiili vaikuttaa, mutta kuinka paljon 2.0:aa janoisempi tuo on?

Iän perusteella hihnanvaihto olisi kai pitänyt jo tehdä (oletuksena vm 2008-2009 ja vaihto viim. 10v)? Kyllä siihen kannattaa ainakin se tonni varata riippuen vähän siitä missä remontin teettää ja ehkä vähän enemmänkin, jos samalla uusii sen muovisen termostaattikotelon (noin 100e osa muistaakseni).

Lainaus käyttäjältä: olli__o - huhtikuu 27, 2020, 14:21:31
Ostin Lidlistä kanssa 12 V pumpun, mutta ei ole tullut vielä testattua - veneen moottorissa olisi tarkoitus käyttää ja viime keväänä ainakin toisenmerkkinen 12V lainapeli osoittautui toimivaksi, öljytilavuuskaan ei ole kuin noin parisen litraa, mutta aikaa meni vain muutama minuutti (siinä pumpussa oli varoitus maksimikäyttöajastakin, 10 minuuttia kerrallaan)

Pienet parinkympin 12V sähköpumput taitavat olla tuuriostoksia. Minulla on sellainen keltamusta tarvikeliikkeen versio. Mondeosta sillä imi puolet öljystä tunnissa - loput jäi saamatta ja polttoöljyä pumpatessa se kirskahti jumiin 5 minuutissa. Herkistyksen jälkeen taas toppasi 5 minuutin kuluttua. Tekstiensä mukaan soveltuu polttoaineiden pumppaamiseen. Työpaikalla taas aivan samanlaisella pumpulla viimeksi pumpattiin puoli kontillista Ad-blueta toiseen konttiin, surisi koko päivän eikä nikotellut yhtään.

Laturi taitaa olla tulossa tiensä päähän. Syksyllä teki kertaalleen pidemmällä reissulla latausherjaa ja latausjännite oli vajaa 50km ajan 12,5V luokkaa kunnes palasi normaaliksi. Nyt eilen ja tänään tehnyt lyhyemmän ajan saman homman. Koko laturi suosiolla vaihtoon vai voisiko selvitä vähemmällä? Kilsoja vajaa 240tkm.

Nostaako edelleen latausjännitteet moottorijarrutuksessa? Voisiko olla vapaakytkin, joka siellä alkaa tekemään hidasta kuolemaa - se kun on kuulemma tuon laturin akilleen kantapää.

Olen siinä ymmärryksessä, että tuohon laturiin saa vähän huonosti osia. Ainakaan tuota hihnapyörää/vapaakytkintä ei erikseen saa, muuten kuin kikkailemalla 2,7 HDi:n hihnapyörä tilalle sopivan aluslevyn kera. Niin ja hinnakaskin se on. Alkup. uusi laturi taitaa olla toista tonnia ja korjatut Valeot 300-500 euron kieppeillä, mutta näissä ilmeisesti laatu vaihtelee paljon.

Vapaakytkin vaihdettiin jakopäärempan yhteydessä n. 50tkm sitten. Varaosa juurikin 2,7HDi koneesta.

Omasta jouduttiin vaihtamaan laturi jakopäärempan yhteydessä alkuvuodesta, vapaakytkin veteli viimeisiään. Tarvikelaturi maksoi nelisen sataa, alkuperäinen varaosa rutkasti enemmän.

Onkos vaihtotyö isokin homma?

En osaa sanoa, siinä se meni jakopään ohella Julkusella.

Lainaus käyttäjältä: J-P - maaliskuu 09, 2021, 20:07:56
En osaa sanoa, siinä se meni jakopään ohella Julkusella.

Tämäpä siinä just, mielestäni toi hihnapyörän vaihto otatti pois tieltä ilmastoinnin kompuran jakopään rempan yhteydessä, eli sama revohka lienee edessä.  :-\

Hihnapyörän pystyy mielestäni vaihtamaan erikseen, mutta koko laturin vaihto taitaa vaatia ensin ilmastoinnin kompuran irroittamista.

Ja olikohan niin, että kompuraa ei saa siirrettyä tarpeeksi sivuun ilman ac-piirin putkien irroitusta, joten siinä tulee samalla tehtyä ilmastointihuoltokin.

Välillä lataa, välillä ei. Seurannut nyt latausjännitettä ja välistä mennään kilometrikaupalla alle 12v, erityisesti alkumatkasta, tällöin tulee latausherja ja akkuvalo syttyy mittaristossa. Sitten korjaantuu joko 13v nurkille, tai 14,5 nurkille. Kun lataa tuolla reilulla 14v, silloin myös latausjännite heittelee loogisesti sen mukaan kiihdyttääkö vai hidastaako, hidastaessa jännite nousee, vaihtelua noin välillä 14-14,7V.

Jännä vika kyllä. Laturin jännitteensäädintäkin saa näköjään erikseen, onko se helposti vaihdettavissa?

Tuskin mitään jännittävää. Kollektori täynnä hiilipölyä ja lyhentyneistä hiilistä jousikuorma vähissä.

Tämä kolmelitraisen laturi on tosissaan logiikaltaan ainakin noista vanhemmista autoista poikkeava.

Normaali latausjännite näyttää omassa olevan n. 13V, mutta moottorijarrutuksissa (ja välillä muutenkin ilmeisesti lataustarpeen mukaan?) se nousee parhaimmillaan n. 14,5V paikkeille. Näin se on ollut sen aikaa kun auto on minulla ollut, eli n. neljä vuotta, joten otaksun, että tuo on jokseenkin normaalia. Mielestäni sen ei kuitenkaan kuuluisi kyykätä tuonne 12 volttiin, joten jotain vikaa taitaa olla.

Uusi Valeo tulossa autodocista. Jospa se siitä tokenisi kun saadaan paikalleen.

Omassa oli erinäisiä sähköön liittyviä haasteita. Tuossa lähipajalla kun tutkivat asiaa, löytyi takakontista yllätys. Maadoitus akulta auton runkoon oli melkein irti ja pahasti hapettunut. Suosittelen tarkistamaan. Itellä on ollut myös noita laturiin liittyviä epäilyksiä.

Ohjaustehostimen matalamman paineen putkea myös korjattiin, siinä oli vuoto ja uusia ei saa. Korjauksen lopputuloksena se ratin värinä oikealle hävisi. Kannakoivat putkistoa niin, ettei enää pitäisi hiertyä puhki.

Lainaus käyttäjältä: Smone - maaliskuu 26, 2021, 21:10:59

Ohjaustehostimen matalamman paineen putkea myös korjattiin, siinä oli vuoto ja uusia ei saa. Korjauksen lopputuloksena se ratin värinä oikealle hävisi. Kannakoivat putkistoa niin, ettei enää pitäisi hiertyä puhki.

OT: Tuttu vika sisarmallista, kannattaa tarkistaa apurunkoon tuleva kiinnike ja suojata, alumiinista tehtykin putki syöpyy. Ratin värinä yllätys tuosta johtuen.

Aamulla ulkoillessa ensimmäisenä vastassa C5:lle johtava oranssi tipoittainen vana joka on syntynyt ed. iltana autoa pihaan ajaessa. Melkein arvasin mistä on kyse, eli sinne moottorisuojan päälle tiputtaa LDS:ää todennäköisesti siitä pahamaineisesta V6 HDi:n ohjaustehostimen putkesta, joka selviää tarkemmin kunhan saan auton huoltoon ja nosturille. Olettaen, että kyse on juurikin siitä paineputkesta (onkohan 4014LN), niin näitähän ei enää uutena taida saada, joten mites väki on näitä korjaillut?

Uustuotanto-osaa tuolta, hintaahan tuolla on aika reippaasti.

https://parts-rarepar-com.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=fi&_x_tr_pto=wapp

Kiitos vinkistä, näemmä joku on alkanut noita valmistamaan. Tuohon kun lisää toimituskulut + alv, niin hinta lienee siellä 550 euron paikkeilla. Pitääpä nyt katsoa mikä siellä tarkalleen vuotaa, josko se olisikin vaikka joku noista edullisimmista letkuista/putkista (tuskin ::) ).

Yleensä vuotava putki on ollut keskilinjan puoleinen paluuputki, mm. minulla oli. Se on syöpynyt kannakkeen alta. Sitä korjattu siten että pätkä välistä pois, öljynkestävä hydr. letkunpätkä pujotettu putkenpäiden päälle ja lemmareilla kiinni.

No tämä olisi onni onnettomuudessa. Katsotaan kunhan saa auton nosturille.

Ohjaustehostimen paluuputkihan se sieltä oli syöpynyt puhki. Citikkahuolto laittoi kuntoon vaihtamalla letkua väliin. Pitää nyt vielä pohtia, josko investoisi siihen uuden putken, vaikka kyllähän tuo korjauskin pitäisi siinä kestää.

Lainaus käyttäjältä: ace - helmikuu 25, 2022, 01:15:22
Ohjaustehostimen paluuputkihan se sieltä oli syöpynyt puhki. Citikkahuolto laittoi kuntoon vaihtamalla letkua väliin. Pitää nyt vielä pohtia, josko investoisi siihen uuden putken, vaikka kyllähän tuo korjauskin pitäisi siinä kestää.

Kestää tuo kumikin, mutta ostin metalliset helmiliittimet ja putkea, kun tuunailin saman vuodon tilapäiskorjauksen. Sain takuuna uuden putkiston,mutta helmiliitos olisi kestänyt varmasti. Kannattaa käsitellä putkisto apurungon osalta esim. Finikorin ruosteenesto-aineella.

Ajattelin lämmitellä vanhaa aihetta ja kysellä, että vieläkö citroenisteilla on näitä 3-litraisia ajossa? Oma C5 kolkuttelee jo pian 400tkm rajaa ja vieläkin tällä meno maistuu.

Seisonnassa on. Ja myynnissä jos joku haluaa jatkaa. Ei taida olla vielä 300tkm täynnä edes.

Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - marraskuu 18, 2024, 21:53:39
Seisonnassa on. Ja myynnissä jos joku haluaa jatkaa. Ei taida olla vielä 300tkm täynnä edes.

Ihan mielenkiinnosta kyselen, että mikä tuli C5:n tilalle? Jotenkin vaikealta tuntuu hahmottaa tälle sopivaa seuraajaa. Noh, Alfa Giulia olisi kyllä itselläni mielessä, mutta se on hyvin erityyppinen laite. Taidan kyllä ensin kokeilla, että miten pitkään tällaisen V6:n saa pidettyä liikenteessä ilman moottoriremonttia :laugh:

Aika hyvän siivun olet ace kiskaissut kuuvetoseen. Tuosta on hyvä jatkaa :)

Minulla loppui mielenkiinto siihen ohjaustehostimen putkistovikaan 160 tkm ajettuna, johon vuonna 2019 ei ollut varaosaa saatavilla. Kuusi vuotta vanha auto (2013 sedan) ja maahantuojan ohje oli "kartoittaa Euroopan huollot läpi, jos jollain olisi vielä osaa hyllyssä". Ei kiitos. Putki korjattiin ja kun sain auton ulos huollosta kävin samana päivänä vaihtamassa sen 5-sarjan bemariin. En ole katunut, vaikka Giuliaakin mietin.

Mitä tuohon HDi240 koneeseen tulee niin siihen olin kyllä tyytyväinen. Hienosti vääntöä ja tehojakin, X7 tuntui kevyeltä verrattuna sitä ennen olleeseen HDi175 pakettiin verrattuna. Tosin jälkikäteen olen hieman kyseenalaistanut moottorin hyötysuhdetta, sillä bemarin kolmelitrainen rivikuutonen osoittautui sekä tehokkaammaksi, että taloudellisemmaksi 7-sarjan korissa. Tosin eipä noita kannata muutenkaan verrata keskenään, sen verran erilaiset autot.

Ostaisinko uudelleen, no en käyttöautoksi. Sen mikä minulla oli ajossa voisin ottaa harrasteautoksi jos olisi paikka missä säilöä. X7 on aika arkinen kampe muuten, mutta HDi240 koneella se muuttuu ihan eri autoksi ominaisuuksiltaan ja ajettavuudeltaan. Pitää siis muistaa, että kutoskoneen mukana tulee parempi ohjaustehostin (josta hajoaa se putki), laminoidut ikkunat jne. Lisäksi jo tieto siitä, että pellin alla on eksoottista tekniikkaa saa sen näyttämään parkissakin paremmalta.

Tämä oli tosiaan jo n. 210 tkm ajettu 4-vuotiaana, kun tämän ostin, niin siitä oli "helppo jatkaa". Ei tarvitse enää arvonalenemastakaan kantaa huolta :) Tässä vaiheessa lähinnä kiinnostaa, että miten pitkään alkup. EGR:illä, turboilla ja nokiloukulla (puhdistamatta) oikein pääsee  :laugh:

Sama ohj.teh.putki on korjattu minunkin autostani samasta syystä. Nyt sitä ja myös Webaston letkua saa tosin uustuotantona (olisiko ollut Rarepar tms., joka niitä myy).

Tuo kone tässä taitaa olla se juttu ja onhan tuo alusta edelleen pitkää pätkää körötellessä mukava. Työmatkaa on lähes päivittäin n. 80 km/siivu, josta n. 75% maantietä (80-100 km/h). Ajotietokone näyttää n. 5,3-5,5 l/100 km lukemia, mutta todellinen kulutus lienee lähempänä kuutta (Webastokin ottaa omansa). Todennäköisesti samanikäinen 3-litrainen 5-sarjalainen baijerilainen menisi vähemmällä.

Lainaus käyttäjältä: ace - marraskuu 22, 2024, 20:42:41
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että mikä tuli C5:n tilalle? Jotenkin vaikealta tuntuu hahmottaa tälle sopivaa seuraajaa. Noh, Alfa Giulia olisi kyllä itselläni mielessä, mutta se on hyvin erityyppinen laite. Taidan kyllä ensin kokeilla, että miten pitkään tällaisen V6:n saa pidettyä liikenteessä ilman moottoriremonttia :laugh:

Model 3 Highland perusmalli. Onhan se aika erilainen laitos lähes joka suhteessa. Onneksi alusta tuossa uudistetussa versiossa on edes jotenkin siedettävä Sitikan jälkeen. Pitkään mietin 508 mutta kallistuin lopulta kuitenkin täyssähkikseen.

Parin kolmen kuukauden kuluttua tulee 200k täyteen. Normivikoja ollut, oven sarana, parit iskarit ja yksi pyöränlaakeri, jarrusatuloita on uusittu.
Moottori toimii kuin ihmisen mieli, laturi ja akku vaihdettu ja Webaston hehku korjattu.
Tarkoitus on ajella tällä niin pitkään kuin järkevää on, näitä kun ei enää valmisteta, eikä helpolla parempaa löydä...

Lainaus käyttäjältä: ace - joulukuu 01, 2024, 16:33:16
Tuo kone tässä taitaa olla se juttu ja onhan tuo alusta edelleen pitkää pätkää körötellessä mukava. Työmatkaa on lähes päivittäin n. 80 km/siivu, josta n. 75% maantietä (80-100 km/h). Ajotietokone näyttää n. 5,3-5,5 l/100 km lukemia, mutta todellinen kulutus lienee lähempänä kuutta (Webastokin ottaa omansa). Todennäköisesti samanikäinen 3-litrainen 5-sarjalainen baijerilainen menisi vähemmällä.

Sulla on kovin samantyyppinen ajoprofiili kuin minulla, vajaa 80 km ajelen toimistolle ja sama takas kotiin. Onkohan ajeltu samassa jonossa 😆

Mulla lukittui X7:n ajotietokoneen näyttämä 5,4 l / 100km mutta pumppu-lompakko -yhdistelmällä mitattuna kulutus oli 6,2 l / 100 km. Yllätyin kyllä kun 730d meni pienemmällä, 5,9 l / 100 km todellinen. Toisaalta se mönki vajaata satasta 1000 rpm/min taulussa maantieajossa, eikä notkunut. Toi nykyinen 520d neloskoneella imee saman verran, toki farkkukoppa lisää varmaan kulutusta eikä vääntöä ole läheskään saman vertaa mitä kutoskoneessa.

edit: tarkennettu autojen mallimerkintöjä

Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - joulukuu 01, 2024, 20:25:14

Lainaus käyttäjältä: ace - marraskuu 22, 2024, 20:42:41
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että mikä tuli C5:n tilalle? Jotenkin vaikealta tuntuu hahmottaa tälle sopivaa seuraajaa. Noh, Alfa Giulia olisi kyllä itselläni mielessä, mutta se on hyvin erityyppinen laite. Taidan kyllä ensin kokeilla, että miten pitkään tällaisen V6:n saa pidettyä liikenteessä ilman moottoriremonttia :laugh:

Model 3 Highland perusmalli. Onhan se aika erilainen laitos lähes joka suhteessa. Onneksi alusta tuossa uudistetussa versiossa on edes jotenkin siedettävä Sitikan jälkeen. Pitkään mietin 508 mutta kallistuin lopulta kuitenkin täyssähkikseen.

Käyttökulujen puolesta itsekin olen miettinyt M3:n ostamista työmatkakulkimena, mutta olen järkeillyt, että nykyinen C5:n kannattaa ajaa ensin "loppuun".

Lainaus käyttäjältä: kaseva - joulukuu 03, 2024, 16:46:31
Sulla on kovin samantyyppinen ajoprofiili kuin minulla, vajaa 80 km ajelen toimistolle ja sama takas kotiin. Onkohan ajeltu samassa jonossa 😆
edit: tarkennettu autojen mallimerkintöjä

Voipi olla (10-tietä kulutan...)  :laugh:

Ei sitten ihan, mä ajelen 11- ja 12-tietä. Vähän vaihtelun virkistämiseksi kun molempia pitkin aika sama matka. Sivuosuma kuitenkin 😄