Tee-se-itse miehen piristys nokilekalle.
EVRY-modilla huijataan auton ECU:a parilla vastuksella, jotka kytketään common railin paineanturin johtoihin.
Tällä saadaan lisää painetta suuttimille, eli lisää polttoainetta --> lisää tehoja.
Kytkentään tarvittavat osat ovat melko hintavia, itsellä taisi mennä 70 senttiä kahteen vastukseen. :)
Vertaa, halvimmat "virityslastut" ovat n. 200€ jotka tekevät aivan saman asian. Ja nämä virityslastut eivät edes ole mitään virilastuja,
vaan niillä tehdään just jetsulleen sama "huijaus" auton tietokoneelle. Oikea lastutus on asia erikseen.
Tällä modilla vuodatetaan anturin signaalijännitettä maajohtoon, kytkentä on todella simppeli.
Tarvikkeet:
- Kuorintapihdit
- kolvi ja tinaa
- n. metri johtoa (kahdella karvalla varustettu muovieristeinen käy mainiosti)
- 1 kpl 1000 ohmin vastus
- 1 kpl 1000 ohmin potentiometri tai trimmi (trimmi on tarkempi)
- katkaisija
- suojattuja abiko-liittimiä
- yleismittari
Kolvilla vastukset sarjaan, eli peräjälkeen. Näin ollen vastusarvo saadaan säädettyä välillä 1000-2000 ohmia.
Katkaisijan voi laittaa vastuksien toiseen päähän. Kolvaa molempiin päihin pienet pätkät johtoa, ja laita abikot näiden päihin.
Liitiimiä tarvitaan jos joutuu paljon säätämään arvojen kanssa. Säätäminen on helpompaa kun vastukset saa mitata irrallaan.
Tässä vaiheessa voi mitata vastuksen, sopiva arvo voi olla n. 1500 ohmia.
Säädettäessä vastusarvoa pienennetään, niin pumppu antaa enemmän kakkua koneelle.
Jossain vaiheessa tulee raja vastaan, ja vikavalo syttyy. Nou hätä.
Vastusarvoa sitten vaan hiukan suuremmaksi, vikavalo kuittaantuu itsestään muutaman käynnistyksen päästä.
Eli perusperiaate on että mitä enemmän signaalia vuotaa maihin, sitä enemmän tulee lisäpotkua.
Sitten kytkentöihin:
Konehuoneessa moottorin muovisuojan alla näkyy common railin jakotukki johon on liitetty sen pohjaan pikaliittimellä paineanturi.
Kytkennät voi tehdä näihin johtoihin (pakettiautomallit) tai toisen liittimen yhteyteeen joka sijaitsee lohkon etupuolella alhaalla polttoainesuodattimen alapuolella (keltainen kolminapainen pikaliitin). Keltaisen liittimen toinen puolikas on yleensä kiinnitetty lohkoon.
Näppäistään liitin irti (joko tukista, tai sieltä keltaisesta liittimestä).
Yleismittari mittaamaan tasasähköä (DC), autoon virrat päälle.
Musta piikki maihin, ja testataan ne kolme napaa siitä naarasliittimestä.
Yhteen johtoon tulee +5V, se on anturin virta, siihen emme kajoa
Kaksi muuta johtoa näyttää jänniteasetuksella nollaa.
Nyt yleismittari piippaukselle, ja paikannetaan maajohto näistä kahdesta.
Eli taas musta piikki maihin ja punaisella testataan kummasta piippaa.
Kun maajohto on paikannettu, se jäljelläoleva johtoja on väkisinkin signaalijohto.
Käsittääkseni kaikissa hodarikoneiden antureissa ne laitimmaiset on juuri maa ja signaali.
Maa ja signaalijohdot kannattaa merkitä vaikka teipinpalasilla, jos kytkentää tekee kauemmas liitiimeltä ettei johdot sekoa.
Autosta virrat pois.
Nyt kuorimapihdeillä tai puukolla veistetään näihin kahteen johtoon parin sentin matkalle paljaat kohdat johtoa katkaisematta.
Rosvoliittimillä tämä kävisi noin sekunnissa mutta niitähän me emme harrasta, emmehän?
Nyt kolvaa toinen johto maajohtoon, ja toinen signaalijohtoon. Sähkärin teippiä kolvauksien päälle ettei ritise ja sähise.
Johtojen toisiin päihin puristat abikojen toiset puolikkaat, ja liitä vastus liittimiin, katkasija tietysti ON-asentoon.
Tässä kuva kytkennästä
(http://img6.imageshack.us/img6/5760/evryd.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/6/evryd.jpg/)
Vastukset toimivat ikäänkuin siltana signaali- ja maajohdon välillä. Potikalla tai trimmillä vaan säädellään kuinka paljon signaalia menee maihin.
Nyt auto käyntiin ja kädet ristiin. Jos vikavaloa ei tule, auto seis ja vastus irti pikaliittimistä.
Tuosta esiasetellusta vastusarvosta voi sitten lähteä pudottamaan ja hakemaan sitä raja-arvo koska ecu lyö vikatilan.
Kun vikavalo syttyy, hiukan vastusta isommalle ja testiä. Täysin sopivaa vastusarvoa ei osaa sanoa, koska eri moottoriversioissa se vaihtelee (esim 90hp. ja 110 hp.). Kokeilemalla se löytyy. Tai kuka käskee ruuvata kaakkoon, jokainenhan voi välillä testata, ja kun miellyttää, jättää vastusarvon siihen.
Lisääntyneen tehon ja ennenkaikkea väännön huomaa kyllä ihan persdynollakin.
Erityisesti yläkierrosalueella on puhtia ihan eri tavalla, 2-litraista manuaalia voi surutta laulattaa yli neljän tonnin ja auto vaan mennä porskuttaa hienosti. Eikä muuten savuta.
Kokemuksia tästä tehoboxista??:
http://jpro.fi/tuotteet.html?id=118/771
- Jari -
^ Huippu kallis. Vastaavia purkkeja saa satasella ulkomailta tilaamalla.
Linkkejä...
Ja onkohan kukaan niitä asentanut; kokemuksia....?
- Jari -
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1138.0.html
Tää vastus kikkailu ei ilmeisesti toimi siemenssin ecuilla olevissa? Ainakin kun omaani kokeilin niin ei mitään vaikutusta ollut. Vastuksenkin kokeilin pudottaa 1.2kOhm niin silloinkaan ei edes häiriö valo syttynyt.
Tätä samaa haluaisin itsekin, Xsaran kiihtyvyys "pysähtyy kuin seinään" kun kierrokset ylittävät 3k. Olisikohan Kanta-Hämeen alueella (Miel. Forssa/lähikunnat) ketään osaavaa henkilöä tekemään tätä kohtuullista korvausta vastaan?
Jos kohtuullinen korvaus on muutama kymppi, niin tilaa vaikka ebaysta suosiolla se viriboksi. Ajaa saman asian ja asennus onnistuu keltä vaan muutamassa minuutissa. 90 heppaisen kanssa kannattaa sitten varoa sitä kytkintä jos alkaa tehoja nostelemaan...
Mittailin ruiskutus tukkiin tulevasta liittimestä jännitteitä niin reunimmaisessa ja keskimmäisessä oli 5v ja kolmannessa joitain millivoltteja ja vastusta 200 ohm virrat päällä maata vasten ja käydessä äärettömän ja mega ohm välillä. Kun laitoin liittimen takaisin niin moottori valo syttyi eikä lähde pois vaikka koitin käynnistää ja sammutta parikymmentä kertaa, Mikä neuvoksi nyt ei ota kierroksia kuin 2000rpm. Auto on 2004 mallin jumpper 2.0 hdi 84hp