Auto XM poistui, jäljelle jäi moottori ym. Omistaja kertoi olleensa tyytyväinen, paitsi hydrauliikka ja SÄHKÖT! 'Autossa 9,6V, jolloin autoradio/9.8-12,5V menipois päältä vilkkua tai kaukovaloja käytettäessä'.
Onko/miten mahdollista että on vain 9,5V - eikös autot ole '12-volttisia'?
Motissa kiinni Boschin laturi - eikai se nyt voi olla selitys?! ..Tappaus Itävallasta, mutta eikai sielläkään mahdollista/'alijännitteellisiä' XM-autoja?
Laturi on selitys... tai siis latauspiiri, vika voi olla muuallakin kuin itse laturissa.
Jännitteen laskeminen alle 10V:n aiheuttaa XM:ssä varsin mielenkiintoisia ilmiöitä... radion pätkiminen yleensä on ensi oire, seuraavaksi alkaa pätkimään ABS-jarrut.
Lähtisin liikkeelle siitä että katsoisin mikä on latausjännite, pitäisi kierroksilla olla likemmäs 14V.
Jos latausjännite ei ole ok niin mittaa jännitehäviö laturin akkuliitännän ja akunvälillä... saa olla korkeintaan 0.1V. Sen jälkeen jännite-ero laturin rungon ja akun miinusnavan välillä... saa olla joitakin kymmeniä millivoltteja. Mittaukset siten että laturilla on kuormaa, eli ajovalot ja pitkät päälle. Jos molemmat ok niin vika on laturin sisuksissa... hiilet, jännitteensäädin, liukurenkaat. Kaikki voi vaihtaa, uutta laturia ei tarvitse ostaa. Laturi palasiksi ja osat tarkastukseen... hiilillä pitää olla varaa liikkua ja ne eivät saa takerrella, liukurenkaiden pitää olla tasaisesti kuluneet, urat ei saa olla joitakin millin kymmenyksiä syvemmät ja kummissakaan (hiilet ja liukurenkaat) ei saa olla merkkiä kipinöinnistä. Mittaa ankkurin resistanssi, pitää olla 4..6 ohmia ja eristysvastus yli 10 Megaohmia. Mittaa myös kenttäkäämien vastukset, pitää olla joitakin kymmenessosa ohmeja ja eristysvastus myös yli 10 Megaohmia. Jos ankkurissa tai kenttäkäämeissä on jotain vikaa niin laturi joutaa romuun.
Jännitteensäätimen voi myös testata, mutta sen testaaminen kotikutoisin välinein ei anna välttämättä oikeaa tietoa... ainakaan itse en ole keksinyt miten sen testaisi niin että saisi varman tiedon sen toiminnasta. Yksinkertainen tapa kokeilla onko siinä mitään elämää on kytkeä irralliseen säätimeen säädettävä jännitelähde (esim 0...20V) siten että maa tulee säätimen maahan ja säätimen plussaan plus-johto. Hiilien väliin esim jännitemittari tai pieni hehkulamppu. Jännitettä nostettaessa pitäisi lampun alkaa hehkumaan ja kun jännite nousee yli n. 14V lampun pitäisi sammua (tai lähes sammua) ja taas syttyä kun mennään alle n. 14V:n. Jos ei toimi näin niin säädin joutaa roskiin.
Laturin latausvalolle menevän piuhan ja akun plusnavan välistä pitäisi löytyä n. 1-2V jännite kun virrat on päällä auto ei käy, käydessä piuhan ja maan välistä pitäisi löytyä täysi latausjännite (sama kuin akun navoiltakin).
Jos latausjännite on ok siirtyisin akkuun... ottaako se virtaa sisäänsä... akku lataukseen ja latausvirran mittaus yleismittarilla (laturin omat mittarit näyttää mitä sattuu). Latausvirran pitäisi alkuunsa olla maksimi minkä akkulaturi lupaa. Latausta kunnes akun napajännite on n.12.8V. Sen jälkeen koekuormitus esim ajovaloilla, lyhyet päällä akulta otetaan n. 10A virta, puolen tunnin - tunnin kuormitus tuolla virralla ei pitäisi laskea akun napajännitettä alle 12 V:n.
Jos akkukin on kunnossa niin tarvitaankin jo oskilloskooppi vian etsintään. Oskilloskooppi kiinni laturin merkkivalonapaan ja runkoon (ei akunnavoille koska akku vaimentaa liian tehokkaasti). Oskilloskoopissa pitäisi näkyä latausjännite ja pieni voltin kymmenyksien suuruinen rippeli, joka aiheutuu tasasuuntauksesta. Jos oskilloskoopilla näkyy selkeitä piikkejä niin vika tasasuuntaussillassa tai kenttädiodeissa... piikeistä voi päätellä mikä diodi on rikki, mutta se on harvoin tarpeellista koska silta ja kenttädiodit vaihdetaan yhtenä palikkana. Tässä kohtaa kannattaa pitää mielessä että vaikka yleismittari olisi näyttänyt hyvää latausjännitettä niin yleismittarilla ei kuitenkaan löydä näitä piikkejä vaan se näyttää jokseenkin jännitteen rms-arvon. Vanhalla hyvällä viisarimittarilla voi nähdä neulan väpättämisen. Plusdiodien viat, jotka aiheuttaa korkeita piikkejä, särkevät yleensä myös jännitteensäätäjän.
Edellä olevat ohjeet sopinevat ihmiselle jota homma kiinnostaa... jos pääasiallinen kiinnostus on saada auto ajoon niin em. jännitehäviö- ja -eromittausten jälkeen, jos kaikki ok, niin kauppaan hakemaan uusi akku ja laturi. Hommasta selviää n. 200 Eurolla ja sen jälkeen kaikki pelaa.
Asiasta kiinnostunut voi oppia paljon ja säästää jonkun euron rahaakin... XM:n jännitteensäädin hiilineen maksaa n. 30€, liukurenkaat n. 10€, diodisilta n. 30€ ja laturin laakerit n. 10€... elikkäs laturin peruskunnostuksen (sama joka tehdään tehdaskorjauksessa) hinta on 80€... tehdaskorjattu laturi on halvimmillaan 140€... minä ainakin olen niin perverssi että säästän mielelläni 60€ ja saan jonkun tyydytyksen onnistuneesta omin pikku kätösin tehdystä työstäkin :)
Suurkiitos kattavasta katsauksesta - olen kerran aikaisemmin itse Boschin laturiin vaihtanut hiilen, voisi varmaan kokeilla taas..se on siis Boschin?! ..muistatko ulkoa tyypin, jotta voi lähteä hakemaan osia!
Olisiko Motonetin osat nyt riittävän laadukkaita? vai meno Alppilaanko edessä?
Lainaus käyttäjältä: marcel - maaliskuu 25, 2007, 13:30:07
Suurkiitos kattavasta katsauksesta - olen kerran aikaisemmin itse Boschin laturiin vaihtanut hiilen, voisi varmaan kokeilla taas..se on siis Boschin?! ..muistatko ulkoa tyypin, jotta voi lähteä hakemaan osia!
Olisiko Motonetin osat nyt riittävän laadukkaita? vai meno Alppilaanko edessä?
Bosch tai Valeo Paris-Rhone... omani on -91 ja siinä on Valeon laturi, -92:ssa voi olla Bosch. Laturissa kyllä lukee kumpi se on.
Valeoon saa huonosti osia Motonetistä, Boschiin taas taitaa saada kaikki osat. Autosähkötarvikkeisiin erikoistuneista liikkeistä löytyy kyllä Valeonkin osat hyllystä ja suunnilleen Motonetin hintaan.
Varotuksen sana: Motonetissä myytävä Valeo Paris-Rhone diodisilta
ei sovi XM:n laturiin. Se on saman näköinen ja sen saa paikalleen lievää väkivaltaa käyttäen, mutta siinä on diodit eri päin kuin XM:n Valeo laturissa.