Fap avarrettu. Noin 2000km meni kaikki ok. Nyt on ruvennut tulemaan ylläolevaa herjaa. Ensin viat sain poistettua L nimisellä laitteella.
Nyt ei vian poisto enää onnistu vaan ohjelma ilmoittaa vikoja jäi.
Olisiko apua kellään?
Kumma homma. Itse oon ajanut kohta sata tuhatta niin että fapin paikalla on tyhjä pytty, eikä minkäänlaista vikaa. Jokin aika sitten poistin vielä äänenvaimentimenkin: säästää selvästi naftaa ja eron kuulee vain kun kiihdyttää täysillä.
Biasoi parilla vastuksella vähän jännitettä sen paine-eroanturin (rintapellissä) signaalikarvaan. Joku 0.5-1v lienee sopiva. Laitoin johtoon aikanaan potikan ja testailin, mitä se kestää. Sain vian aikaan ainoastaan silloin kun jännite nousi yli 4V, jolloin herjasi antipöllöä. Tarkempi vikailmoitus jäi silloin selvittämättä.
Lainaus käyttäjältä: kimmoa - tammikuu 26, 2012, 17:40:16
Kumma homma. Itse oon ajanut kohta sata tuhatta niin että fapin paikalla on tyhjä pytty, eikä minkäänlaista vikaa. Jokin aika sitten poistin vielä äänenvaimentimenkin: säästää selvästi naftaa ja eron kuulee vain kun kiihdyttää täysillä.
Biasoi parilla vastuksella vähän jännitettä sen paine-eroanturin (rintapellissä) signaalikarvaan. Joku 0.5-1v lienee sopiva. Laitoin johtoon aikanaan potikan ja testailin, mitä se kestää. Sain vian aikaan ainoastaan silloin kun jännite nousi yli 4V, jolloin herjasi antipöllöä. Tarkempi vikailmoitus jäi silloin selvittämättä.
Jännitettähän se paine-ero anturikin ottaa vastaan sieltä fapin suunnasta, ilmeisesti yli 4v tarkoittaa tukosta=pöllöt ruutuun. L-merkkisellä laitteella värkin koodaus fapittomaksi ja taas matka jatkuu ilman sähkökytkentöjen räpeltämistä.
2.2:sta ei saa fapittomaksi ainakaan merkkihuollossa, asiaa on koetettu. Jos jollakulla on konsti saada auto myös tietokoneeltaan fapittomaksi vieläpä niin että ne puhtaaksipoltot saa pois ilman 500-600e:n hintaista ECU:n koodausta, niin hommaa saa tarjota mulle vaikka heti.
2.0:aa kai pystyi aikanaan ostamaan ilmankin fappia, joten siinä tilanne voi olla toinen.
Lainaus käyttäjältä: kimmoa - tammikuu 28, 2012, 12:16:05
2.2:sta ei saa fapittomaksi ainakaan merkkihuollossa, asiaa on koetettu. Jos jollakulla on konsti saada auto myös tietokoneeltaan fapittomaksi vieläpä niin että ne puhtaaksipoltot saa pois ilman 500-600e:n hintaista ECU:n koodausta, niin hommaa saa tarjota mulle vaikka heti.
2.0:aa kai pystyi aikanaan ostamaan ilmankin fappia, joten siinä tilanne voi olla toinen.
Onnistuu myös merkkitesterillä.
Onnistui 2.2.:sta L merkkisellä laitteella merkkihuollossa, mutta ilmeisesti kun auto seuraavan kerran halusi tehdä puhdistuksen niin pöllöt ja absit ja espit taulussa ja piti kiihdytellä vain pintakaasulla että nopeutta sai nostettua. FAP itsessään on koskematon.
Lainaus käyttäjältä: Cituning - tammikuu 29, 2012, 09:24:01
Onnistui 2.2.:sta L merkkisellä laitteella merkkihuollossa, mutta ilmeisesti kun auto seuraavan kerran halusi tehdä puhdistuksen niin pöllöt ja absit ja espit taulussa ja piti kiihdytellä vain pintakaasulla että nopeutta sai nostettua. FAP itsessään on koskematon.
N. vuosi sitten suoritin fapin totaalisen amputaation rautakangella avarruksineen ja pois koodauksineen. Sen jälkeen ei mitään ongelmia eikä antipöllö virheilmoituksia ole tullut. Varmuuden maksimoimiseksi otin vielä tankinkorkista anturin irti, ettei vahingossakaan auto huomaa milloin sitä on tankattu, joten ei tee polttojakaan. (Ja miten se pystyisikään tekemään kun fapiin liittyvät osat on koodattu pois autosta). Tietääkseni merkkiliike ei tee tuota pois koodausta kuin erikseen pyytämällä. Vikakoodit ne kyllä osaa poistaa jos hyvä tuuri sattuu.
Minullakin iski sama koodi kun avarsin kunnolla tuon pöntön, vika lähti pois eikä ainakaan koelenkillä ilmaantunut kun otin toisen pakoputkelta tulevan letkun irti siitä paine-ero mittausmötikästä (tulipellissä keskellä) ulompi letku irti ja letkuun tulppa ettei pakokaasut tule konehuoneeseen.
Eli ajatuksena että paine-eromittaus mittaa paine-eron ennen fapsuodatinta ja ilmanpaineen välillä.
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - tammikuu 27, 2012, 18:32:09
Lainaus käyttäjältä: kimmoa - tammikuu 26, 2012, 17:40:16
Kumma homma. Itse oon ajanut kohta sata tuhatta niin että fapin paikalla on tyhjä pytty, eikä minkäänlaista vikaa. Jokin aika sitten poistin vielä äänenvaimentimenkin: säästää selvästi naftaa ja eron kuulee vain kun kiihdyttää täysillä.
Biasoi parilla vastuksella vähän jännitettä sen paine-eroanturin (rintapellissä) signaalikarvaan. Joku 0.5-1v lienee sopiva. Laitoin johtoon aikanaan potikan ja testailin, mitä se kestää. Sain vian aikaan ainoastaan silloin kun jännite nousi yli 4V, jolloin herjasi antipöllöä. Tarkempi vikailmoitus jäi silloin selvittämättä.
Jännitettähän se paine-ero anturikin ottaa vastaan sieltä fapin suunnasta, ilmeisesti yli 4v tarkoittaa tukosta=pöllöt ruutuun. L-merkkisellä laitteella värkin koodaus fapittomaksi ja taas matka jatkuu ilman sähkökytkentöjen räpeltämistä.
Myös täällä FAP avarrettiin, tai itse asiassa se tyhjennettiin aivan kokonaan. Ja miltei heti sen perään C5-harrastajan avustuksella koodattiin
Lexialla koko FAP pois autosta. Hetken toimi ok.
Antipöllö/ESP/ABS-ilmoitukset ilmestyivät kuitenkin muutaman käynnistyksen jälkeen ja auto on ollut siitä lähtien
vikatilassa, tehot TODELLA olemattomat ja kierrokset rajoitettu. Mitään sähköräpellyksiä ei ole vielä tehty.
Katsastusta varten asialle pitäisi pikaisesti tehdä jotain. Vikailmoitukset voinee kai kuitata koodaajalla hetkeksi, mutta oliko se joku tietty moottorin käynnistysmäärä tms., niin ilmoitukset viimeistään palaavat?
Ja tankkausmääristä kai sitten toinen aktivoituminen, vaikka periaatteessa FAPia "ei nyt enää ole olemassa". Missä on tarkemmin sanoen tuo
tankin korkin anturi, joka tunnustelee tankkauskertoja?
Paine-erosta ei ole erikseen tullut ilmoitusta FAP-amputaation jälkeen, mutta jos kuitenkin laittaa vastusta sinne paine-eroanturin piuhaan, niin mitä kokoluokkaa
vastuksen teho mahtaa olla - 10, 50, 100ohm? Kuva piuhasta anturin kyljessä olisi ihan kätevä. Ja muutenkin kaikki ehdotukset tervetulleita.
Lainaus käyttäjältä: Brevet - lokakuu 15, 2012, 08:47:30
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - tammikuu 27, 2012, 18:32:09
Lainaus käyttäjältä: kimmoa - tammikuu 26, 2012, 17:40:16
Kumma homma. Itse oon ajanut kohta sata tuhatta niin että fapin paikalla on tyhjä pytty, eikä minkäänlaista vikaa. Jokin aika sitten poistin vielä äänenvaimentimenkin: säästää selvästi naftaa ja eron kuulee vain kun kiihdyttää täysillä.
Biasoi parilla vastuksella vähän jännitettä sen paine-eroanturin (rintapellissä) signaalikarvaan. Joku 0.5-1v lienee sopiva. Laitoin johtoon aikanaan potikan ja testailin, mitä se kestää. Sain vian aikaan ainoastaan silloin kun jännite nousi yli 4V, jolloin herjasi antipöllöä. Tarkempi vikailmoitus jäi silloin selvittämättä.
Jännitettähän se paine-ero anturikin ottaa vastaan sieltä fapin suunnasta, ilmeisesti yli 4v tarkoittaa tukosta=pöllöt ruutuun. L-merkkisellä laitteella värkin koodaus fapittomaksi ja taas matka jatkuu ilman sähkökytkentöjen räpeltämistä.
Myös täällä FAP avarrettiin, tai itse asiassa se tyhjennettiin aivan kokonaan. Ja miltei heti sen perään C5-harrastajan avustuksella koodattiin Lexialla koko FAP pois autosta. Hetken toimi ok.
Antipöllö/ESP/ABS-ilmoitukset ilmestyivät kuitenkin muutaman käynnistyksen jälkeen ja auto on ollut siitä lähtien vikatilassa, tehot TODELLA olemattomat ja kierrokset rajoitettu. Mitään sähköräpellyksiä ei ole vielä tehty.
Katsastusta varten asialle pitäisi pikaisesti tehdä jotain. Vikailmoitukset voinee kai kuitata koodaajalla hetkeksi, mutta oliko se joku tietty moottorin käynnistysmäärä tms., niin ilmoitukset viimeistään palaavat?
Ja tankkausmääristä kai sitten toinen aktivoituminen, vaikka periaatteessa FAPia "ei nyt enää ole olemassa". Missä on tarkemmin sanoen tuo tankin korkin anturi, joka tunnustelee tankkauskertoja?
Paine-erosta ei ole erikseen tullut ilmoitusta FAP-amputaation jälkeen, mutta jos kuitenkin laittaa vastusta sinne paine-eroanturin piuhaan, niin mitä kokoluokkaa vastuksen teho mahtaa olla - 10, 50, 100ohm? Kuva piuhasta anturin kyljessä olisi ihan kätevä. Ja muutenkin kaikki ehdotukset tervetulleita.
Miehän lupasin sille takuun, että palautetaan fap bsi:hin, mikäli rupeaa temppuilemaan ;D Tankinkorkin anturi löytyy yllätysyllätys tankinkorkin vierestä. Irroita täyttöputken ympärillä oleva muovi, niin sen jälkeen paljastuu anturi. Korkissa on kaksi magneettia ja niiden pitäisi osua siihen anturiin ja muodostaa piiri.
Paine-ero anturi on tulipellissä noin keskellä autoa, siihen tulee sähköä sekä sitten hiukkasloukulta kaksi letkua. Säädettävä kuristin siihen jälkimmäiseen letkuun?
Mikäli paine-eron virheilmoitusta ei tule, niin siellä ei nyt oikuttele se reijitetty hiukkasloukku vaan joku muu, toimiiko flekti kunnolla, ts. onko etuvastukset ehyet? Alipaineletkujen kunto? Toimiiko se alipaineella ohjattu kalvorasia? Vikapaikkoja on valitettavasti monia millä tuon antipöllön saa. Vikakoodista sitä voisi yrittää lähteä selvittämään. Tietysti jos se ei tykännyt sen katalysaattorin avarruksesta, omassa yksilössä on fapissa reikä ja katti on vielä ehyt...
Lainaa
Miehän lupasin sille takuun, että palautetaan fap bsi:hin, mikäli rupeaa temppuilemaan ;D
Juu, nou hätä :) Voihan tuossa ensi kesänä taas poiketa tuunaamassa auton softaa. FAPia ei kuitenkaan ole vielä ikävä ;)
LainaaTankinkorkin anturi löytyy yllätysyllätys tankinkorkin vierestä. Irroita täyttöputken ympärillä oleva muovi, niin sen jälkeen paljastuu anturi. Korkissa on kaksi magneettia ja niiden pitäisi osua siihen anturiin ja muodostaa piiri.
Paine-ero anturi on tulipellissä noin keskellä autoa, siihen tulee sähköä sekä sitten hiukkasloukulta kaksi letkua. Säädettävä kuristin siihen jälkimmäiseen letkuun?
Mikäli paine-eron virheilmoitusta ei tule, niin siellä ei nyt oikuttele se reijitetty hiukkasloukku vaan joku muu, toimiiko flekti kunnolla, ts. onko etuvastukset ehyet? Alipaineletkujen kunto? Toimiiko se alipaineella ohjattu kalvorasia? Vikapaikkoja on valitettavasti monia millä tuon antipöllön saa. Vikakoodista sitä voisi yrittää lähteä selvittämään. Tietysti jos se ei tykännyt sen katalysaattorin avarruksesta, omassa yksilössä on fapissa reikä ja katti on vielä ehyt...
Ehdin tuossa välissä jo katsoa tuota tankin korkkia. Täyttöputken ympärysmuoviakin jo kokeilin, mutta oli tiukalla, joten kattelin itse korkkia. Tein niin päin, että otin korkista irti magneetteja pitelevän keskusosan, kts. kuva. Kai se noinkin päin toimii, vai koodia luvassa?
Tuossa edellisessä muistelin tuota 5 käynnistyskertaa, mutta se taisi olla nimenomaan
5 tankkauskertaa, kun antipöllö-puolen laitteisto 'aktivoituu' => koodit.
Koodeista puheenolleen luetutin kaverin työpaikan korjaamolla Boschin laitteella koodit:
1447 Partikkelisuodatin toimintahäiriö
0380 Hehkustusrele epäkunnossa
1440 Additiivi-säiliö tyhjä (kaiketi Eolys)
1435 Additiivi-järjestelmä
1442 Additiivi-järjestelmä viallinen
1112 Jakoputken painevahti säätöpoikkeama
1537 Kaasupolkimen asentoanturi – epälooginen signaali
Pyyhittiin nuo pois. Nyt on vähän aikaa menty normaalisti ilman virheilmoituksia ja tehot tallella, ja katsastuksen jälkitarkastuskin meni läpi :)
Savutusarvo oli tosin miltei 3. Välijäähdyttimen vuoto sekä hissukseen ajelu aika pitkä tovi lienee osaltaan syypää melko sankkaan savuun.
Eolyksen loppuminen jonkun 30tkm jälkeen viimeisimmästä täydestä täytöstä 1,5v sitten voisi kai selittyä ennen FAP-amputaatiota yhtenään tehdyistä poltoista. Ainetta kuluu, kun poltto on vähän väliä päällä.
Koko FAP-pönttö on siis tosiaan tyhjänä, myös
katalysaattorin osalta. Ehkä sekin yksi syy noihin partikkelisuodattimen ja "additiivi-järjestelmän" ilmoituksiin. Siitäkin huolimatta, että niitä "ei enää ole edes olemassa..?"
Nuo muut kohdat, kalvorasiat ja muut, löytyivät myös foorumia lueskellessa ja täytyy käydä läpi yksi kerrallaan. Eikös sen
kalvorasian saanut eliminoitua pistämällä tukkoon se yksi siihen menevä putki? Nuo
EGR-venttiilin solenoidille menevät pari letkuakin voisi tukkia. Vähän off topic, mutta liittyneekö sitten EGR-venttiilliin, mutta autolla on aina ollut tapana nykiä ihan hitusen, kun kierrokset ovat mittarin mukaan 1600-1650rpm 5-vaihteella.
Ja edelleen vähän off topic; Ilmeisesti koodi "
1112 Jakoputken painevahti säätöpoikkeama"
on se, josta johtuu auton satunnainen täyssammuminen. Kun survaa kaasupoljinta hätäisemmin, auto hyytyy siihen paikkaan eikä suostu käynnistymään kuin parin kolmen minuutin odottelun jälkeen. Taisin jo katsoa, että paineensäädin tms. siellä mahdollisesti aiheuttaa tuota. Varaosana jossain 300EURn tienoilla. Tarkkaillaan vielä.
Kaasupolkimessa on muuten noin 5 cm tyhjäkäynti eli kaipaa kai vaijerin säätöä. Poljin roikkuu vaivaiset 5-6 cm lattian yläpuolella ja saman verran sitä voi siis nostaa ylöspäin! Taitaa osa hepoista olla tarjolla vasta lattian 'väärällä puolella'? Toisaalta savutustestissä voisi tulla entistä sankempia lukemia..
Palaillaan taas asiaan, kun kohteiden läpikäynti edistyy ja jos ja kun koodeja ilmaantuu..
Lainaus käyttäjältä: Brevet - lokakuu 20, 2012, 15:11:49
Ehdin tuossa välissä jo katsoa tuota tankin korkkia. Täyttöputken ympärysmuoviakin jo kokeilin, mutta oli tiukalla, joten kattelin itse korkkia. Tein niin päin, että otin korkista irti magneetteja pitelevän keskusosan, kts. kuva. Kai se noinkin päin toimii, vai koodia luvassa?
Tuossa edellisessä muistelin tuota 5 käynnistyskertaa, mutta se taisi olla nimenomaan 5 tankkauskertaa, kun antipöllö-puolen laitteisto 'aktivoituu' => koodit.
Koodeista puheenolleen luetutin kaverin työpaikan korjaamolla Boschin laitteella koodit:
1447 Partikkelisuodatin toimintahäiriö
0380 Hehkustusrele epäkunnossa
1440 Additiivi-säiliö tyhjä (kaiketi Eolys)
1435 Additiivi-järjestelmä
1442 Additiivi-järjestelmä viallinen
1112 Jakoputken painevahti säätöpoikkeama
1537 Kaasupolkimen asentoanturi – epälooginen signaali
Pyyhittiin nuo pois. Nyt on vähän aikaa menty normaalisti ilman virheilmoituksia ja tehot tallella, ja katsastuksen jälkitarkastuskin meni läpi :) Savutusarvo oli tosin miltei 3. Välijäähdyttimen vuoto sekä hissukseen ajelu aika pitkä tovi lienee osaltaan syypää melko sankkaan savuun.
Eolyksen loppuminen jonkun 30tkm jälkeen viimeisimmästä täydestä täytöstä 1,5v sitten voisi kai selittyä ennen FAP-amputaatiota yhtenään tehdyistä poltoista. Ainetta kuluu, kun poltto on vähän väliä päällä.
Koko FAP-pönttö on siis tosiaan tyhjänä, myös katalysaattorin osalta. Ehkä sekin yksi syy noihin partikkelisuodattimen ja "additiivi-järjestelmän" ilmoituksiin. Siitäkin huolimatta, että niitä "ei enää ole edes olemassa..?"
Nuo muut kohdat, kalvorasiat ja muut, löytyivät myös foorumia lueskellessa ja täytyy käydä läpi yksi kerrallaan. Eikös sen kalvorasian saanut eliminoitua pistämällä tukkoon se yksi siihen menevä putki? Nuo EGR-venttiilin solenoidille menevät pari letkuakin voisi tukkia. Vähän off topic, mutta liittyneekö sitten EGR-venttiilliin, mutta autolla on aina ollut tapana nykiä ihan hitusen, kun kierrokset ovat mittarin mukaan 1600-1650rpm 5-vaihteella.
Ja edelleen vähän off topic; Ilmeisesti koodi "1112 Jakoputken painevahti säätöpoikkeama"
on se, josta johtuu auton satunnainen täyssammuminen. Kun survaa kaasupoljinta hätäisemmin, auto hyytyy siihen paikkaan eikä suostu käynnistymään kuin parin kolmen minuutin odottelun jälkeen. Taisin jo katsoa, että paineensäädin tms. siellä mahdollisesti aiheuttaa tuota. Varaosana jossain 300EURn tienoilla. Tarkkaillaan vielä.
Kaasupolkimessa on muuten noin 5 cm tyhjäkäynti eli kaipaa kai vaijerin säätöä. Poljin roikkuu vaivaiset 5-6 cm lattian yläpuolella ja saman verran sitä voi siis nostaa ylöspäin! Taitaa osa hepoista olla tarjolla vasta lattian 'väärällä puolella'? Toisaalta savutustestissä voisi tulla entistä sankempia lukemia..
Palaillaan taas asiaan, kun kohteiden läpikäynti edistyy ja jos ja kun koodeja ilmaantuu..
Magneettien irroituksen jälkeen siulla on nyt korkki jatkuvasti auki-asennossa. Fapista kummittelee miulakin omassa nuo additiivi-koodit, taisivat ilmautua sen jälkeen, kun säätelin testerillä lisäaineen määrää ja fap oli koodattu pois. Ei aiheuta vikatilaa.
Tuo reikä välijäähdyttimessä saattaa myös sotkea melko herkkää ilmankiertoa, sillä tämän koneen saa myös sekaisin laittamalla liian virtaavan ilmansuodattimen.
Nypytys hävisi omasta kun vaihdoin egr:systeemin kahteen metallista tehtyyn tulppaan imu-ja pakosarjassa.
Kaasupolkimen vapaaliike on helppo testata, laita poljin pohjaan esim. lumiharjalla kiilaamalla. Sitten konehuoneeseen kopeloimaan vaijerin päästä löytyvää potentiometriä. Mikäli potentiometri ei käänny enää käsin kääntämällä niin vaijerin pituus on sopiva. Jos taas potentiometrin liikevara loppuu kesken ja poljin ei ole vielä pohjassa, vaijeri on liian kireällä. Epälooginen signaali saattaisi johtua kuluneesta potikasta tai sitten sen sähköliitoksessa on hapertumaa?