C5 automaatti 2,2 hdi dreak -05
Tätä olen nyt ihmetellyt ja kysyn tietoa myös täältäkin.
Auto täristää niinkuin renkaat olisivat epätasapainossa ajettaessa 85-90 km tunnissa riippuen tie pinnasta ja onko vetoa päällä vai rullaako. Rattiin ei täristystä juuri tunne. Renkaat ja vanteet on tutkiskeltu ja pariin otteeseen tasapainoitettu. Toinen tasapainottaja syyttää vanteita toinen renkaita.
Tähän yhdistyy myös se, että automaatti vaihtaa vähän hitaasti, eli tuntuu, että vedättää turhan alhaisilla kierroksilla. Myös tällöin ilmenee samantyyppistä tärinää tai resonassia ja juuri näissä nopeuksissa. ( vaihteistoöljyt vaihdettiin edellisessä huollossa ja oli hetken aikaa parempi, pitäisi kai uusia se operaatio)
Harkinnassa on aluvanteiden hankinta ja uudet renkaat. Mutta! samaa esiintyi myös talvirenkailla, jolloin olen luullut sen johtuvan kertyneestä jäästä etc.
Kysynkin! pitäisikö vielä etsiä jotain vikaa jostain nivelistä tai muualta ennen renkaiden ja vanteiden hankintaa? ettei tulisi vika investointia.
Samantyyppinen vika oli joitain vuosia sitten meidän C5 HDI 2,2 autossa. Kaikki ok., kun lähti ajamaan, mutta auto alkoi jonkin ajan kuluttua täristämään. Viaksi paljastui hiukan kierot etujarrulevyt. Kun ne lämpenivät, alkoivat täristää.
Jarrulevy tai sitten pyörännapa on kiero.
Täällä täristää sekä rattiin ja penkkiin, pahiten satasen nopudesta ylöspäin. Täristys tulee sykleissä, noin 10 sek. tärinää ja sitten saman verran ilman tärinää. Renkaat tasapainotettu, ohjauskulmat säädetty. Talvirenkailla sama ongelma.
Ilmeisesti seuraavaksi laakerit, vetoakselit ja jarrulevyt tutkintaan? Ei vaan jaksaisi jatkuvasti heittää rahaa tuohon pohjattomaan kitaan...
Tälläkin hetkellä auto edelleen täristää noin 70 ja 90 vauhdissa, kovemmissa vauhdeissa tulee mukaan rengastärinää. Vaihdettu vasen vetoakseli, kaikki jarrulevyt ja jarrupalat, oikea etupyöränlaakeri, eturenkaat uudet (halvat) ja tasapainoitukset tehty. Vika ei kuitenkaan ole paljoa näillä toimin ajossa muuttunut tai pahentunut mutta on ollut kokoajan häiritsevänä. Nyt on harkinnassa oikea vetoakseli ja mahdollinen tukilaakeri tai koko auton myyminen vikoineen.
^ Onko kaikilla 100% varmaa ettei jarrut/seisontajarrut jää päälle?
Nokian renkaat? Samaa harmia Xantiassa (nyt Hakka Green), eikä eka kerta. Vielä kokeilen suorilla C5-alupeltivanteilla laittaen nokialaiset niille teräspeltivanteilta. Vianor on kyllä pessyt kätensä näistä ongelmista, on nokialaiset sen verran hyviä... Viime keväänä GY:n EffiGripit lähti alta viikon pois, aivan, kuin ei olisi vielä pyörää keksittykään, tilalle nuo nokialaiset.
Lainaus käyttäjältä: powerage - kesäkuu 02, 2013, 14:31:19
^ Onko kaikilla 100% varmaa ettei jarrut/seisontajarrut jää päälle?
Mites tuon voi todeta muutoin kuin rengasta pyörittelemällä? Mulla tuntuu molemmat etupyörät pyörivän samalla tavalla hiukan nihkeästi, mutta jarrut eivät erityisesti kuumene. Takapyörät pyörivät helposti, mutta siellähän ei ole vetoakseleiden tuomaa vastusta mukana.
Tänään kun ajelin motarilla noin 130km/h nopeudella niin tunnelma oli kuin 500 euron kesäautossa, jossa on renkaat, alusta ja voimansiirto lopussa.
Oletko kokeillut kaikkien korjaustoimenpiteiden jälkeen uudestaan talvikiekoilla? Oma kokemukseni on, että halvoissa renkaissa tasapainotus "elää", joutuu tasapainottamaan jatkuvasti uudestaan. Entä moottorin tuenta?
Paljon noilla autoilla oiken on ajettu kun noi kovasti täristävät.
Renkaat kunnossa ja tasapainossa ja vantee suorat myöskin ja se renkaitten päittäis heitto kanssa on tutkittun että onko se rengas varmasti pyöreä.Vaihdetaan noiota renkaitteen paikkoja edestä taakse takaa eteen ja eri paikkaan akselilla.Onko vaikutausta rengaspaineilla?
Alusta on kunnoissa eli joka nivel ja vetoakseli ok.
Pyörännapa kunnossa ettei ole liian kireälle noita pyöränpulteja kiristelty.
Jarrut kunnossa mikään ei laahaa ja se motarin ajolenkin jälkeen jolloin jarruja ei ole kovasti käyttele ne vanteet ja jarrusatulat ovat vain lämpöiset eivät tulikuumat ettei kättä pysty pitämään osan päällä.
Joku vertasi kesäautoon joka kiliseee ja tärisee tuossa omassa ei ole sellaista ongelmaa vaikkaa auton arvo taitaa olla melkein 0 €,Joten jos auton arvo menee yli 1000 niin ei se pitäsi täristä noissa 80-90 nopeuksissa.Ja jos ukkoja tutkii autoa eikö ne saa selvää mikä siellä oikein on vikana.
Lainaus käyttäjältä: excecutive - toukokuu 30, 2013, 19:07:55
Täällä täristää sekä rattiin ja penkkiin, pahiten satasen nopudesta ylöspäin. Täristys tulee sykleissä, noin 10 sek. tärinää ja sitten saman verran ilman tärinää. Renkaat tasapainotettu, ohjauskulmat säädetty. Talvirenkailla sama ongelma.
Ilmeisesti seuraavaksi laakerit, vetoakselit ja jarrulevyt tutkintaan? Ei vaan jaksaisi jatkuvasti heittää rahaa tuohon pohjattomaan kitaan...
Korin tärinä sekä mainitsemasi syklit viittaavat kokemukseni mukaan ongelmiin takarenkaissa tai johonkin ongelmaan taka-akselilla.
Aina, mikäli renkaissa on pystyheittoa, on myös liikettä, joka ei painoituksilla poistu. Liike vaan siirtyy pyöränripustuksiin...Pelkkä epätasapaino, heitotta, kyllä menee painoituksilla.
Ja kyllä Xantiakin juuri 130:ssa (>120 todellista!)pahiten tärrää. 60 taas vähän nytkyy. Hämmästyttävää on, että alemmat fibat hiukan väheni ripeävauhtisen pääkaupunkireissun jälkeen. Ratissa ei niinkään tunnu, penkissä kyllä. Vielä taidan kokeilla tasapainoitusta eri paikassa, eri koneella ja vielä siten, että painoituksen jälkeen pyörä kierretään koneen akselilla puoli kierrosta ja katsotaan, onko vielä paikat ok. Aikaisempia Nokian renkaita, NRT2, tasapainoiteltiin väh. 5 kertaa, eri menetelmillä, kunnes vihelsin pelin poikki. Seuraavat renkaat, i3:t toimivatkin. Olisiko siten autossa vikaa, vai kumeissa. Nokialaisia pääasiassa kehutaan, mutta olen lukenut myös näistä tärinäongelmista.
Jatkan juttua, koska asialla ei ole varsinaista korvamerkkiä. Nyt Xantian renkaat (Hakka Green)tasapainoitettiin taas, kolmannen kerran, eri firmassa. Heittoja renkaissa ei näkynyt. Uusissa painoissa eroja 10-15g luokkaa edellisiin verrattuna. Ajomeininki siistiytyi huomattavasti. Seuraan tilannetta. Vielä ei tarvinnut vaihtaa tähän hätään C5-alupeltivanteita.
Mites vetoakselit / nivelet.... itsellä kulunut nivel aiheutti tärinää 60-70 vauhdissa...
Lainaus käyttäjältä: PH - kesäkuu 05, 2013, 14:25:06
Mites vetoakselit / nivelet.... itsellä kulunut nivel aiheutti tärinää 60-70 vauhdissa...
Tuohan se onkin, kun on vaihtoehtoja melko paljon tuon tärinän aiheuttajaksi. Pitäisi käydä läpi jarrut, navat, renkaat, vanteet, nivelet, puslat jne. Rahallahan tuosta kätevästi selviäisi. Pitää kai aloittaa tutkimalla noita renkaita tarkemmin.
Tarkastelin noita renkaita lähemmin ja huomasin, että ainakin yhdessä peltivanteessa oli heittoa. Lisäksi toinen takapyörä pyörii jotenkin kummallisesti, aivan kuin siinä olisi jonkinasteista heittoa. Napa kiero? Onko tuo takanavan vaihto kuinka paha rasti ja tarvitseeko paljonkin erikoistyökaluja?
Lainaus käyttäjältä: excecutive - kesäkuu 18, 2013, 21:49:22
Tarkastelin noita renkaita lähemmin ja huomasin, että ainakin yhdessä peltivanteessa oli heittoa. Lisäksi toinen takapyörä pyörii jotenkin kummallisesti, aivan kuin siinä olisi jonkinasteista heittoa. Napa kiero? Onko tuo takanavan vaihto kuinka paha rasti ja tarvitseeko paljonkin erikoistyökaluja?
Navan mukana vaihtuu pyöränlaakeri, alle tunnin homma parkkipaikalla vaihtaa
Lainaus käyttäjältä: excecutive - toukokuu 30, 2013, 19:07:55
Täällä täristää sekä rattiin ja penkkiin, pahiten satasen nopudesta ylöspäin. Täristys tulee sykleissä, noin 10 sek. tärinää ja sitten saman verran ilman tärinää. Renkaat tasapainotettu, ohjauskulmat säädetty. Talvirenkailla sama ongelma.
Ilmeisesti seuraavaksi laakerit, vetoakselit ja jarrulevyt tutkintaan? Ei vaan jaksaisi jatkuvasti heittää rahaa tuohon pohjattomaan kitaan...
Päivitystä tärinävaivaan:
Uusilla aluvanteilla ja lähes uusilla Michelin Energy Saver -renkailla saavutettu huomattava parannus tärinäongelmaan.
Ensin yritin paikallistaa ongelmaa vaihtemalla vanhojen renkaiden paikkoja sekä kokeilemalla laittaa sekaan kitkarenkaita, mutta mikään yhdistelmä ei parantanut tilannetta. Ajattelin jo, että vika ei olisi renkaissa ja vanteissa, mutta pakko se on nyt uskoa. Vanhoissa kesiksissä (Kleber Dynaxer) oli vielä 4-5mm kulutuspintaa jäljellä, mutta silti ominaisuudet olivat täysin loppu.
Hioin vielä navat, jotta uusi aluvanne asettuisi mahdollisimman napakasti paikalleen. Nyt täristys on huomattavasti vähäisempää ja suuntavakavuuskin on palannut takaisin.
Nyt pitäisi sitten selvittää, mitkä kahdeksasta peltivanteesta ovat vielä käyttökelpoisia, jotta saisi uusiin talvirenkaisiin suorat vanteet.
Onko ne alupeltivanteita. Jos on, niin ehjiä? Ehjä, tyhjä vanne soi puhtaasti, kuin kirkonkello, kunhan napauttaa....
Lainaus käyttäjältä: ealab - kesäkuu 30, 2013, 22:29:35
Onko ne alupeltivanteita. Jos on, niin ehjiä? Ehjä, tyhjä vanne soi puhtaasti, kuin kirkonkello, kunhan napauttaa....
En tiedä mitä materiaalia ovat. Ilmeisen alkuperäisiä ovat ja autohan on -07 136hdi break aut.
Ei ne vanteet ole II-korisessa "alupeltiä". C5 I-korisen 15" vanteet ovat "alupeltiä"
Taas päivitystä tärinäongelmaan:
Nyt on uutena ominaisuutena ilmestynyt tärinä jarruttaessa. Ilmeisesti jarrulevyjen vaihto edessä, mutta etu- vai takalevyt? Miten tuon voisi selvittää niin ettei tarvitsisi kaikkia levyjä vaihtaa. Heittokellolla vissiin tuollaisia mitataan (en omista kyseistä laitetta).
Eikös noi takalevyt oo kokolailla virattomana hennommilla jarrutuksilla, eli voisko siitä päätellä jotain?
Helppo testata kummat levyt täristää, vedä käsijarrua ja jos täristää on kyseessä etulevyt.
Ja jos on etulevyt kyseessä, niin kannattaa tarkistaa ettei käsijarru laahaa.
Itse vaihdoin viime kesänä jarrulevyt/palat ympäri autoa ja jo n.2000km jälkeen tärinä palasi.
Nyt (kesäkuu) katsastuksen jälkeen, vaihdoin uudestaan etulevyt/palat sekä käsijarruvaijerit, kun ilmeisesti käsijarru laahasi vasemmalla puolella.
Jospa sitä nyt pääsisi pitemmälle kuin edellisillä levyillä.
Mistä tuon käsijarrun laahaamisen sitten huomaa? Mulla ainakin molemmat eturenkaat pyörivät melko samalla tavalla ylös tunkattuna. Kuinka herkästi noiden tulisi pyöriä? Itse en saa edes kokonaista kierrosta pyöräytettyä noita eturenkaita. Eivät kuitenkaan mielestäni kuumene ylettömästi ajon jälkeen.
Kyllähän sen etupyörän ylös tunkattuna ja vaihde vapaalla pitäisi yhdellä kädellä pyöriä melko kivuttomasti. Jos pyörä pyörii osan matkaa ja toppaa sitten niin voisihan sitä hyvinkin jarrulevyä epäillä. Ehkä levyt kannattaa irroittaa ja tarkastaa niiden taustapuolet, josko sinne olisi vaikkapa vähän ruostetta kertynyt. Se voisi snadisti kääntää jarrulevyä vinoon.
Lainaus käyttäjältä: jarmot - heinäkuu 16, 2013, 07:42:24
Kyllähän sen etupyörän ylös tunkattuna ja vaihde vapaalla pitäisi yhdellä kädellä pyöriä melko kivuttomasti. Jos pyörä pyörii osan matkaa ja toppaa sitten niin voisihan sitä hyvinkin jarrulevyä epäillä. Ehkä levyt kannattaa irroittaa ja tarkastaa niiden taustapuolet, josko sinne olisi vaikkapa vähän ruostetta kertynyt. Se voisi snadisti kääntää jarrulevyä vinoon.
Joo, voisihan ne irrottaa, mutta ilmeisen lujassa ovat. Sehän menee niin että ensin satulat irti sillä t45 avaimella ja sitten ne kaksi torxia levystä irti. Tämän jälkeen levyjen pitäisi irrota?
Ne jarruasetelman torxit on tiukassa mutta kyllä ne irtoavat suhteellisen helposti. Räikällä on turha lähteä vääntämään mutta vähän pitemmällä varrella ei ongelmia tule. Itse olen havainnut autoaskarteluihin täydelliseksi työkaluksi Bilteman 460 mm nivelkahvan (10-986). Hintaa vajaa 18 €. Voimaa saa vääntöön juuri sopivasti ja mahtuu työskentelemään ahtaissakin paikoissa. Tuolla nykyään vaihdan renkaatkin.
Iskumeisselin avulla, kun olen torxit irrotellut en ole mitään tai jatkovarsia apuna tarvinnut. Napakka isku iskumeisselin päähän on yleensä riittänyt. Meisselisarja on kätevä monessa muussakin kohteessa, mutterin tai ruuvin irrotuksessa. Eikä sarjan hankinta maksa kuin muutaman euron.
Nyt tämäkin vika paikallistui.
Kun kaikki mahddolliset nivelet, levyt, renkaat ja muut mahdollisuudet oli käyty läpi ja täristys vaan jatkui ja paheni niin veimpä auton tuonne Röytiölle Iisalmeen. Siellä asentajat sillä hetken ajaettua paikallisti vian automaattilaatikkkoon ja johonkin momentin muuntimeen. Toimenpiteenä vaihteistoöljyn vaihto ja joku lisäaine mukaan, ajoa pari tuhatta kilometriä ja uudet puhtaat öljyt laatikkoon. Tärinä jäi pois jo ensimmäisellä kotimatkalla eikä ole nyt enään vaivannut. Seuraus: jo tuomitulle autolla parivuotta lisäaikaa ja ompahan nivelet ja vetoakselitkin vaihdettu tuoreisiin. Autoon oli kyllä vaihdettu vaihteistoöljyt akaisemmin ennenkuin vika ilmeni, eli ei harmainta aavistusta mistä vika tuli ja öljykin olivat tietääkseni valmistajan suosittelemaa.
Oleellista vian paikallistamisessa oli, että se ilmaantui isolla vaihteella alle 2000 r kierroksilla ( vauhti n. 90 km, tosin vaihdellen). Reippaammalla ajolla ja sport tai manuaalipuolella ajaettaessa vika hävisi.
Toki myös auton softa ajettiin uudeestan mutta tietojen mukaan viimeisin päivitys oli kyllä sisällä.
Lainaus käyttäjältä: Tsipulis - tammikuu 15, 2014, 14:47:31
Nyt tämäkin vika paikallistui.
Kun kaikki mahddolliset nivelet, levyt, renkaat ja muut mahdollisuudet oli käyty läpi ja täristys vaan jatkui ja paheni niin veimpä auton tuonne Röytiölle Iisalmeen. Siellä asentajat sillä hetken ajaettua paikallisti vian automaattilaatikkkoon ja johonkin momentin muuntimeen. Toimenpiteenä vaihteistoöljyn vaihto ja joku lisäaine mukaan, ajoa pari tuhatta kilometriä ja uudet puhtaat öljyt laatikkoon. Tärinä jäi pois jo ensimmäisellä kotimatkalla eikä ole nyt enään vaivannut. Seuraus: jo tuomitulle autolla parivuotta lisäaikaa ja ompahan nivelet ja vetoakselitkin vaihdettu tuoreisiin. Autoon oli kyllä vaihdettu vaihteistoöljyt akaisemmin ennenkuin vika ilmeni, eli ei harmainta aavistusta mistä vika tuli ja öljykin olivat tietääkseni valmistajan suosittelemaa.
Oleellista vian paikallistamisessa oli, että se ilmaantui isolla vaihteella alle 2000 r kierroksilla ( vauhti n. 90 km, tosin vaihdellen). Reippaammalla ajolla ja sport tai manuaalipuolella ajaettaessa vika hävisi.
Toki myös auton softa ajettiin uudeestan mutta tietojen mukaan viimeisin päivitys oli kyllä sisällä.
Pari kymysystä aiheesta...
Paljonko on autolla kilometriä takana?
Onko tuossa sama 6-vaihteinen tomaatti ku C5 III HDI-malleissa? Oliko autoosi siis vaihdettu väärät laatikkoöljyt juuri ennen tärinän ilmestymistä?? Saatko jostain ongittua tiedon mitä lisäaineistusta laittoivat?
Nimim. Rouva valitteli samantyyppistä ongelmaa autossamme.
Lähetetty minun C5303 laitteesta Tapatalkilla
Vika ilmaantui kyllä suht. nopeasti sen edellisen vaihdon jälkeen. Kai väärät öljytkin olisivat mahdollisia mutta en tohdi epäillä ammattilaisten töitä.
auto on 2,2 Hdi -05 ja nyt ajettu 280 000. Laatikosta en tiedä onko sama. Voi olla, että tässä 2,2 Hdi on vähän erilainen. Jos joku tietävämpi kommentoisi.
Lisäaine on laskussa: automat.transm.treatment 125 ml.
Laatikko toimii nyt sikäli hyvin, että näillä kokemuksilla vaihdattaisin öljyt joka tapauksessa tämän lisäaineen kanssa ja kahdesti kuten tähänkin autoon on nyt tehty.
Käsittääkseni tossa 2.2:ssa pitäis Aisinin loota olla.
Lainaus käyttäjältä: vibes - tammikuu 15, 2014, 21:18:25
Käsittääkseni tossa 2.2:ssa pitäis Aisinin loota olla.
Ei kun eikös noissa 2.2 dieseleissä (myös 2-koppaisissa) ole vielä 4-vaihteinen ZF 4HP20? Vaihteiden lukumääränhän näkee mittaristosta. Sitten kun 2.2 HDi vaihtui 136-heppaiseen 2.0 HDi:hin niin vaihteistoksi tuli AM6 eli 6-vaihteinen Aisin TF-80SC.
Lainaus käyttäjältä: vibes - tammikuu 15, 2014, 21:18:25
Käsittääkseni tossa 2.2:ssa pitäis Aisinin loota olla.
Citroen Service ehdottelee muutamalle nettiautossa majaa pitävälle 2.2 HDI (133hv) koneella olevalle 4 pykäläistä HP20-automaattilootaa.
Edit: Professori kerkes eka :)
Öyh, no hitto. Ihan väärää tietoa täällä nyt jakelen taas sitten :D Onneksi ootte hököllä. Mistähän lie tollanen käsitys Jäänytkään mulle.
Mielenkiinnolla lueskelin tätä palstaa. Näköjään monet jutut voi aiheuttaa tärinää. Tuolla aikaisemmin Renee luetteli vaihtoehtoja ja puhui mm. pulttien kireydestä. Mulla myös C5 II koppa 1.6 HDi manuaali ja viime kesänä täristi noilla samoilla nopeuksilla mitä tässäkin puhuttu. Alla oli aluvanteet. Talvirenkailla on peltivanteet ja näillä ei täristä missään nopeuksissa. Huomasin vaan kesärenkaita pois ottaessa, että pultit oli tosi tiukalla ja mietin olisko se voinu olla syynä? No se selviää viimestään kun päästään vaihtamaan taas kesäpallot alle ja en laita kovin tiukalle. Onko muuten kellään tiedossa mille momentille aluvanteet on hyvä vääntää?
Lainaus käyttäjältä: masak - tammikuu 27, 2014, 11:44:25
Mielenkiinnolla lueskelin tätä palstaa. Näköjään monet jutut voi aiheuttaa tärinää. Tuolla aikaisemmin Renee luetteli vaihtoehtoja ja puhui mm. pulttien kireydestä. Mulla myös C5 II koppa 1.6 HDi manuaali ja viime kesänä täristi noilla samoilla nopeuksilla mitä tässäkin puhuttu. Alla oli aluvanteet. Talvirenkailla on peltivanteet ja näillä ei täristä missään nopeuksissa. Huomasin vaan kesärenkaita pois ottaessa, että pultit oli tosi tiukalla ja mietin olisko se voinu olla syynä? No se selviää viimestään kun päästään vaihtamaan taas kesäpallot alle ja en laita kovin tiukalle. Onko muuten kellään tiedossa mille momentille aluvanteet on hyvä vääntää?
Kiristän aluvanteet momenttiavaimella 10 Nm (kg). Lukkopultit kiristän 8 Nm. Niiden aukaiseminen voi muutoin muodostua ongelmaksi. Parisataa kilometriä ajoa, jonka jälkeen kireyksien tarkastaminen. Varsinkin aluvanteiden jälkikiristys on välttämätön toimenpide. Hyvin ovat pyörät pysyneet paikoillaan ja lukkopultit lähteneet kivuttomasti irti. Pultit kannattaa puhdistaa ja voidella lämpöä kestävällä tahnalla. Se takaa pulttien tasaisen kiristymisen ja estää mm. jarrulevyjen vääntymisen.
Lainaus käyttäjältä: Citikka99 - tammikuu 27, 2014, 23:26:25
Kiristän aluvanteet momenttiavaimella 10 Nm (kg). Lukkopultit kiristän 8 Nm. Niiden aukaiseminen voi muutoin muodostua ongelmaksi. Parisataa kilometriä ajoa, jonka jälkeen kireyksien tarkastaminen. Varsinkin aluvanteiden jälkikiristys on välttämätön toimenpide. Hyvin ovat pyörät pysyneet paikoillaan ja lukkopultit lähteneet kivuttomasti irti. Pultit kannattaa puhdistaa ja voidella lämpöä kestävällä tahnalla. Se takaa pulttien tasaisen kiristymisen ja estää mm. jarrulevyjen vääntymisen.
ObNipoNipo...olisikohan tuossa pieni desimaalivirhe? 10 kg:n momentti vastaa 100 Nm:ä (tarkemmin 98.1:ä...).
Aluvanteiden pulttien kiinnitysmomentit taitavat tosiaan liikkua siinä 100 Nm:n molemmin puolin. 100 lienee ihan passeli.
Itse väännän käsin kun ei momenttiavainta ole pakissa. Testattiin appiukon luona, väännettiin hänen momenttiavaimella 100:aan, ja avattiin se sekä 1 minun käsipelillä kiristämä. Aukaisumomentti 105 & 115 Nm. Hieman oli siis minulla "ylikireyttä", mutta aika hyvä kuitenkin.. ;D. Pääasia on ettei väännä niitä kiinni hampaat irvessä, eikä sovelleta sitä
"polkaise avainta viimeiseksi jotta pysyy varmasti kiinni" (tätäkin on nähty, valitettavasti).
Lainaus käyttäjältä: maximi - tammikuu 28, 2014, 09:08:26
Lainaus käyttäjältä: Citikka99 - tammikuu 27, 2014, 23:26:25
Kiristän aluvanteet momenttiavaimella 10 Nm (kg). Lukkopultit kiristän 8 Nm. Niiden aukaiseminen voi muutoin muodostua ongelmaksi. Parisataa kilometriä ajoa, jonka jälkeen kireyksien tarkastaminen. Varsinkin aluvanteiden jälkikiristys on välttämätön toimenpide. Hyvin ovat pyörät pysyneet paikoillaan ja lukkopultit lähteneet kivuttomasti irti. Pultit kannattaa puhdistaa ja voidella lämpöä kestävällä tahnalla. Se takaa pulttien tasaisen kiristymisen ja estää mm. jarrulevyjen vääntymisen.
ObNipoNipo...olisikohan tuossa pieni desimaalivirhe? 10 kg:n momentti vastaa 100 Nm:ä (tarkemmin 98.1:ä...).
Aluvanteiden pulttien kiinnitysmomentit taitavat tosiaan liikkua siinä 100 Nm:n molemmin puolin. 100 lienee ihan passeli.
Itse väännän käsin kun ei momenttiavainta ole pakissa. Testattiin appiukon luona, väännettiin hänen momenttiavaimella 100:aan, ja avattiin se sekä 1 minun käsipelillä kiristämä. Aukaisumomentti 105 & 115 Nm. Hieman oli siis minulla "ylikireyttä", mutta aika hyvä kuitenkin.. ;D. Pääasia on ettei väännä niitä kiinni hampaat irvessä, eikä sovelleta sitä "polkaise avainta viimeiseksi jotta pysyy varmasti kiinni" (tätäkin on nähty, valitettavasti).
Hyvä korjaus. Jäi epähuomiossa tai ajatusvirheestä kaksi merkityksellistä kirjainta pois eli kiristys 10 daNm=100 Nm.
Virallinen arvo taitaa olla yhdeksän kiloa, mutta itsekin tuohon kymppiin oon tainnu laittaa.
Okei. Kiitos teille näistä kiristysvinkeistä (siis pulttien :) ei tässä muita ruveta kiristämään :)) Kevät sitten näyttää tuleeko tärinöitä. Ja jos tulee niin ainakin tietää hakea vikaa renkaista tai vanteista. Niin ja Tsipulis oli alottanu tään topikin, onko tärinä pysyny poissa?
Avausmomentti voikin olla isompi. Koska homma alkaa lepokitkasta. Momentti pitääkin aina tarkistaa liikekitkalla, so. ensin vähän löysätään, jotta pultti pyörii. Muuten on turha tarkistella, koska ensin pitäisi voittaa suurempi lepokitka, paitsi jos olisi jäänyt kovin löysäksi. Kierteiden puhtaus ja voitelu edesauttaa oikean, tasaisen momentin saamista. Tosin näistä en tiedä, onko momentit annettu kuivalle jenkalle, vai voidellulle. Molempia löytyy, yleensä.
Tuliko täristys heti esille, vai pitikö auto ajaa lämpimäksi. Itsellä samalainen C5 2005 2.2hdi autom. 290000 ajettu. Samalainen täristys tulee esille kun on ajanut joitain kymmeniä kilometrejä. 90-100km nopeudessa.
Täristäminen oli aina sillä tavalla epämääräistä, että usein tuntui,että säätilalla ja ajomatkalla oli jotain merkitystä. Kuten aikaisemmin olen todennut, että nyky-ymmärryksellä vaihtaisin, täristi tai ei, laatikkoöljyt nimenomaisesti esitetyllä tavalla kahteen kertaan ja ensimmäisellä kerralla lisäaineen kanssa. Kaikki muu mikä autoon tehtiin sitä ennen ei vaikuttanut kuin korkesitaan heikentävästi autoon. Kanttaa huomioida myös kierrokset millä täristys esiintyy. Se oli siinä vähän alle 2000 r ja manuaalipuolelle vaihdettaessa tärinä välittömästi tasaantui
Halvat seosmetallivanteet eivät joskus tasapainoitu kunnolla tai ne eivät keskity napaan oikein. Kehottaisin käyttämään alkuperäisiä tai muuten laadukkaita vanteita, ne ovat ilmeisen usein tärinän syynä.
Myös moottorin alatuennan kunto kannattaa tarkistaa. Täristämistä tulee myös kuivasta vetoakselin murroksesta ja se on varsin helppo eliminoida.