On ihmetelty tuota pakopuolen nokka-akselia. Näyttäisi siltä, että sen hihnapyörä ei olekaan ihan yhtä puuta vaan ulkokehä hampaineen pääsee hieman pyörimään keskiosan ympärillä.. kehältä mitattuna vajaan sentin verran eli alle yhden hammasvälin.. Tämän "välyksen" saa loksahtelemaan edestakaisin käsin kääntelemällä. Ei jää oikein mihinkään väliasentoon. Pitäisikö tosiaan olla noin ja miksi? Hihnapyörä on ihan eri näköinen muutenkin kuin imupuolella. Monimutkaisempi ja lähes kuin "suljettu kotelo"..
Entä mikä sitten on sen oikea asento hihnaa laitettaessa? Vaikuttaisi siltä, ettei molempien nokkien hihnapyöriä saa täysin tahdistettua niin, että molempien ajoitustappikolot olisivat täysin kohdillaan.. Ja tuo outo välys siihen päälle. Imunokka ja kampura tulevat keskenään kohdakkain, mutta ei silloin enää pakonokka-akseli.. jopa ehkä liki puoli senttiä eroa.. Hämmentävää..
Haynes ei maninnut tuollaisista asioista sanaakaan eli tuli yllätyksenä kuin eräs faksi..
Tuollaisilta ne näyttävät..
Pitäisikö rattaan keskiosa, joka on kiinteästi akselilla, lukita ja liikkuvat osat vähän löysiä. Siten, että olisi liikevaraa, kun remmiä ja kiristintä aletaan laittaa kohdilleen. Myös tällöin kampiakseli lukittuna. Näin saisi ajoitukset just kohdilleen. Näin tehdään Xantiassa.
Kuten kuvasta näkyy niin kaikki akselit ovat lukittu. Tapit jokaisessa. Se väljähän vain tekee sen, että kun se vedetään hihnalla pyöriessä pois niin ajoitus ei enää olekaan täsmälleen oikein eikä tappi enää mahdukaan reikään..Mut akselit pyörähtävät vähän, mutta tämä ei vielä silloin liikahdakaan.. Väljässä on käydessä vain kaksi asentoa, jompikumpi ääripää.
Kummassa päässä sitä väljää sen ulkokehän pitäisi lähinnä olla, kun hihna laitetaan.. eli onko ko. akseli "myöhäkössä vaiko ennakossa"..?
BX:ssä oli muistaakseni helpompi ja täysin yksiselitteinen systeemi. Sekä hihnapyörissä että hihnassa oli ajoitusmerkit, jotka laitettiin kohdakkain. Kampiakseli aluksi tiettyyn asentoon. Tässä räpelletään pelkästään joidenkin ajoitusreikien ja -tappien kanssa, joita ei aina saada mitenkään silmin havaittavasti keskenään täysin kohdilleen.. Hihnassa ei ole mitään ajoitusmerkintöjä eikä myöskään hihnapyörien kehillä.
Noita akseleita oli ainakin paria erilaista EW10:ssä, alkupäässä säädettävällä nokkapyörällä ja omassani -03 taas jo kiinteä.
Pyöriikö tuossa ajoituskolokin siis vai vain hammaskehä? Yleensähän akselit lukitaan ensin ja mahdolliset välykselliset hihnapyörät kiristetään sitten hihnan mukana lukittujen akselien yli ennen niiden paikalleen pulttaamista.
Minusta vain hammaskehä pyörii ja itse akseli ja kolo pysyvät silloin paikoillaan. Kolo on kannessa.
Jos akselit ovat lukittuina, ei uutta jäykkää hihnaa meinaa millään saada vedettyä niin hyvin paikoilleen, ettei siihen jäisi väljää välille ja sitten on ajoitus hampaan verran pielessä, kun pyörittää kolot uudelleen kohdilleen..
Eikös tuossa ew motissa ole nokissa lukituskohdat ja tuo nokkapyörä vain tuolla yhdellä pultilla kiinni?
Eli pultit auki nokista ja sitten hihnan kiristys ja pultit kiinni. Kampuralla taas väljä kiila ja sieltä menee ajoitus kohdalleen kun vauhtipyörä on lukittuna vetoakselin vierestä. Juuri heittelin ew osia romukuormaan eikä pääse tarkistamaan.
Taidan sittenkin muistaa väärin nuo nokkapyörät.
Lainaus käyttäjältä: Jankos - tammikuu 06, 2020, 13:41:47
Eikös tuossa ew motissa ole nokissa lukituskohdat ja tuo nokkapyörä vain tuolla yhdellä pultilla kiinni?
Eli pultit auki nokista ja sitten hihnan kiristys ja pultit kiinni. Kampuralla taas väljä kiila ja sieltä menee ajoitus kohdalleen kun vauhtipyörä on lukittuna vetoakselin vierestä. Juuri heittelin ew osia romukuormaan eikä pääse tarkistamaan.
Hihnapyörässä on kiinteä kiila ja nokka-akselin päässä vastaavasti kolo, joilla sen hihnapyörän saa liiikkumattomaksi vain siihen yhteen asentoon. Näillä tiukka sovitus keskenään. Pultilla vain pidetään se hihnapyörä nokka-akselin päässä kiinni. Miten sen pultin löysääminen vaikuttaa silloin tähän?
Kampiakselin hihnapyörän päässä on laipassa aukko, joka kohdistetaan lohkossa olevan kolon kanssa 8mm lukitustapilla. Näin vanhemmissa moottoreissa, mitä tämäkin (2001) edustaa.
Onpas näissä eroja. Vanhan mallin EW:lle tehdas neuvoo servicen ohjeissa tekemään kuten Jankos edellä selosti.
Näköjään..
Tuossa kampuran ja imunokan lukitusaukot ja -kolot.
Ja siinä.
https://www.petrila.net/repair/2/206/info/sf/b1eg16k6.htm
Eikös tuossa ole oikea ohje tuolle moottorille?
Tuo vaikuttaa siltä ohjeelta, minkä itsekin löysin. Haynesin korjauskirjakin on samaa mieltä tästä. Muutama huomio kuiitenkin siitä.
"Kuusiokolon (E) avulla, käännä rullapyörää nuolen suuntaan kunnes osoitin (13) on asennossa (C), hihnan kiristämiseksi maksimiinsa ."
Tarkoittaako suunta tuota punaista nuolta eli vastapäivään?
"Käännä rullaa vastakkaiseen suuntaan rullan nuolesta kahdeksankulmaisen mallin avulla kunnes kohdistin on kevyesti yhteydessä ajoituspuikon kanssa ."
Vähän hämärä kielikuva.. "Yhteydessä ajoituspuikon kanssa.." Tarkoittanee, että pointteri on silloin hahlon D kohdalla..
Mitäs sitten tehdään, jos kaikki osat on uusittu (välirulla, kiristin ja hihna) ja silti et saa pointteria millään siihen ohjeessa kuvattuun maksimikiristyksen asentoon C ..? Jossain ohjeessa kehoitetaan silloin vaihtamaan ko. osat, mutta jos ne on jo vaihdettu..? Kokeilin uusilla osilla, enkä saanut tätä aikaiseksi.. Se tässä nyt arveluttaa..
Hihnakin sentään Febi/Bilstein eli pitäisi olla laatutuote..
Tuokaan ohje ei maininnut sanallakaan, että pakonokka-akselin hihnapyörässä on sen ulkokehällä tuo aiemmin mainitsemani kletausvara (kloks kloks), joka yllätti ainakin nyt suuruudellaan minut. Liekö sitten vaan niin, että imupuolen nokan säätö on tärkeämpi ja pakopuoli tulee sitten niin kuin tulee mahdollismman lähelle oikein..? Kampiakseli ja imunokka oli helppo saada tarkasti kohdilleen keskenään, mutta sen pakonokan ajoitukseen en ole nyt ollut ihan tyytyväinen. On aina melkein puolisen hampaanväliä pielessä, kun pyörittelee merkit uudelleen kohdilleen.
Kuka täällä on oikeasti itse vaihtanut ensimmäisiin EW10J4- koneeseen hihnan ja miten sen laittoi ja tuliko kaikkien kolmen hihnapyörän kanssa täysin kohdilleen? VKuinka se onnistui? Vanhakaan hihna ei ollut ihan niin tarkkaan säädöissään vaikka oli Vehossa vaihdadettu. Tarkistin senkin tilanteen, ennen kuin otin pois. Oli vähän "samaa vikaa" siinäkin..
Lainaus käyttäjältä: esak - tammikuu 06, 2020, 19:08:19Vanhakaan hihna ei ollut ihan niin tarkkaan säädöissään vaikka oli Vehossa vaihdadettu. Tarkistin senkin tilanteen, ennen kuin otin pois. Oli vähän "samaa vikaa" siinäkin..
Kyllä se tuppaa noin olemaan, että ei ne koskaan "ihan" ole.
Avasin muusta syystä ew10j4 -jakopään aikoinaan ja vanhalla kiristimellä ei meinannut osoitin löytää paikkaansa, vaikka iän puolesta hilppeillä oli aikaa jäljellä. Ostin uuden kiristimen ja hihnan, ja niillä sain kiristyksen kohdilleen, en just ohjekirjan mukaan, mutta ehkä jonkun millin tarkkuudella. Kun myöhemmin avasin osin uusitun jakopään taas kerran toisesta syystä useampaankin kertaan, sain sen kyllä takaisin kireäksi, edelleen sinne päin, mutta riittävästi, ettei jäänyt epäilyksen sijaa. Lisäksi osoitin on tietysti tarkka siitä, että löystyykö hihna esimerkiksi kuinka paljon, kun käännät kampiakselin takaisin ajoituskolon kohdalle ja päästät vääntimestä irti... Kun välillä kiepauttaa kampiakselia muutaman kierroksen, löysää ja kiristää sitten uudelleen ilman, että päästää yhtään mitään löysäksi, tuntui auttavan tuohon kiristykseen, kun hihna siinä asettuu.
Olen viimeisen vuoden aikana laittanut myös 2.2 hdi:n ja Chryslerin bensakoneen hihnan myös (siinä on samanlainen osoitinkiristin) ja onhan ne kaikki laitettaessa hieman epämääräisiä, mutta asettuvat sitten. Usein on, että jotain hihnapyörää pitää joskus hieman aikaistaa hihnaa vedettäessä, että se sitä lopullisesti kiristettäessä päätyy oikeaan paikkaan.
Kyllä se osoitin on kuitenkin saatu aina loppujen lopuksi näyttämään about oikein: tärkeintä on, että kiristyy toistuvasti samalla tavalla kiristettäessä ja näyttää toistuvasti samaa kireyttä mitattaessa, niin voi varmistua lopullisesta tuloksesta.
Harvoin on mennyt suoraan orjallisesti tehdasohjetta noudattamalla: teoriassa teoria ja käytäntö ovat sama asia, mutta käytännössä eivät. Aina on pitänyt hieman itse miettiä, että mites tää nyt oikeasti kiristyy ja asettuu, mutta kokeilemalla löytää reseptin aina kullekin kone-, hihna- ja kiristinyksilölle. Kuitenkin sillai helppo työ, että pienin moka on saada hihna yhden hampaan verran pieleen, mikä on helppo huomata.
Itse asiassa se Vehon aikoinaan vaihtama hihna oli viisarin mukaan jo ihan "veltto paska". Viisari oli ihan jossain muualla kuin siinä merkkihahlossa. Varmaan kaksi senttiä sen yläpuolella vastapäivään.. Näinkä siinä käy ajan myötä vai oliko ja alunperin liian löysällä? Venyykö se hihna käytössä ja kuinka merkittävästi?
Lainaus käyttäjältä: esak - tammikuu 06, 2020, 19:56:42
Itse asiassa se Vehon aikoinaan vaihtama hihna oli viisarin mukaan jo ihan "veltto paska". Viisari oli ihan jossain muualla kuin siinä merkkihahlossa. Varmaan kaksi senttiä sen yläpuolella vastapäivään.. Näinkä siinä käy ajan myötä vai oliko ja alunperin liian löysällä? Venyykö se hihna käytössä ja kuinka merkittävästi?
Venyy sekä käytössä ja ajan kuluessa. Hiljalleen ajan myötä venyy niin, että saattaa löysän takia hypätä hampaankin, mutta kuten olet huomannut, viisari on tosi herkkä ja siihen ei paljon venymistä tarvita, että se näyttää jo ihan muuta. Tokihan jakokin ehtii vaihtovälillä muuttua hitusen, vaihtovälin puolikkaallakin toki. Olisinko peräti havainnut persdynossa koneen vetävän hitusen pirteämmin uudella, riittävän tismalleen ajoitetulla hihnalla...
Herkkä on ja jos sen saa näyttämään suunnillen oikeaa lukemaa nin kannattaa jättää varmaan siihen. Palataan sitten myöhemmin asiaan, kuten sanotaan ja katsotaan tilanne udelleen..
Toisaalta ajoitus ei juuri muutu, kun remmi laitetaan oikeille hampaille. Koska jo yhden hampaan heitto..... Se, että hammaskehät voivat olla säädettäviä, siis löysättyinä, takaa paremmin ainakin sen, että remmistä saadaan löysät pois säätöpuolelle helpommin. Vrt. Xantia, siinä on molemmat nokkarattaat säädettäviä.
Varsinaiset nokka-akselit lukitaan.
Kaikesta sekoilusta huolimatta hihnan vaihto näyttää onnistuneen. Sen tarkemmin ei mielestäni saa kohdilleen ja moottori käy hyvin. Ei sivuääniä. . Myös uusi kiristin ja välirulla kotiutuivat paikoilleen. Ainoa huolenaihe on se hihnapyörän pultti, joka vaati uuden kiristyksen vaikka kuvittelin sen jo aiemmin riittävän tiukalle laittaneeni..
Samalla uusittu moniurahihna kiristimineen ja välirullineen.
Jostain syystä 1708 hihnaa ei saanut väännettyä millään paikoilleen vaan piti laittaa 7mm pidempi.. Ei mennyt vaikka löysäsi kiristimen täysin.. Tuota pidempää tarjottiin oletushihnana tähän.
Kyseisessä moottorissa poranterät ei toimi nokkapyörien lukitustappeina. Kuvassa on EW10J4 tapit. Halkaisija 10mm ja päässä noin 10mm matkalta halkaisija 6mm.
Lainaus käyttäjältä: esak - tammikuu 05, 2020, 23:31:30
On ihmetelty tuota pakopuolen nokka-akselia. Näyttäisi siltä, että sen hihnapyörä ei olekaan ihan yhtä puuta vaan ulkokehä hampaineen pääsee hieman pyörimään keskiosan ympärillä.. kehältä mitattuna vajaan sentin verran eli alle yhden hammasvälin.. T
Selvisikö tämä että missä välissä klappi on? Pakopyörässä on sisäkehällä kumivaimentimella enempivähempi kiinni vaimennin, mutta käsittääkseni loput pyörästä pitäisi olla yhtäpuuta, eli napa ja hammaskehä samaa valua. Näin ollen ainoa paikka luistolle on kiinnitys nokka-akseliin?
(https://i.ebayimg.com/images/g/oikAAOSwv0tVCIus/s-l640.jpg)
Oma veikkaus tuosta hihnapyörän klapista on väärien lukitustappien käyttö. 6 millin poranterä 10 millisessä mahdollistaa aika ison klapin. Kuten jo totesit napa ja hammaskehä on yhtä valua.
Sen enemmän asiasta tietämättä, tappi voi olla myös olakkeellinen, 10/6mm....
Lainaus käyttäjältä: Radagast - tammikuu 10, 2020, 17:43:58
Kyseisessä moottorissa poranterät ei toimi nokkapyörien lukitustappeina. Kuvassa on EW10J4 tapit. Halkaisija 10mm ja päässä noin 10mm matkalta halkaisija 6mm.
Eivät sellaisinaan, mutta tuossa vaiheessa tarkoitus olikin vain varmistaa, että akselit ovat likimain oikeassa asennossa ja niitä voidaan pyöritellä ilman vahingonvaaraa.
Itse ajoituksessa käytettiin versiota, jossa tuo ero halkaisijoissa kolossa ja hihnapyörän aukossa oli kompensoitu. Ja näkeehän sen peilin kauttakin, kuinka hyvin aukko ja kolo ovat kohdistettuina. Jättää tarvittavan pelivaran, jos ei saa millilleen kohdilleen.
Hyvin toimi vaikka vähän tuli sovellettua..
Oikeastaan kaikkein eniten ihmetyttää se, ettei kukaan ole kysynyt, että miksi hihnapyörä piti irroittaa.. ;)
Lainaus käyttäjältä: esak - tammikuu 11, 2020, 22:28:03
Oikeastaan kaikkein eniten ihmetyttää se, ettei kukaan ole kysynyt, että miksi hihnapyörä piti irroittaa.. ;)
Keksin ainakin kolme uskottavaa syytä, miksi se pitäisi irrottaa muutenkin kuin vaan huvin vuoksi.. :)
Kerro niin nähdään, osuiko arvaus kohdilleen.. ;)
Lainaus käyttäjältä: esak - tammikuu 16, 2020, 21:16:02
Kerro niin nähdään, osuiko arvaus kohdilleen.. ;)
Todennäköisyysjärjestyksessä:
1) Hihnapyörän massavaimentimen vulkanointi irronnut
2) Nokka-akselin stefa vuoti öljyä
3) Halusit vaihtaa oikuttelevat venttiilinnostajat
Jos ei osunut, niin kerropa, mikä oli syy.
Kaikki väärin..
Lukitustapin kehno versio 1.0 lipesi saranasormista ja onnistuin livauttamaan sen hihnapyörän sisälle näkymättömiin. Sohotin sitä ilmeisesti ensin väärään aukkoon, siihen mistä se mahtui sisään.. Hankala nähdä ilman peiliä, miltä siellä oikeasti näyttää. Sitä ei saanut sieltä pois muuten kuin koko hihnapyörän irroittamalla. Siksi kaikki tämä ylimääräinen vaiva. Muuten olisi ex-tempore hihnanvaihto joulun loppupyhinä onnistunut varmaan laakista.. Vaihdoin vielä varmuuden vuoksi myöhemmin uudelleen hihnan ulkona parkkipaikan ruudussa. Sen Febin, jossa oli ne pyörimissuuntamerkinnätkin. Kävi jo aika nopeasti, kun oli tullut harjoitelluksi.. ;) Eli tollon työ tuli ensin tehtyä. Oppia ikä kaikki.