Aihe: C5 - Näin vaihdat puhaltimen etuvastuksen

[Niklas67]

Kun nyt Xantiaan löytyy mainio kuvaus puhaltimen säätöelektroniikan korjauksesta, ajattelin lisätä C5 vastaavan...

Disclaimeri: Jokainen ronkkii omaa/vaimon/kaverin...jne autoa omalla vastuulla! Valitsemani korvaava komponentti ei ole samanlainen kuin alkuperäinen. Koekäyttöä korjauksen jälkeen on toistaiseksi ainoastaan kuukausi.

Oire C5:ssa sama kuin Xantiassa; Puhallin täysillä auton käydessä ihan sama mitä tekee. Automaagi ilmastoinnin näytössä "puhallinsiivet" "häviää" muutaman sekunnin kuluttua.

Syy; Puhaltimen kierrosluvun säätöyksikön teh**osfet (H80NF55-08) mennyt oikosulkuun, aiheuttaja luultavasti joku jännitepiikki (kipinöintiä puhaltimen hiilissä tms). Datalehti fetille löytyy googlaamalla STP80NF55-08.

Toimenpide niille jotka ei tiedä miten juotoskolvia käytetään; Mennään Vehon tai vastaavan varaosatiskille ja ostetaan "C5 ilmastoinnin puhaltimen säätöyksikkö", "module commande pulseur" alkuasukaskielellä. Hinta about 100€.
Irroitetaan apukuskin jalkatilasta suojapahvi hanskalokeron alla. Kiinni kahdella muovikiinnikkeellä, toinen painettava ja toinen ruuvattava torxpäällä.
Säätöyksikkö näkyy heti keskikonsolista vähän eteenpäin. Konsolia joutuu vähän raottamaan. Säätimessä on kaksi vihreää liitintä. Pienempi liitin 2 johtoa, punainen ja musta, menee puhaltimeen. Isompi liitin, 2 paksua johtoa menee konehuoneen sulakerasiaan (sulake F18) ja 2 ohuempaa BSI:lle (pääjehu prosessorille).
Säädin on kiinni kahdella 6mm ruuvilla, ja lähtee ruuvien irroituksen jälkeen suoraan vetämällä. Jäähdytysripa on n 10cm pitkä. Sitten vaan vanha pois ja uusi tilalle, ja pahvi kiinni.

Toimenpide niille jotka tietää miten juotoskolvia käytetään; Ensin hankitaan sopiva korvaava teh**osfet sekä piitahnaa. Strateegiset tiedot: Jännitekesto väh 55V, virtakesto väh 80A. Ja kaikkein tärkein; R(on) pienempi kuin 0.0065ohm. Tehonkestoakin olisi hyvä löytyä väh n300W. Esim helposti ja halvalla saatavilla oleva fet vastavilla tai paremmilla arvoilla on esim IRF1405. Partco 3,25€ alv 0%.
Kun säädin on irroitettu ja saatu kolvin ääreen, kotelo aukeaa helposti vääntämällä lukitukset varovasti auki pienellä ruuvarilla. Fetti on kiinni jäähdytysrivassa pienellä pellillä joka väännetään auki samalla pienellä ruuvarilla. Fetti kannattaa irroittaa katkaisemalla jalat, joko nitkuttamalla tai teravällä sivuleikkurilla. Ja senjälkeen juottaa loput jaloista yksitellen pois. Jäähdytysripa puhdistetaan vanhasta piitahnasta huolellisesti. Korvaava fetti on koteloltaan pienempi, joten kiinnityspeltiä joutuu vähän muotoilemaan että se painaa komponenttia tiukasti jäähdytysripaa vasten. Teräväkärkisellä pihdillä voi vääntää kiinnityshakasia tiukemmalle. Myös korvaavan fetin jalkoja täytyy levittää varovasti että sopii vanhan fetin juotosreikiin. Tässä pitää olla tarkkana että saa komponentin riittävän alas että mahdollisimman suuri ala komponentista ottaa kiinni jäähdytysripaan ilman että jalat joutuu liian suurelle mutkalle ja joko murtuu tai aiheuttaa hiusmurtumia fetin kotelolle.
Uusi fetti juotetaan kiinni, lisätään tippa piitahnaa fetin ja jäähdytysrivan väliin. Ja painetaan jäähdytysripaa vasten ja lukitaan paikalleen lukituspellillä.
Tarkistetaan vielä että ei olla aiheutettu mitään oikosulkuja piirilevylle. Kasataan kotelo. Kytketään johdot kiinni autossa ja koekäytetään varoen että jäähdytysripa ei ota mihinkään maadoitettuun metalliin kiinni.
Kasataan kaikki takaisin ja ollan niin pirun tyytyväisiä kuinka halvalla selvittiin tällä kertaa.

[rado]

onko vinkkejä miten etuvastus ohitetaan, kun ei viitisisi ajella 700km täysin kylmällä autolla.
Eilen tuo etuvastus sitten hajosi kuten arvata saattaa ja 700km päässä kotoa..

Voi näitä nykyautoja!

[antti martikainen]

Elektroniikkaa hieman ymmärtävänä ihmettelen tuota MOSFET:n vikaantumisherkkyyttä. Osaakaako joku tuon ongelman kohteeksi joutunut sanoa, hajoaako MOSFET  ajon aikana, vai havaitseeko sen starttaamisen yhteydessä. Tämän tiedon perusteella voisi arvailla, mikä on vikamekanismi. Joka tapauksessa elektroniikan suojaaminen on autossa aina vaativaa ja suojaukset jätetään mm. kustannussyistä kevyemmiksi paikoissa, jotka eivät suoraan vaikuta turvallisuuteen.
En ole nähnyt tuota pulssiohjauspalikkaa; sisältäneekö se MOSFET:n lisäksi suojakomponentteja, vai onko suojaus jätetty kokonaan MOSFET:n "Avalanche"-siedon varaan. Jos näin on, voisi kestävyyttä parantaa lisäämällä transienttisupressori MOSFET:n jalkojen 2 ja 3 välille. Esim. 1.5KE33CA (Yleiselektroniikka; <1€) voisi olla sopiva, jos sille löytyy paikka mihin mahtuu ja saa juotettua.

Anttima

[vipposti]

Vaihdoin tässä syksyllä Xsaraan lämminilmapuhaltimen säätötransistorit. Onnistui aivan hyvin
ja ei maksanut kuin transistorien hinnan ja parin tunnin työrupeaman.
Luulen, että näiden transistorien palaminen johtuu siitä, että puhallin aikojen kuluessa
ottaa enemmän virtaa eli jäykentyy. Rasvasin samalla  puhaltimen laakerit.
Kytkentäkaava löytyy netistä sivulta http://www.vlovepeugeot.com/webboard/05955.html.
Skeman trankkuja ei kannata käyttää vaan esim. Bebekistä löytyvä MJ11015 on parempi.
Linkin korjaajalta on näköjään palanut muutakin mutta multa oli palanut ainoastaan
toinen kahdesta rinnakkain kytketystä transistorista. Piirilevy kannattaa ottaa jäähdytysrivasta
irti ja mitata läpi.

Terveisin
Vipposti

[Jasu]

Ovatten sis vihdoinkin siirtyneet PWM-ohjaukseen puhaltimen nopeudensäädössä... Sattuisko kenelläkään, vaikka tämän ketjun aloittajalla, olla mahdollisuutta mitata toimintatajuutta, ihan vain mielenkiinnosta...

Tuohon FETin palamiseen on oikeastaan pari syytä miksi sellainen yleisimmin palaa (voi mennä oikaraiseen tahi poikki), alimitoitettu FET sekä FreeWheeling diodin (puhallinmoottorin rinnalla estosuuntaan oleva diodi, mielellään shottky-) alimitoitus. Myös liian suuri toimintataajuus kuormittaa FETtiä turhan paljon, ts. aiheuttaa ylimääräistä lämpöä.

FETeissä on sellainen kiva ominaisuus että niitä voi huoletta kytkeä rinnakkain, toisin kuin Transistoreita (kuten ainakin Xm:n palikassa tehty on, käytännössä koko kuorma kulkee vain toisen transistorin kautta ettei sitten ole kyseessä hyvin tarkasti matchatty pari... Tämä transistorien rinnankytkentä "kiellettiin" hyvin voimakkaasti sekä ammattikoulun että tekun oppienmukaan, myös omat kokemukset kertovat samaa korutonta kieltään (savuna ilmaan haihtuvia transistoreja)). Tällöin kuormankesto kerrotaan FETtien määrällä sekä sisäinen vastus lasketaan kuten rinnakkain kytkettyjen vastusten kanssa tehtäisiin (tämän ollessa sama jokaisessa, saa tuloksen yksinkertaisesti jakamalla R(on) arvon FETtien määrällä)... Jännitekeston ei periaatteessa tarvitse olla juurikaan akkujännitettä suurempi, kunhan vain tämä suojadiodi on riittävän nopea sekä riittävällä tehonkestolla varustettu.

Ja niin, Xsaran (ja Xantian ja Xm:n, Beksinkin) transistoreilla toteutettu nopeudensäätö poikkeaa C5:den FET-ohjatusta PWM-säädöstä oleellisesti toimintaperiaatteeltaan, transistorivermeillä käytetään tehotransistoria ikäänkuin säädettävänä vastuksena, C-vitosessa siis pätkitään täyttä sähköä ja puhaltimen nopeus määräytyy päälläoloajan ja poissaoloajan suhteena (PWM-PulseWidthModulation-Pulssinsuhdesäätö suom.) josta määräytyy tehollisarvo joka käyttää puhallinta. Eli puolet nopeudesta tarkoittaa 50% ajasta sähkö täysillä lopun ajan ollessa täysin poissa... Tällä tavalla,oikein mitoitetuilla palikoilla, päästään parempaanhyöty suhteeseen nopeudensäätimen kanssa, käytännössä tämä tarkoittaa pienempää jäähdytyslevyä. Ja onhan tietokoneella paljon helpompaa ohjata PWM:ää kuin analogista jännitettä...

Oho, menipäs teoreettiseks...  Tämä PWM-ohjaus on vaan niin kovin lähellä omaa kokemuspiiriä, radiolla rikottavilla autoilla kilpaillessa tuli tutustuttua tällä tavalla tehtyihin nopeudensäätimiin, tuli niitä jonkun verran itsekin väsättyä. Ja tähän kannatti oikeasti silloin paneutua, akkujen kapasiteetti piti käyttää tarkkaan hyväksi, jos mieli kisassa pärjätä, turha sitä kapasiteettia oli lämmöksi muuttaa, parempi sillä oli liikuttaa autoa-aina pystyi käyttämään hieman pitempää välitystä (siis sai kulkemaan auton hieman lujempaa) kun tehon sai moottorille eikä nopeussäätimen lämmöksi...

[antti martikainen]

Hämmennän vielä omalta osaltani tätä soppaa, jottei näyttäisi liian yksinkertaiselta.
Vikamekanismina voi olla esimerkiksi Load Dump tai Field Decay. Molemmat ovat laturin aiheuttamia ja Load Dump tarkoittaa kontaktihäiriötä, joka muistuttaa akun kengän irrottamista moottorin ollessa käynnissä; tai sitten todella akun kengän irrottamista. Tämä kontaktihäiriö/toimenpide aiheuttaa hitaasti palautuvan 60V-120V:n jännitepiikin, joka voi kestää lähes puoli sekuntia. Joten elektroniikan kannalta ei suositeltava toimenpide!  Field Decay tarkoittaa (vaihtovirta)laturin magnetointikäämin (pyörijä) virran katkeamisen aiheuttamaa (negatiivista) jännitepiikkiä, joka on suuruudeltaan samaa luokkaa kuin tuo edellinenkin, mutta vähän lyhyempi ja tosiaan negatiivinen. Käytännössä Field Decay tarkoittaa moottorin sammuttamista normaalisti virta-avaimesta. Kuinkas tämän vältät? Tarkempaa tietoa löytyy entisen puolijohdevalmistaja Harris:n laatimasta laajasti siteeratusta application notesta: AN9312.5 vuodelta 1999. Kun puolijohde Harris:ia ei enää ole, täytyy dokumentti hakea joko: http://www.eetchina.com/ARTICLES/2003MAY/PDF/2003MAY26_POW_AN04.PDF   tai: http://www.aeroelectric.com/Mfgr_Data/Semiconductors/AN9312.pdf

Kehitys on kuitenkin noista päivistä mennyt eteenpäin niin, että esim. PSA:n valmistamissa autoissa lienee laturit, jotka vaimentavat jossain määrin tuota Load Dump ilmiötä. Siitä löytyy viitteitä dokumentista: (dokumentista löytyy paljon muutakin autosähköjärjestelmien testaukseen liittyvää tietoa) http://www.autoemc.net/Papers/Test/OHaraGenericEMCStd.pdf

Yllä olevat ovat yleisesti tunnettuja asioita, mutta mikä on todellinen syy? Pitäisi tietää enemmän olosuhteista, joissa vikaantuminen tapahtui.

Anttima

[pete68]

Omasta Cfemmasta lakkasi myös puhallin toimimasta, mutta korjaantui tällä ohjeella hyvin. Fetin irrotus onnistuu parhaiten jos on niin leveä juotokärki että pystyy lämmittämään kaikkia kolmea jalkaa yhtäaikaa. kaveri voi sitten kiskaista fetin irti pihdeillä. Itse laitoin fetin tyyppiä Irfp2907. On hieman järeämpi kuin alkuperäinen. Hinta n.7 euroa Partcosta.

[Jankos]

Täällähän on puitu trankkujen hajoamiseen liittyvää asiaa melko syvällisesti elektroniikan suhteen

Jotain myös noista ymmärtävänä epäilisin että hajoamiset tulevat vasta kun vehkeillä on enemmän ajettu (ainakin aiemmissa psa vehkeissä) ja olen kuvitellut että syynä on puhallin minkä hiilet pomppii tmv. Ja sieltä siis tulee jännitepiikkejä jotka tappaa trankun. Itse kokeilisin dumpata näitä jännitepiikkejä diodilla (tai vaikka dioidi-konkka-vastus yhdistelmällä) 12 v jännitteeseen.

Tilanne voisi olla kun puhallin huutaa täysillä ja sitten sähköt pois ohjauksesta => puhallin generoi reilun jännitteen mikäli ei ole diodia 12v linjaan tai ylijännitesuojaa maihin.

Laturihäiriöitä (Load dump / field decay) ongelmia en noissa usko olevan koska niiden speksit on autotehtailla tosi tiukat. Ja mitä olen päässyt kuulemaan PSA:n emc osaston esitelmiä niin olivat tosi vakuuttavia tai ainakin viihdyin ihan hyvin kuunnellen ranskalaista nuorehkoa naishenkilöä.

Äh, täytysköhän tehdä töitä ja laittaa dc-tolppa pukkaan pulsseja

[jkourune]

Kiitoksia paljon vinkistä/ohjeista. Oman C5:n puhallin ei lähtenyt päälle (yrittti kyllä) ja ongelma ratkesi vaihtamalle ko. fetti ( irfp2907,  5.5€ instele). Kannattaa siis käyttää paksukärkistä kolvia (lämmöksi säädin 400 C). Ensimmäiseksi laitoin uutta tinaa (sisältää juoksutetta ja auttaa vanhan tinan irrottamisessa) ja sitten vaan tinasukalla imemään tinat pois. Lopuksi fetti lähtikin nätisti irti ilman väkivaltaa. Nyt toimiipi taasen ilmastointi

[kamahi]

Kun nyt Xantiaan löytyy mainio kuvaus puhaltimen säätöelektroniikan korjauksesta, ajattelin lisätä C5 vastaavan...

Disclaimeri: Jokainen ronkkii omaa/vaimon/kaverin...jne autoa omalla vastuulla! Valitsemani korvaava komponentti ei ole samanlainen kuin alkuperäinen. Koekäyttöä korjauksen jälkeen on toistaiseksi ainoastaan kuukausi.

Oire C5:ssa sama kuin Xantiassa; Puhallin täysillä auton käydessä ihan sama mitä tekee. Automaagi ilmastoinnin näytössä "puhallinsiivet" "häviää" muutaman sekunnin kuluttua.

Syy; Puhaltimen kierrosluvun säätöyksikön teh**osfet (H80NF55-08) mennyt oikosulkuun, aiheuttaja luultavasti joku jännitepiikki (kipinöintiä puhaltimen hiilissä tms). Datalehti fetille löytyy googlaamalla STP80NF55-08.

Toimenpide niille jotka ei tiedä miten juotoskolvia käytetään; Mennään Vehon tai vastaavan varaosatiskille ja ostetaan "C5 ilmastoinnin puhaltimen säätöyksikkö", "module commande pulseur" alkuasukaskielellä. Hinta about 100€.
Irroitetaan apukuskin jalkatilasta suojapahvi hanskalokeron alla. Kiinni kahdella muovikiinnikkeellä, toinen painettava ja toinen ruuvattava torxpäällä.
Säätöyksikkö näkyy heti keskikonsolista vähän eteenpäin. Konsolia joutuu vähän raottamaan. Säätimessä on kaksi vihreää liitintä. Pienempi liitin 2 johtoa, punainen ja musta, menee puhaltimeen. Isompi liitin, 2 paksua johtoa menee konehuoneen sulakerasiaan (sulake F18) ja 2 ohuempaa BSI:lle (pääjehu prosessorille).
Säädin on kiinni kahdella 6mm ruuvilla, ja lähtee ruuvien irroituksen jälkeen suoraan vetämällä. Jäähdytysripa on n 10cm pitkä. Sitten vaan vanha pois ja uusi tilalle, ja pahvi kiinni.

Toimenpide niille jotka tietää miten juotoskolvia käytetään; Ensin hankitaan sopiva korvaava teh**osfet sekä piitahnaa. Strateegiset tiedot: Jännitekesto väh 55V, virtakesto väh 80A. Ja kaikkein tärkein; R(on) pienempi kuin 0.0065ohm. Tehonkestoakin olisi hyvä löytyä väh n300W. Esim helposti ja halvalla saatavilla oleva fet vastavilla tai paremmilla arvoilla on esim IRF1405. Partco 3,25€ alv 0%.
Kun säädin on irroitettu ja saatu kolvin ääreen, kotelo aukeaa helposti vääntämällä lukitukset varovasti auki pienellä ruuvarilla. Fetti on kiinni jäähdytysrivassa pienellä pellillä joka väännetään auki samalla pienellä ruuvarilla. Fetti kannattaa irroittaa katkaisemalla jalat, joko nitkuttamalla tai teravällä sivuleikkurilla. Ja senjälkeen juottaa loput jaloista yksitellen pois. Jäähdytysripa puhdistetaan vanhasta piitahnasta huolellisesti. Korvaava fetti on koteloltaan pienempi, joten kiinnityspeltiä joutuu vähän muotoilemaan että se painaa komponenttia tiukasti jäähdytysripaa vasten. Teräväkärkisellä pihdillä voi vääntää kiinnityshakasia tiukemmalle. Myös korvaavan fetin jalkoja täytyy levittää varovasti että sopii vanhan fetin juotosreikiin. Tässä pitää olla tarkkana että saa komponentin riittävän alas että mahdollisimman suuri ala komponentista ottaa kiinni jäähdytysripaan ilman että jalat joutuu liian suurelle mutkalle ja joko murtuu tai aiheuttaa hiusmurtumia fetin kotelolle.
Uusi fetti juotetaan kiinni, lisätään tippa piitahnaa fetin ja jäähdytysrivan väliin. Ja painetaan jäähdytysripaa vasten ja lukitaan paikalleen lukituspellillä.
Tarkistetaan vielä että ei olla aiheutettu mitään oikosulkuja piirilevylle. Kasataan kotelo. Kytketään johdot kiinni autossa ja koekäytetään varoen että jäähdytysripa ei ota mihinkään maadoitettuun metalliin kiinni.
Kasataan kaikki takaisin ja ollan niin pirun tyytyväisiä kuinka halvalla selvittiin tällä kertaa.

Kiitos paljon vinkistä. Ainut ero entiseen toimintoon on nyt se että kun huurun poisto laitetaan täysille, niin jää yhtä pykälää vaille. 

[alaavi]

Hyvät ohjeet. Otin säätöyksikön irti ja nyt siihen voisi vaihtaa teh**osfetin, mikäli siihen on tarvetta. Kokeilin pukata 12v puhaltimelle ja testata pyöriikö (Pienempi liitin 2 johtoa, punainen ja musta, menee puhaltimeen..) Ei pyörinyt puhallin oli auto kaynnissä/ei. Onko puhallin rikki?

[ealab]

Sen enemmän miettimättä flekti käteen ota. Ja syyniin. Voi olla hiilet/ kollektori finito, tai hiilipöly jumittanut. Laakerit jumissa kuivuuttaan, loppuunkuluneet? Jos kollektori vielä "siisti", niin sen sorvaus mahdollisten heittojen vuoksi?

[Kopteri]

...
Irroitetaan apukuskin jalkatilasta suojapahvi hanskalokeron alla. Kiinni kahdella muovikiinnikkeellä, toinen painettava ja toinen ruuvattava torxpäällä.
Säätöyksikkö näkyy heti keskikonsolista vähän eteenpäin. Konsolia joutuu vähän raottamaan. Säätimessä on kaksi vihreää liitintä. Pienempi liitin 2 johtoa, punainen ja musta, menee puhaltimeen. Isompi liitin, 2 paksua johtoa menee konehuoneen sulakerasiaan (sulake F18) ja 2 ohuempaa BSI:lle (pääjehu prosessorille).
Säädin on kiinni kahdella 6mm ruuvilla, ja lähtee ruuvien irroituksen jälkeen suoraan vetämällä. Jäähdytysripa on n 10cm pitkä. Sitten vaan vanha pois ja uusi tilalle, ja pahvi kiinni.
...

Kiitos hyvistä ohjeista. Puhallinta pystyy taas säätämään.

Säätöyksikkö oli hieman ahtaassa paikassa, mutta homma helpottuu huomattavasti jos ottaa hanskalokeron pois. Lokero on muistaakseni seitsemällä ruuvila kiinni ja seln lisäksi ilmaventtiili ja lamppu. Venttiili lähti vetämällä irti ja lampun saa irroitettua helposti kun vetää lokeroa noin 10 cm ulos. 

Tuon jälkeen on jo ilo irroitella liittimet ja ruuvit säätimestä. Näkee koko touhun ja mahtu molemmat kädet mukaan.

[thelastone]

Terve kaikille. Mulla iski -00 hdi-xsaraan sama vaiva: puhallin huutaa kuin hyeena, eikä puhaltimen säätö onnistu olenkaan. Oli automaattinen ilmastointi päällä tai ei.. Sähköhommat minulta kyllä luonnistuu ja kolvi pysyy kädessä, mutta suurin ongelma on paikallistaa tämä puhallin ja säätöyksikkö.. Avasin apukuskin puolelta jalkatilan yläpuolelta verhoilun, mutta sitten meni sormi suuhun.. Puhaltimen näköistä aparaattia ei osunut silmään. Voiko palstan konkarit vähän jeesiä?

[heikki.v]

no moro
vaihoin sen mosfetin, virrat päälle niin ei tee mitään mutta auto käyntiin ja puhallin alko toimia? No nyt se ei enää lähekkään aina päälle. auto käyntiin ja sammuksiin ja taas käyntiin niin saataa lähteä???

[humpparetku]

Ei ketään citikkaforumin käyttäjistä oo napsinu kuville tuota toimenpidettä?

[dexterous]

Pari päivää sitten kävi samoin -02 xsaralle. Kesken ajon puhallin rupesi huutamaa täysillä, eikä säätäminen enää auta mitään. Myös automaatti ilmastointi ei enää kytkeydy päälle, ei tule sitä "naks" ääntä. Onko tämä ilmastoinin toiminnan loppuminen myös normaalia tässä yhteydessä ?

Kävin veholla kysymässä apua ja sieltä lääkkeeksi kertoivat tuulettimen uusimisen. 233€ tuuletin ja vaihto töineen 297€. Tuolloin en vielä kiinnittänyt huomiota ilmastoinnin toimimattomuuteen, joten sen osuus jäi kysymättä.

[ranskikset]

Kyllä tuo ilmastoinnin toimimattomuus liittyy samaan asiaan. Näin tapahtui ainakin itselläni xsara -03. Puhallin kokoajan täysillä eikä ilmastointi kytkeytynyt päälle. Transistorit vaihtamalla kaikki alkoi taas toimimaan normaalisti.

[Sam79]

Oma puhallin hyytyi juuri sopivasti lämpimien kelien alettua ja viikonloppuna mökillä vaihdoin tuon fetin ja taas tulee ilmaa hyttiin. Kannattaa ryhtyä hommaan kunnollisen kolvin kanssa, oma tarjousromu ei jaksa pitää kunnon lämpöä pitkään ja varsinkin vanhojen tinojen poisto on tuskallista.
Itse laitoin tuon fetin ensin kiinni kunnolla ja sitten vasta juotin jalat, näin se tulee ainakin tiiviisti jäähdytyssiilin selkään kiinni.
Tuossa boksissa oli muuten päiväys vuodelta 2007 joten edellinen omistaja on vaihtanut/vaihdattanut koko roskan kertaalleen, ei kovin pitkäikäinen palikka näköjään.

Joku pyyteli kuvia operaatiosta, tässä muutama huonolla laadulla enkä purkamisen jälkeen muistanut ottaa kuvia uudella fetillä.

[toka citikka]

Vähän lämppäri remppaa.Puhallin ei pyöri joten etuvastus vaihdettu tässä tapauksessa ja taas mennään.Vähän kuvaa,tarvikeosa 98,00€,oma työ.

[wlki]

Kun auton käynnistää automaatti-ilmastoinnissa näkyy puhallinnopeus muutaman sekunnin ajan mutta siitä huolimatta puhallinnopeutta ei voi säätää eli puhkuu aina täysillä kunnes haluttu sisälämpötila on saavutettu. Ilmastointia ei myöskään saa manuaaliasentoon eli puhallinnopeutta ei voi mitenkään säätää. Missähän vois olla vika. Jos teillä olis vastaavista tapauksista kokemuksia ottaisin neuvot kiitoksella vastaan.

[KariM]

^ Yhdistetty vanhaan aiheeseen.

[Monikan kuski]

C5 vm -02/03, ajettu n. 140 tkm, sunnuntai aamuna klo 5:30 automaatti-ilmastointi sekosi, edellä kuvatulla tavoin myös täällä.

Kuvausta tapahtuneesta ja taustaa: Olen asentanut tässä jokin aika sitten eberin ja asennus on vielä hieman kesken. Sähköjen veto koppiin on tekemättä, mutta eberi toimii jo kellolla moottoritilasta käsin, kopin puhallin ei vielä ole toiminnassa. No, laitoin tosiaan eberin puhkumaan aamulla ja se ehti puhkua moottorin lämpimäksi. Kävin käynnistämässä auton ja laitoin puhaltimen muistaakseni jonnekin "3" asennolle. Annoin käydä hetkisen ja laitoin puhaltimen täysille ja lämmöt täysille. Sitten menin ja sammutin eberin, mutta en jäänyt odottelemaan mitään eberin jälki- /jäähdytyskäyttöä vaan nyppäsin kellon irti johtosarjasta ja laitoin talteen. Lähdin autolla liikkeelle ja ajattelin vähentää puhallusta. Puhaltimen "lehdet" näytöstä hävisivät , mutta puhallus täysillä jatkui. Ja jatkuu edelleen.

Eli nyt todennäköisesti edellämainittu teh**osfet on ottanut itseensä. Voisiko tuosta eberin kellon irroituksesta tulla sellainen virtapiikki, joka rikkoisi tuon teh**osfetin.

Sain kuitenkin tilattua uuden sellaisen ja vieläpä täysin alkuperäistä numeroa STP80NF55-08 vastaavan eli IRF1010E. Myyjä ainakin väitti niin. Katsoin kyllä, että tilaamassani mosfetissa R olisi ollut 12mohm, muut arvot samat kuin ensin mainitussa. Vaikuttaako tämä vastuserilaisuus jotenkin puhaltimen tulevaan käytökseen? Osaako kukaan vastata? Edellä oli maininta, että R saisi olla max. 6,5 mohm.   Noita IRF1405 ja IRFP2907 ei ollut saatavilla ollenkaan.  


Edit: Olin tuossa yhteydessä teh**osfetin toimittajaan ja selvisikin, että tilattu oli alkuperäinen STP80NF55-08 mosfet, joten asia onkin kunnossa, ei mitään vääränlaisia vastusarvoja. Mutta silti jos joku on perehtynyt asiaan, niin voisi valaista mitä vastusarvon muuttuminen tekisi puhaltimelle.

[#timo#]

Suurempi kytkentä vastus Rds(on) lisää häviöitä. Jos vertaa releeseen, sen sulkeutuneiden kärkien yli syntyvästä vastuksesta on kyse. Toisin sanoen fetti kuumenee hieman enemmän flektiä pyörittäessään. Mitä pienempi vastus sen parempi hyötysuhde. Esim. switsaavat hakkuri powerit eivät lämpene nykyään paljoakaan suurillakaan kuormilla pieni häviöisten fettien ansiosta.

[jakew]

Kiitos hyvistä ohjeista. Partcosta 8,05 eur osan itse vaihtamalla säästyi taas pitkä penni autolainan korkoihin Aika ahdas paikka pelkästään verhoilua raottamalla, mutta onnistui kuitenkin hyvin ja nopeasti. 15W kolvissa ei tosin meinannut millään riittää potku sulattamaan keskimmäistä jalkaa, kun lämmöt katosivat jäähdytyssiileen...