Taustaa kuinka kaikki alkoi. Grand C4 Picasso, Exclusive, 2.0 HDi , vm 2011, automaattivaihteinen (ei BMP)
Etujousi poikki ja itse vaihtaen molemmin puolin uudet jouset. Tätä ennen auto seissyt noin viikon ajamatta osia odotellen. Auto halliin, jousien ja iskunvaimentimien yläpään laakerit vaihtoon. Osien laitto takaisin ja aika testata miltä jouset tuntuvat. Ensimmäinen käynnistys ei onnistunut. Pyörähti mutta ei käynnistynyt. Toisella kokeilu kerralla lähti hyvin ja jätin käyntiin jotta akku alkaisi latautumaan (oletuksena oli, että akun varaus huono pitkän seisonnan takia). Ajettuani ulos hallista kokeilin kääntää pyörät täysin vasemmalle ja ääriliikkeen saavutettua auto sammui kuin avaimesta väännettynä (sähköinen ohjaustehostin). Käynnistyi vielä, mutta nyt ilmoitti vaihteistoviasta mukamas ja kytkin samantien kolmannen vaihteen päälle.
Ajaminen ei onnistunut vaan sammui edelleen ja toisen sammumiskerran jälkeen ei virtaa sisällä monitoiminäytölläkään. Aloitin akun latauksen, mutta laturi ilmoitti akun olevan täynnä. En uskonut laturia joten autoa ladattiin käynnissä olevan traktorin akun kautta vajaa tunti. Käynnistys kaapelit irti mutta silti täysin hengetön virroiltaan. Ajattelin akun mennen oikosulkuun tai muuten vioittuneen yleismittarin näyttäen vain 3 volttia jännitteeksi.
Seuraavana päivänä uusi akku paikalleen (sama Ah) joskaan en voinut tehdä sitä akun vaihto ohjeiden mukaan kuten tällä foorumilla on esitetty; ovet kiinni, ikkuna auki, valot päälle kun uusi akku paikallaan jne. Edelleen sama tilanne. Ei virtaa sisätiloissa, ei ajovaloihin, ei mihinkään. Kummallisin tilanne tässä on, että mitattaessa akun jännitettä plus akkukengän ollessa pois paikaltaan, akun plusnavan ja auton rungon väli näyttää normaalin reilu 12 volttia. JOS laitan akkukengän kiinni ja mittaan samoista kohdista, jännite on enää 3 volttia !
Olen uusinut plus akkukengän uuteen edellisen pikakiinnitysmallin ollessa erittäin hapettunut. Tarkistanut miinus navan kytkennän ja kiristänyt senkin uudestaan paikalleen. Silti akkukenkien ollessa kiinni jännite putoaa heti 3 volttiin akun navalta mitattuna tai kaapelin toisesta päästä mitattuna sulakerasian sisältä.
Miksi jännite putoaa ? Aivan kuin virtaa menisi jonnekkin kauheat määrät, mutta mikään johto lähellä akkua ei edes lämpiä. Olen täydellisessä umpikujassa miten tästä jatkaa.
Löytyykö kys. autosta mahdollisesti jokin pääsulake virralle tai jokin "koje" joka olisi voinut katkaista virrat autosta ? Autossa on viimeksi ollut virtaa vain silloin kun käynnistyskaapelit olivat kiinni jotta sain sähkötoimisen takaluukun auki hinaus silmukkaa hakiessani. Tällöin myös auton sisävalot olivat päällä.
Kun mittasit plusnavasta, mittasitko varsinaisesta akun navasta vai kaapelikengästä? Sama maapuolella, jokainen liitos on vikamahdollisuus. Se liitos jonka yli jää jännitettä, on huono. Akku kiinni ja jännitemittaus jokaisen liitospinnan eri puolien väliltä, ilmeisesti jossain on niin huonosti johtava kohta että se ei siedä auton lepovirtaakaan. Toinen vaihtoehto on että uusi akku on täynnä mutta sisäisesti "poikki". Onko uusi akku oikeasti uusi?
Hieman päivitystä tilanteeseen. Eli autoon saa virrat ja jopa käyntiin, mutta se onnistuu vain ja ainoastaan mikäli tuo aiemmin apuvirtana käytetty traktorin akku on auton oman akun rinnalle kytkettynä. Auton järjestelmät käynnistyvät normaalisti, starttaa ja käynnistyy normaalisti ja vaihteistokin kytki ainakin peruutus vaihteen kuten ennenkin (ajoa ei testattu kun hallin sisällä). Ei vikailmoituksia monitoiminäytölle.
Ja toinen mutta: auto sammuu välittömästi kun apuakun ottaa pois rinnalta. Virrat häviävät jälleen sisältä ja auto täysin hengetön.
Voisiko olla, että auton järjestelmä syystä tai toisesta "itseoppi" uuden akkukapasiteetin aiemmin kerrotun lataus hetken aikana eikä suostu toimimaan ilman tuota kapasiteetia (kun traktorin akku poissa) ? Apuakku on ollut kytkettynä ainoastaan käynnistyskaapeleilla auton oman akun plusnapaan/kenkään ja miinus maattokohtaan auton keulalla.
Autosta pois otettu akku oli 77 Ah ja samoin uusi on kapasiteetiltaan 77 Ah. Traktorin akkuna on 180 Ah ja traktori oli käynnissä latausyrityksen aikana joten sieltä tulee myös laturin antama teho lisäksi.
Lainaus käyttäjältä: IJN - tammikuu 12, 2021, 17:48:49
Kun mittasit plusnavasta, mittasitko varsinaisesta akun navasta vai kaapelikengästä? Sama maapuolella, jokainen liitos on vikamahdollisuus. Se liitos jonka yli jää jännitettä, on huono. Akku kiinni ja jännitemittaus jokaisen liitospinnan eri puolien väliltä, ilmeisesti jossain on niin huonosti johtava kohta että se ei siedä auton lepovirtaakaan. Toinen vaihtoehto on että uusi akku on täynnä mutta sisäisesti "poikki". Onko uusi akku oikeasti uusi?
Akku on uutena ostettu Motonet:sta ja aivan sama kuin edellinenkin. Kun mittasin tein:
- akun miinuskaapeli kiinni akussa
- akun pluskaapeli irti akusta
- mittaus rungon maattokohdasta ja akun plusnavan väliltä antaa normaalin reilu 12 V
- laitetaan akun pluskaapeli kiinni akkuun ja kaapelissa on nyt uusi työkaluin kiristettävä akkukenkä
- jälleen mittaus rungon maattokohdasta ja akun plusnavan väliltä (nimenomaan navasta, ei kengästä): jännite pudonnut vain noin 3 V:in
Tuo jännitteen putoaminen välittömästi ei mene ymmärrykseen. Voihan toki olla että akku onkin viallinen eikä kestä kuormaa ollenkaan. Ainoa huomioitava juttu on, että vanhan akun ollessa kiinni myös silloin jännite oli hyvin lähellä samaa 3 volttia. Nyt jos mittaan vanhan akun, se näyttää myös "normaalia" 12 volttia joten vanha akku ei mahdollisesti ollut viallinen.
Vahvasti vaikuttaa että akku on paska.
Vie takas Biltemaan.
Tai: kokeile laittaa uusi akku traktoriin ja starttaa, jos solenoidi naksahtaa eikä muuta tapahdu niin akku on rikki.
Traktorin PITÄÄ lähtä uudella 77ah akulla käyntiin vaikka pikku pakkasesta.
Jos vika olisi vain jossain auton päässä, niin ehjän ja täyden akun jännitteen tiputtaminen virtaa kuluttamalla 3 volttiin vaatisi lähes täyttä oikosulkua, eli 100...200 ampeeria ei riittäisi tuollaiseen ja jos on ikinä kokeillut kytkeä jo tuollaisiinkin virtoihin napoja kiinni, niin helposti saa aikaan pelottavaa kipinöintiä, kun lyö navan kiinni akkuun, samoin sen traktorin apukaapeleiden pitäisi räiskiä iloisesti kytkettäessä.
Jos molemmin puolin (plus ja miinuspuoli) on eliminoitu huonot liitokset jokaisesta mahdollisesta välistä, niin tuskin vika on muualla kuin akuissa, mutta voi mitata myös jännitteet alkaen suoraan molemmista navoista, sen jälkeen voi tutkia tarkemmin (jos tarpeen), jääkö jännite jommankumman johdon liitoskohtiin, eli maadoituspuolen liitokset täytyy myös mitata. Tai yksi vaihtoehto on kokeilla irtoakkua jollain irtokuormalla, vaikka 55 W ajovalopolttimolla miten napajännite käyttäytyy. Akkuliikkeissä ja Motonetissakin on yleensä akkutesteri, joka testaa akkua kuormittamalla, eli infotiskiltä (motomaatilla tms.) luulisi löytyvän hepun joka osaa testata (ei toki aina, itse palautin joskus MP-akun, jossa oli saisäinen murtuma, kesäheput ja heputtaret eivät tienneet oikein mistään mitään, mutta antoivat kuitenkin ehjän akun tilalle) (Ja vaikka Motonetkin myykin noita akkutestereitä, jotka mittaavat isommilla virroilla akun toimintaa, muttei kannata yhden akun takia hankkia)
Irtoakun jännite saisi olla 12,5 V vähintään, mieluummin 12,6 V tai muuten voi ladata ensin 12 V on jo aika tyhjä, akkutestiäkään ei sitten voi suorittaa tyhjällä tai edes puolityhjällä akulla.
Maadoituskaapelin heikot liitokset voi eliminoida myös kytkemällä toisen apukäynnistyskaapeleista ylimääräiseksi maadoitusjohdoksi alkuperäisen rinnalle miinusnavasta-runkoon.
Lainaus käyttäjältä: eprofi - tammikuu 12, 2021, 19:20:30
Lainaus käyttäjältä: IJN - tammikuu 12, 2021, 17:48:49
Kun mittasit plusnavasta, mittasitko varsinaisesta akun navasta vai kaapelikengästä? Sama maapuolella, jokainen liitos on vikamahdollisuus. Se liitos jonka yli jää jännitettä, on huono. Akku kiinni ja jännitemittaus jokaisen liitospinnan eri puolien väliltä, ilmeisesti jossain on niin huonosti johtava kohta että se ei siedä auton lepovirtaakaan. Toinen vaihtoehto on että uusi akku on täynnä mutta sisäisesti "poikki". Onko uusi akku oikeasti uusi?
Akku on uutena ostettu Motonet:sta ja aivan sama kuin edellinenkin. Kun mittasin tein:
- akun miinuskaapeli kiinni akussa
- akun pluskaapeli irti akusta
- mittaus rungon maattokohdasta ja akun plusnavan väliltä antaa normaalin reilu 12 V
- laitetaan akun pluskaapeli kiinni akkuun ja kaapelissa on nyt uusi työkaluin kiristettävä akkukenkä
- jälleen mittaus rungon maattokohdasta ja akun plusnavan väliltä (nimenomaan navasta, ei kengästä): jännite pudonnut vain noin 3 V:in
Tuo jännitteen putoaminen välittömästi ei mene ymmärrykseen. Voihan toki olla että akku onkin viallinen eikä kestä kuormaa ollenkaan. Ainoa huomioitava juttu on, että vanhan akun ollessa kiinni myös silloin jännite oli hyvin lähellä samaa 3 volttia. Nyt jos mittaan vanhan akun, se näyttää myös "normaalia" 12 volttia joten vanha akku ei mahdollisesti ollut viallinen.
Nopeasti pääteltynä, vika on akun maakaapelissa, tai sen kaapelin liitoksessa koriin. Tai maakaapelin akkukengässä...
Jos mittaus olisi tehty siten että mittarin miinuspiuha olisi akun miinusnavassa, kuten plus -puolen mittauksessa, niin sitten jäljelle jäisi vain akkuvika. Eikä ihan ennenkuulumatonta olisi että uusi akku olisi jo uutena valmiiksi rikki...
Jos akku on tässä viallinen, sen näkee mittaamalla autoon kytkettynä akun napojen välistä. Se 3V pitäisi silloin näkyä suoraan akun navoista. Jos volttimittarin miinus on ollut kaikissa mittauksissa auton rungossa ja apuakkukin oli sinne kytketty, akun maakaapeleita ei ole suljettu pois epäiltyjen listalta.
Nykyiset akut tuntuvat kyllä vikaantuvan usein sisäisesti katkeamalla, niin että pienelläkin kuormituksella jännite kyykkää, ei anna virtaa ulos eikä myöskään akku ota latausvirtaa vastaan. Jännitemittaus kytkemättömästä akusta näyttää silti sen 12 ja risat koska jännitemittauksen akkua kuormittava vaikutus on miljoonasosa oikeista kuormista.
Akkujen toimitusketjussa on voinut olla joku talviharjoittelija joka on käsitellyt akkuja kuin hiekkasäkkejä, jos uusi akku on sisältä poikki niin en samasta kasasta ottaisi uutta tilalle.
Lisämaita moottorista runkoon. Vaikka akkukaapelilla.
Lainaus käyttäjältä: IJN - tammikuu 12, 2021, 23:26:02
Jos akku on tässä viallinen, sen näkee mittaamalla autoon kytkettynä akun napojen välistä. Se 3V pitäisi silloin näkyä suoraan akun navoista. Jos volttimittarin miinus on ollut kaikissa mittauksissa auton rungossa ja apuakkukin oli sinne kytketty, akun maakaapeleita ei ole suljettu pois epäiltyjen listalta.
Juurikin näin, uusi ostettu akku on ollut kytkettynä auton kaapeleihin kiinni (plus ja miinus navan kengät kiinni), mittarin plus johto akun napaan kiinni ja mittarin miinus johto auton rungossa. Auton rungossa siksi, koska akun miinus napa on erittäin hankalassa paikassa kun akun suojakuori on päällä. Apuakku ei ole ollut kytkettynä rinnalle kun mittauksia on tehty.
Kokeilein vielä tänään purkaa akun jälleen esiin ja tehdä testaukset ja mittaukset kuten muutkin tähän aiheeseen vastanneet ovat ehdottaneet.
Lainaus käyttäjältä: IJN - tammikuu 12, 2021, 23:26:02Nykyiset akut tuntuvat kyllä vikaantuvan usein sisäisesti katkeamalla, niin että pienelläkin kuormituksella jännite kyykkää, ei anna virtaa ulos eikä myöskään akku ota latausvirtaa vastaan. Jännitemittaus kytkemättömästä akusta näyttää silti sen 12 ja risat koska jännitemittauksen akkua kuormittava vaikutus on miljoonasosa oikeista kuormista.
Aivan, tämä on ollut itselläkin mielessä. Täytyy irrottaa akku auton johdoista ja kokeilla kuormittaa sitä muulla kuormalla nähdäkseni mitä tapahtuu jännitteelle.
Tämä vika tuli täysin yllätyksenä muun projektin jälkeen. Ainoat liittimet jotka irti olivat, oli tuulilasinpyyhkijöiden liittimet molemmin puolin jotta sai hieman lisätilaa vääntää iskunvaimentimen mutterin auki. Akku ja kaapelit kiinni koko tämän ajan.
Lainaus käyttäjältä: eprofi - tammikuu 12, 2021, 16:26:38
...Kummallisin tilanne tässä on, että mitattaessa akun jännitettä plus akkukengän ollessa pois paikaltaan, akun plusnavan ja auton rungon väli näyttää normaalin reilu 12 volttia. JOS laitan akkukengän kiinni ja mittaan samoista kohdista, jännite on enää 3 volttia !
Olen uusinut plus akkukengän uuteen edellisen pikakiinnitysmallin ollessa erittäin hapettunut. Tarkistanut miinus navan kytkennän ja kiristänyt senkin uudestaan paikalleen. Silti akkukenkien ollessa kiinni jännite putoaa heti 3 volttiin akun navalta mitattuna tai kaapelin toisesta päästä mitattuna sulakerasian sisältä.
Miksi jännite putoaa ? Aivan kuin virtaa menisi jonnekkin kauheat määrät, mutta mikään johto lähellä akkua ei edes lämpiä. Olen täydellisessä umpikujassa miten tästä jatkaa.
Löytyykö kys. autosta mahdollisesti jokin pääsulake virralle tai jokin "koje" joka olisi voinut katkaista virrat autosta ? Autossa on viimeksi ollut virtaa vain silloin kun käynnistyskaapelit olivat kiinni jotta sain sähkötoimisen takaluukun auki hinaus silmukkaa hakiessani. Tällöin myös auton sisävalot olivat päällä.
Jos laturin diodisillassa on yksikin diodioikosulussa niin tuo ylläoleva tapahtuu. Tosin akkukengän kiinnityksessä räiskyy senverran että pitäisi huomata.
Oireet passais ehkä laturin kosahtamiseen...tytön volvosta katkes matka samoihin oireisiin ja laturihan se oli mennyt.
Käsi päässä tien varressa koitin diagnoosia tehdä ja lisävirtaa antaa mutta tuntui, että olisi oikosulussa mutta ei mikään kuumentunut. Ei kyllä lähtenyt käyntiinkään. Loppui keinot ja auto hinurin kyydillä korjaamolle ja siellä vaihtoivat laturin -> toimii.
Muutama viikko aikaisemmin vaihdettiin akku ja tarkistettiin lataus - oisko jo oirehtinut silloin?
Kas niin, se uusi ostettu akku purettu pois paikaltaan, ladattu ja ainakin napoja oikosulkemalla räiskyy iloisesti. Vähintään yhtä hyvin kuin vanhakin akku. Sanoisin sen olevan ehjä. Uuden akun lepojännite nyt 13 volttia.
Siten mittauksista. Akun ollessa irti auton ulkopuolella kytkin käynnistyskaapelit autossa olevien kaapeleiden päihin. Eli myös miinuskaapeli siihen akulle tulevan johdon päähän. Käynnistyskaapelien toiset päät kiinni akkuun. Toistaiseksi auto edelleen täysin virraton. Sitten mittaukset tässä tilanteessa:
- akun lepojännite nyt 13 volttia kun akun navoilta mitattu ja kaapelit kiinni
- jännite tippuu 3 volttiin kun mittaan auton maattokohdan (etukeulalla) ja pluskaapelin päästä
- edelleen mitaten pluskaapelin päästä vasten yhtä paljasta pultin päätä moottorissa: sama normaali lepojännite kuin akulla !
Toisin sanoen, saan ainoastaan 3 volttia auton virallisesta maattokohdasta mitattuna, mutta normaalin akkujännitteen moottorin kyljestä. Tämä voisi viitata että maadoitus katkeaa jossain moottorilta eteenpäin mahdollisesti. Huomitoitavaa on, ett' miinuskenkään auton päässä tulee kaksi kaapelia ja nyt uskon toisen menevän suoraan jonnekin moottorin kylkeen ja toisen tulevan ties minne josta elektroniikka saa tarvitsemansa maadoituksen ja tämä toinen kaapeli olisi nyt viallinen.
Yritin purkaa akun pohjakoteloa pois, mutta toistaiseksi osoittautui mahdottomaksi. Yksi mutteri tai pultti on sulakelaatikolle tulevien johtonippujen alla näkymättömissä enkä ole varma onko se mutteri vai pultti joka pitäisi kiertää auki toiselta puolen. Miinus kaapelit kulkevat pohjakotelon alla.
Yksi temppu mitä en vielä kokeillut on pitää akku kytkettynä kuten yllä kerroin ja laittaa vielä lisäksi yksi miinuskaapeli tuohon auton maattokohtaan (josta siis vain 3 volttia mitattuna).
Lainaus käyttäjältä: apaija - tammikuu 13, 2021, 08:21:13Jos laturin diodisillassa on yksikin diodioikosulussa niin tuo ylläoleva tapahtuu. Tosin akkukengän kiinnityksessä räiskyy senverran että pitäisi huomata.
Tämän hetkinen tilanne oli, että akkukenkää kiinni laitettassa ei ole pienintäkään kipinöintiä mitä yleensä normaalisti tapahtuu. Normaalisti auton sulakelaatikolta kuuluu muutamien releiden naksunta vielä lisäksi kun virrat palaavat. Nyt ei sitäkään. Edellisessä viestissäni epäilen, että moottori ja auton runko/elektroniikka maadoitetaan kahdella erillisellä kaapelilla ja näistä se, jota elektroniikka kaipaa on nyt syystä tai toisesta poikki/viallinen tai melkein poikki ja valtava resistanssi.
Yksi erikseen mainitsemisen arvoinen huomio oli, että akun ollessa kokonaan pois, resistanssi miinuskaapelin kengästä auton maatto kohtaan noin 4 kilo-ohmia. Resistanssi vastaavasti moottorin kylkeen vain muutamia ohmeja. Neljä kilo-ohmia tullee kun virta hakeutuu erinäisten komponenttien maadoituspisteiden kautta eikä suoraan maadoituskaapelia pitkin.
Putsaa se kyseinen maadoituspiste. Olisko siihen maadoitettu jotain toiminnalle oleellista ja piste vaan huonossa kunnossa...
Lainaus käyttäjältä: Teuski - tammikuu 13, 2021, 13:47:10
Putsaa se kyseinen maadoituspiste. Olisko siihen maadoitettu jotain toiminnalle oleellista ja piste vaan huonossa kunnossa...
tällä hetkellä en tiedä mihin se toinen kaapeli kiinnittyy. Akun pohjakotelon alla se menee, mutta pohjakoteloa en saanut pois toistaiseksi. Kokeilen vielä ohittaa alkuperäisen reitityksen ja maattaa auton runko vielä erikseen yhdellä kaapelilla.
Kuva olisi varmaan hyvä mihin tuo kaapeli menee. Melko varmasti maakaapelissa se vika.
Olisko sitten remontissa irronnut tai vaurioitunut kaapeli?
Eilen ei foorumi ottanut viestejä vastaan edellisen viestini jälkeen, mutta siis asia alkaa selviämään ja eilen sain jo testimielessä virrat palaamaan autoon.
Akun miinusnapakengältä lähtee kaksi kaapelia joista toinen maadoittaa moottorin ja toinen auton rungon/elektroniikan. Tämä runkoon menevä kaapeli on nyt vioittunut/irronnut/hapettunut/mitä lie ja sen vuoksi auto heräsi henkiin ainoastaan silloin kun apuakku oli kytkettynä oman akun rinnalle jolloin sen miinuspuoli oli käynnistyskaapelilla kiinni auton rungossa.
Alkuperäinen kaapeli kulkee jossakin akkukotelon pohjan alla ja pohjalevyä en onnistunut saamaan pois. Yksi ruuvi/mutteri niin hankalassa paikassa sulakelaatikolle menevien johtonippujen alla että sinne en päässyt työkaluin. Tarkoituksena on nyt sitten lisätä kolmas maadoitus johto akun kenkään ja tuoda se omaa reittiä auton etukeulalla olevalle maattopisteeseen ellei jostakin lähempää löydy parempaa kohtaa.
Projekti päättynyt. Uusi maadoituskaapeli miinuskengästä auton runkoon korjasi kaiken. Edelleenkää en tiedä miksi kaapelin rikkoutuminen tapahtui. Todennäköisesti kaikki oli vain sattumaa.
Kuvassa ylälaitassa näkyy kiepillä oleva kaapeli. Toinen pää on nyt akkukotelon kiinnitysruuvin alla. Hioin Dremel hiontalaikalla akkukotelon maalausta pois jotta sain paremman kontaktin. Samalla myös varoksi hioin kahta muuta kiinnityskohtaa jotta maadoituspiste ei jää kiinni vain yhdestä ruuvista (paksuhko maali kerros akkukotelossa ja auton rungossa).