Kirjoittaja Aihe: C5 II Korjauskertomus: raidetangonpään, alapallonivelen ja pyöränlaakerin vaihto  (Luettu 4265 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa BEAT!!

  • "C1"
  • *
  • Viestejä: 13
  • Peukkuja: 2
    • www.petterilehtonen.fi
Rakkauden Citroen C5 2.0 Hdi vm.2007 narahti sitten syksyn katsastuksessa ajokieltoon. Syynä oli etuakseliston ja ohjausnivelelten ja tangon alueen viat, eli tarkemmin etupyöränlaakeri oli paskana ja alatukivarren pallonivelessä sekä raidetangonpäässä oli liikaa välystä.

Olen aiemmin käyttänyt auton aina huollossa ja ainoat toimenpiteet ratin kääntämisen ja pedaalien polkemisen lisäksi ollut vain renkaiden vaihto, tankkaus, pissapojannesteen täyttäminen ja öljytikun tarkistaminen. No kun autolla alkaa olemaan lähemmäksi 10-vuotta ikää ja taloudellinen tilalle sai huollon osalta kiristelemään hampaita.

Ei tässä auttanut muu kuin alkaa selvittämään että mitä helvetin kapistuksia nämä pallonivelet sun muut olivat. Google oli tässä hyvä ystäväni ja menin sitten hankkimaan Motonetistä raidetangonpään, pyöränlaakerisarjan, alapallonivelen ja hallitunkin. Paketteja avatessa ja osia tutkiessa ja vertailessa niitä googlen kuvahakuun.

Oli kyllä pirun kylmä rempata ulkona kylmässä näin lokakuussa. Remppa kesti myös melkein kolme viikkoa, koska valoa ei työpäivien jälkeen riittänyt kuin sen 1-2 tuntia per ilta..

Mutta

Rakkauteni liian suuri on, lunariin sua päästää en voi.


Ps.
Tämä ei ole korjausopas vaan korjauskertomus. En ole autoja ennen roplannut, joten en ala muita ohjeistamaan, vaan suosittelen käyttämään huoltopalveluita.

Ja ainiin. Minulla on myynnissä 1kpl käyttämätön ja paketissa oleva "LASER 2918 Lower Ball Joint Socket - 35mm" alapallonivelhylsy.
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 23, 2016, 01:29:50 kirjoittanut BEAT!! »

Poissa BEAT!!

  • "C1"
  • *
  • Viestejä: 13
  • Peukkuja: 2
    • www.petterilehtonen.fi
Raidetangonpään vaihtaminen

-Nostin auton maavaran yläasentoon lisätäkseni työtilaa
-Hallitunkki auton alle ja nostin oikean etukulman ylös
-Pyörä irti pitkällä 17mm hylsyllä ja räikällä
-Käänsin ratista renkaat ääriasentoon vasemmalla lisätäkseni työtilaa
-Putsasin raidetangon kierteet ja merkkasin tussilla näkyvissä olevat kierteet
-Otin jakoavaimella kiinni raidetangonpään varresta ja avasin lukitusmutterin 22mm kiintolenkillä
-Avasin raidetangonpään lukitusmutterin olkavarresta 16mm kiintolenkillä.
-Napautin kumivasaralla kevyesti raidetangonpään kartioon
-Asetin pallonivelen ulosvetäjän raidetangonpään ja olkavarren väliin ja irroitin raidetangonpään tukivarresta
-Kiersin raidetangonpään käsin irti raidetangosta
-Vertasin uutta ja vanhaa raidetangonpäätä toisiinsa ja mittasin kartion ja kierteiden välisen etäisyyden ja merkkasin tussilla.
-Kiersin raidetangonpään käsin raidetankoon
-Asetin raidetangonpään olkavarteen ja kiristin uuden lukitusmutterin 16mm kiintolenkillä
-Kiristin raidetangonpään lukitusmutterilla raidetankoon 22mm avaimella ja pitäen raidetangosta jakoavaimella kiinni
-Käänsin ratin ääriasennosta ääriasentoon
-Käänsin ratista renkaat suoraksi
-Kiinnitin renkaan 17mm pitkällä hylsyllä
-Vertasin silmämääräisesti etupyörien aurauksen olevan suunnilleen oikein
-Laskin maavaran normaaliasentoon
-Lyhyt koeajo, jonka jälkeen rengas irti ja tarkastin kaiken olevan paikoilteen.
-Rengas takaisin

Tarpeet
Uusi raidetangonpää
Pallonivelen ulosvetäjä
22mm Kiintolenkkiavain
19mm Kiintolenkkiavain
16mm Kiintolenkkiavain
Keskisuuri jakoavain
Puhdistusainetta
CRC:tä
Tussi

Poissa BEAT!!

  • "C1"
  • *
  • Viestejä: 13
  • Peukkuja: 2
    • www.petterilehtonen.fi
Alapallonivelen vaihtaminen

-Nostin auton maavaran yläasentoon lisätäkseni työtilaa
-Hallitunkki auton alle ja nostin oikean etukulman ylös
-Pyörä irti pitkällä 17mm hylsyllä ja räikällä
-Avasin alapallonivelen lukitusmutterin 22mm kiintolenkillä
-Asetin pallonivelen ulosvetäjän tukivarren ja alapallonivelen kartion päähän ja irroitin ne 19mm kiintolenkillä
-Vedin alapallonivelen lämpösuojan (metallilevy) pihdeillä irti
-Kiristin napa-asetelman kahdella hihnalla olkatukeen ja tukivarteen
-Asetin alapallohylsyn (LASER 2918) alapalloniveleen
-Töhötin alapalloniveleen jokapuolelta lämpöä nestekaasupolttimella
-Lukitsin alapallohylsyn alapallon vanhalla mutterilla, ettei hylsy pääse liikahtamaan.
-Väänsin alapallonivelen auki 35mm hylsyllä, räikkävääntimellä ja 1,5m rautaputken avulla.
-Puhdistin napa-asetelman kierteet
-Kiersin uuden alapallonivelen käsin kiinni
-Asetin alapallohylsyn (LASER 2918) alapalloniveleen ja lukitsin sen vanhalla mutterilla
-Kiristin alapallonivelen 35mm hylsyllä, räikällä ja 1,5m rautaputkella
-Asetin metallisen lämpösuojan paikoilleen
-Irroitin Laserin alapallohylsyn
-Asetin alapallonivelen kartion takaisin tukivarteen ja kiristin uuden lukitusmutterin käsin
-Kiristin lukitusmutterin 22mm kiintolenkillä
-Irroitin kiinnityshihnat napa-asetelman ympäriltä
-Käänsin ratin ääriasennosta ääriasentoon ja tämän jälkeen suoraan eteen
-Kiinnitin renkaan paikallalleen
-Laskin maavaran normaaliasentoon
-Lyhyt koeajo, jonka jälkeen rengas irti ja tarkastin kaiken olevan paikoilteen.
-Rengas takaisin

Tarpeet
Uusi alapallonivel
LASER 2918 alapallonivelhylsy
Pallonivelen ulosvetäjä
Räikkäväännin
35mm hylsy
22mm kiintolenkkiavain
19mm kiintolenkkiavain
1,5m rautaputki
Pihdit
Hihnoja
Pieni nestekaasupoltin
Puhdistusainetta
CRC:tä

Poissa BEAT!!

  • "C1"
  • *
  • Viestejä: 13
  • Peukkuja: 2
    • www.petterilehtonen.fi
Etupyöränlaakerin vaihto 1/2

-Nostin auton maavaran yläasentoon lisätäkseni työtilaa
-Hallitunkki auton alle ja nostin oikean etukulman ylös
-Pyörä irti pitkällä 17mm hylsyllä ja räikällä
-Irroitin napamutterin sokan pihdeillä ja mutterisuojan käsin irti
-Kiristin pyöränpultit napa-asetelmaan
-Avasin napamutterin 35mm hylsyllä, räikällä ja käyttäen 1,5m rautaputkea vipuvartena
-Irroitin ABS-anturin 8mm hylsyllä
-Irroitin johto- ja letkukannattimen napa-asetelmasta 13mm kiintolenkillä
-Kiinnitin johto- ja letkukannattimen rautalangoilla joustintukeen, ettei letkut roiku ja väänny.
-Avasin jarrusatulan liukutapit 13mm kiintolenkillä ja irroitin jarrusatulan
-Laitoin jarrusatulan roikkumaan rautalangoilla joustintukeen, ettei letkut roiku ja väänny
-Avarin jarrusatulan kannakkeen Torx T55:llä ja otin kannakkeen irti
-Avasin jarrulevyn edessä olevat ruuvit Torx T30:lla ja irroitin jarrulevun
Avasin alapallonivelen lukitusmutterin 22mm kiintolenkillä
-Asetin pallonivelen ulosvetäjän tukivarren ja alapallonivelen kartion päähän ja irroitin ne 19mm kiintolenkillä
-Avasin raidetangonpään lukitusmutterin olkavarresta 16mm kiintolenkillä.
-Asetin pallonivelen ulosvetäjän raidetangonpään ja olkavarren väliin ja irroitin raidetangonpään tukivarresta
-Irroitin vetonivelen napa-asetelmasta ulosvetäjän avulla
-Kiinnitin vetonivelen hihnoilla joustintukeen, ettei se jää roikkumaan alas
-Irroitin olkatuen pultin 17mm kiintolenkillä ja naputtaman vasaralla kevyesti olkatukea

Poissa BEAT!!

  • "C1"
  • *
  • Viestejä: 13
  • Peukkuja: 2
    • www.petterilehtonen.fi
Etupyöränlaakerin vaihto 2/2

-Napa-asetelma käsin irti ja puhdistus
-Pyöränlaakerin lukitusrengas irti (katsoin samalla missä asennossa se oli ABS-anturiin nähden)
-Napa-asetelma työpaikan prässiin ja laakeri irti. Tarkistin samalla miten päin magneetikehä oli
-Laakerin sisäkooli oli niin ruostunut tms että sen joutui rälläköimään halki
-Laakeripesän huolellinen puhdistu ja uuden laakerin prässääminen katsoen magneettikehän tulevan oikeinpäin.
-Laakerin lukitusrengas paikoilteen ja kääntö oikeaan kohtaan (ABS-anturin mahduttava kehälle)
-Joustintuen huolellinen puhdistaminen ja napa-asetelman olkatuen painaminen kiinni.
-Olkatuen pultti 17mm kiintolenkillä kiinni
-Vetonivelen hihnat irti ja vetonivel varovasti käsin napa-asetelmaan.
-Napamutteri käsin löysästi kiinni
-Asetin alapallonivelen kartion takaisin tukivarteen ja kiristin uuden lukitusmutterin käsin
-Kiristin lukitusmutterin 22mm kiintolenkillä
-Asetin raidetangonpään olkavarteen ja kiristin uuden lukitusmutterin 16mm kiintolenkillä
-Kiinnitin johto- ja letkukannakkeen 13mm kiintolenkillä napa-asetelmaan
-ABS-anturi kiinni 8mm hylsyllä. Tarkistin että anturi ylttää laakerikehälle lukitusrenkaan väliin.
-Jarrulevy paikoilteen Torx T30:lla
-Jarrusatulan kannake Torx T55:lla kiinni
-Jarrumäntä oli tullut hieman ulos ja painoin männän kiertämällä kiinni käyttäen tee-se-itse-puristinta ja ruuvitalttaa
-Jarrusatula paikoilleen ja liukutapit  kiinni 13mm kiintolenkillä
-Pyöränpultit kiinni napa-asetelmaan
-Kiristin napamutterin 35mm hylsyllä, räikällä ja 1,5m rautaputkella
-Napamutterin suoja käsin kiinni ja lukitussokka pihtien avulla kiinni.
-Käänsin ratin ääriasennosta ääriasentoon ja tämän jälkeen suoraan eteen
-Kiinnitin renkaan paikallalleen
-Laskin maavaran normaaliasentoon
-Lyhyt koeajo, jonka jälkeen rengas irti ja tarkastin kaiken olevan paikoilteen.
-Rengas takaisin


Tarpeet
Pallonivelen ulosvetäjä
Räikkäväännin
35mm hylsy
8mm hylsy
22mm kiintolenkkiavain
19mm kiintolenkkiavain
17mm kiintolenkkiavain
16mm Kiintolenkkiavain
13mm kiintolenkkiavain
12mm Kiintolenkkiavain
Torx T55
Torx T30
1,5m rautaputki
Vasara
Pihdit
Puhdistusainetta
Prässi
Rälläkkä
Hihnoja
Rautalankaa
Tee-se-itse-männänpuristin
Ruuvitaltta
Ulosvetäjä
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 23, 2016, 20:22:47 kirjoittanut BEAT!! »

Poissa BEAT!!

  • "C1"
  • *
  • Viestejä: 13
  • Peukkuja: 2
    • www.petterilehtonen.fi
Tee-se-itse-jarrumäntätyökalu

Minun tuli painaa jarrumäntää muutama milli sisään saadakseni jarrusatulan kiinni. Valitettavasti mulla ei ollut vara-autoa ja kellokin oli sen verran että Motonetti ja Biltema oli kiinni. Piti keksiä jotain, sillä jarrumäntä ei peukaloilla liikkunut sitten mihinkään...

Nappasin töistä metalliromulavalta pienen rautalevyn, jonka sahasin hieman lyhyemmäksi. Kiinnitin sen ruustukkiin ja porasin levyn keskelle 8,5mm reiän, jonka jälkeen tein siihen kierteet M10 kierretapilla. Tämän jälkeen nappasin pisimmän M10 ruuvin mitä löysin ja pari mutteria.

Asetin levyn jarrusatulan sisään ja käänsin lenkkiavaimella ruuvia samalla talttameisselillä mäntää pyörittäen.

Tällä sain männän liikkumaan tarvittavat muutamat millimetrit.
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 23, 2016, 01:07:26 kirjoittanut BEAT!! »

Poissa Starglazer

  • "C2"
  • **
  • Viestejä: 50
  • Peukkuja: 1
TODELLA hyvin kirjoitettu tarina ja hyvät kuvat! Erityinen plussa tarvittavista työkaluista!

Poissa keijokos

  • "C5"
  • *****
  • Viestejä: 447
  • Peukkuja: 5
Hienosti tehty mutta minua jäi vaivaamaan oliko se oikeasti noin helppoa. Minun autostani ei oikein mikään mutteri irtoa noin vain vaan aina jossain pökkii. Mutta hyvä kuvasarja ja selostus, taidat olla insinööri.

Poissa BEAT!!

  • "C1"
  • *
  • Viestejä: 13
  • Peukkuja: 2
    • www.petterilehtonen.fi
No ei se nyt liian helppoa ensikertalaiselle ollut ja muutaman kerran ehti melkein itkukin tulla. Ja saatanan kylmähän tuota oli näin syksystä tehdä ulkona..

Aikaa meni todella paljon netin ja itse auton tutkiskeluun, sekä työkalujen hakemiseen. Esim yhtenä iltana jouduin tekemään 3 rundia Motonettiin ja IKH:n, kun 16mm ja 22mm kiintolekit puuttui omasta kokoelmasta ja sitten piti taas hakea pallonivelen ulosvetäjä...  Toisena kertana piti tehdä pari käyntiä Motonetissä Torxien suhteen (ensin T30 ja sitten T55:t).. Eli aina kun pääsin yhden vaiheen eteenpäin, niin tuli vastaan sellainen kohta mihin tarvi jotakin työkalua mitä ei ollut omassa pakissa, tai omat työkalu ei mahtunut jne.

Ja olihan ne osat kyllä aika tiukassa. Välillä joutui käyttämään tuota 1,5 metrin rautaputkea jatkovartena, jonka jatkeena oli sitten vielä tällainen reilu 80 kiloinen jätkä. Pelkän asetelman sitomiseenkin (alapallon irroittaminen) meni monta tuntia... Ja kuten kuvistakin näkyy, niin päivä muuttuu illaksi/yöksi kesken kuvasarjoja...  :D
Ja tuo pyöränlaakerin sisärengas oli ihan helvetin tiukassa. Se oli suorastaan ruostunut ja palanut ja muuttanut niin muotoaan ettei se lähtenyt irti ilman rälläkkää. Töistä löytyy 40t prässi, mutta siellä olisi mennyt varmaan koko napa-asetelma jojoon....

Järkevänä olisin tehnyt nuo kaikki vaihdot kerralla, mutta halusin edetä rauhassa enkä halunnut haukata "liian isoa palaa" kerralla. Nyt kun tuon on kerran tehnyt, niin tietää mitä tekee ja on kaikki tarvittavat työkalutkin saatavilla. Ja viisastuneena vaihdan tuon alapallonivelen kyllä samalla, jos pyöränlaakeri menee vaihtoon (asetelma irti ja ruuvipenkkiin).

Työkaluista puheenollen mulle jäi ylimääräinen (käyttämätön ja paketissa) Laserin 2918 pallonivelhylsy (se 4 kyntinen avain). Semmoinen olisi siis kaupan.

Poissa japa

  • "C8"
  • ********
  • Viestejä: 1 250
  • Peukkuja: 2
  • Sukupuoli: Mies
Hienosti tehty mutta minua jäi vaivaamaan oliko se oikeasti noin helppoa. Minun autostani ei oikein mikään mutteri irtoa noin vain vaan aina jossain pökkii. Mutta hyvä kuvasarja ja selostus, taidat olla insinööri.

Sama tuli mieleen, kun minullakin piti kesällä laakeri vaihtaa ja löytyi väljä alapallonivel ja rikkoontunut jarrumännän suojakumi samalla. Lisäksi jarrusatulan kehdon T55-pultit nuljaantuivat. Toisaalta kuvissa jarrulevyt näyttää sen verran tuoreilta, että paikat ovat varmastikin olleet auki vastikään.

Noihin hyviin työohjeisiin lisäisin vielä vinkin napamutterin aukaisuun. Eli kannattaa vaihtaa alle peltivannerengas (esim. vararengas) ja laskea auto pyörilleen ja vasta sitten vääntää mutteri auki.
Ajossa: C5 Break 2,0HDi AM6 -06, 406 GW HDi -04 + C8 Monospace 2,2 bensa -05
EX-PSA:t: Xsara 2,0Hdi Break -00,Xantia 2,0SX Berline -95, 406 2,1TD -98, 205 Rallye -90

Poissa kaselin

  • Expert and Specialist for Everything
  • "C8"
  • ********
  • Viestejä: 2 167
  • Peukkuja: 9
Kun auto on pyörillään vetoakselin mutteri auki vahde ja kässäri päällä helppoo vielä helpompaa mutterikoneella. Eipä kyllä oo noi 55 jarrusatulan torxitkaan lujassa ollu eikä tarviikkaan.
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
Honda GL1800-08, Xantia1,8 sx -94
edesmenneet 2cv4 -72, 2cv6 -82

Poissa Starglazer

  • "C2"
  • **
  • Viestejä: 50
  • Peukkuja: 1
Aikaa meni todella paljon netin ja itse auton tutkiskeluun, sekä työkalujen hakemiseen. Esim yhtenä iltana jouduin tekemään 3 rundia Motonettiin ja IKH:n, kun 16mm ja 22mm kiintolekit puuttui omasta kokoelmasta ja sitten piti taas hakea pallonivelen ulosvetäjä...  Toisena kertana piti tehdä pari käyntiä Motonetissä Torxien suhteen (ensin T30 ja sitten T55:t).. Eli aina kun pääsin yhden vaiheen eteenpäin, niin tuli vastaan sellainen kohta mihin tarvi jotakin työkalua mitä ei ollut omassa pakissa, tai omat työkalu ei mahtunut jne.
Juuri tästä syystä pidän hienona asiana että listasit tarvittavat työkalut ;)

Poissa Janne L

  • "C6"
  • ******
  • Viestejä: 625
  • Peukkuja: 6
  • Sukupuoli: Mies
Unohditko kirjoittaa tuohon listaan vai etkö muistanut että uuden alapallon helma pitää taltata olassa olevaan hahloon, jottei se lähtisi pyörimään auki rattia käännellessä? Se on erittäin tärkeä toimenpide jotta vältytään isolta vahingolta, ainakin siltä että alpallon kiertyessä irti, auto jää niille sijoilleen ja manuaalissa vielä vaihteistoöljyjen valuminen pihalle kun vetoakseli saattaa tulla sitä myöten ulos. Vauhdissa käy aivan varmasti paljon suuremmat vahingot...

Minulle on niin käynyt - onneksi kävelyvauhdissa ja niin on nähtävästi monelle muullekin.
Suosittelen lisäämään sen toimenpiteen tuohon erinomaisen hyvään ohjeeseesi korostettuna. Ja vice versa - vanhan alapallon taltattu helma kannattaa suoristaa pihdeillä ennen kuin aloittaa sen ulos kiertämistä.
Peugeot 607 2.2 HDi '05, Citroen C5 3.0HDi Tourer '10

Poissa JPL

  • "C6"
  • ******
  • Viestejä: 708
  • Peukkuja: 8
Ja vice versa - vanhan alapallon taltattu helma kannattaa suoristaa pihdeillä ennen kuin aloittaa sen ulos kiertämistä.

Ehdoton huomio, kuten myös lukitus. Hyvä ohje ja hifistelynä kiristysmomentit, niin olisivat 10+.

Poissa powerage

  • "C6"
  • ******
  • Viestejä: 910
  • Peukkuja: 2
Hyvinhän on vanhat alapallot lähteneet pulttipyssyllä ja alapalloavaimella ilman lukituksen aukomistakin.
C5 II 2.0 16V Berline man. -04
C5  I 2.0 16V SX Berline man. -01

ex Xantia 1.8 16V man. -99

Poissa Janne L

  • "C6"
  • ******
  • Viestejä: 625
  • Peukkuja: 6
  • Sukupuoli: Mies
Hyvinhän on vanhat alapallot lähteneet pulttipyssyllä ja alapalloavaimella, ilman lukituksen aukomistakin.

Lähtee, aivan varmasti. Ohjeessa kun ei ole käytetty pulttipyssyä.
Peugeot 607 2.2 HDi '05, Citroen C5 3.0HDi Tourer '10

Poissa lukkis

  • "C4"
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Peukkuja: 1
  • Sukupuoli: Mies
Momentti on 250Nm. Juu vanhoina yksikkönä 25kg/m.... Napamutteri taisi olla 290Nm, kireäksi pitää vetää. Löysänä hajoaa laakeri nopeaa.

Poissa yason

  • "C6"
  • ******
  • Viestejä: 970
  • Peukkuja: 7
Esim yhtenä iltana jouduin tekemään 3 rundia Motonettiin ja IKH:n, kun 16mm ja 22mm kiintolekit puuttui omasta kokoelmasta ja sitten piti taas hakea pallonivelen ulosvetäjä...  Toisena kertana piti tehdä pari käyntiä Motonetissä Torxien suhteen (ensin T30 ja sitten T55:t).. Eli aina kun pääsin yhden vaiheen eteenpäin, niin tuli vastaan sellainen kohta mihin tarvi jotakin työkalua mitä ei ollut omassa pakissa, tai omat työkalu ei mahtunut jne.

Ja olihan ne osat kyllä aika tiukassa. Välillä joutui käyttämään tuota 1,5 metrin rautaputkea jatkovartena, jonka jatkeena oli sitten vielä tällainen reilu 80 kiloinen jätkä.

Tätähän se juurikin on käytännössä. Sitten, kun työkaluja alkaa kertyä eli pääsee tekemään samaa hommaa toisen kerran, sujuu jo vähän paremmin. Mutta jumittavat pultit yms. on helposti semmosia, että niihin voi mennä aikaa ja hikeä työkaluillakin. Saattaa olla hankala paikka ja sitten samalla muhjaantuu pultti tai mutteri tai jotain muuta, mikä pitää uusia, eli Motonettiin taas käymään.

Toki kirjoittaessa tuo voi "leikata" siististi pois. Silleenhän ne Haynesin ukotkin varmaan tekee, että kiroilevat jotain saatanallisen ahtaan konstruktion purkamista kokonaisen päivän ja kun saavat sen irti, niin vittuuntuneina kirjoittavat vaan yhden työvaiheen lisää tyyliin "Irrota xxx pultit ja vedä irti".

Poissa KariM

  • "C8"
  • ********
  • Viestejä: 5 087
  • Peukkuja: 22
Minäkin vaihdoin vastikään raidetangonpään. Oli mahdollisesti alkuperäinen vielä. Kierre oli täynnä jotain valkoista jauhoa, ja huonoilla välineillä huonossa asennossa tehtynä aika tiukassakin. Lopulta löysin pallonivelen juuresta 16mm avainvälin josta vääntämällä irtosi sittenkin melko helposti.

Poissa powerage

  • "C6"
  • ******
  • Viestejä: 910
  • Peukkuja: 2
Kiristystiukkuuksia:
-Etunapa 300-350 Nm
-Hammastangon pää 32-38 Nm
-Raidetangon lukkomutteri 54-66 Nm
-Jarrulevy napaan 9-11 Nm
-jarrusatula liukutappien pultit edessä 30-32 Nm
-Jarrusatulan kannatin napaan edessä 102-138 Nm
-Abs tunnistin edessä ja takana 8 NM
-Ajopyörä 80-100 Nm
-Alapallo tukivarteen 45 Nm
-Alapallo olkatukeen 250 Nm Muista lukitus!
-Kallistuksenvaimentimen yhdystanko (koiranluu) 64 Nm
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 27, 2016, 17:09:53 kirjoittanut powerage »
C5 II 2.0 16V Berline man. -04
C5  I 2.0 16V SX Berline man. -01

ex Xantia 1.8 16V man. -99

Poissa yason

  • "C6"
  • ******
  • Viestejä: 970
  • Peukkuja: 7
Kiristystiukkuuksia:
-Etunapa 300-350 Nm

Onko C5:n etulaakeripaketti minkälainen, saako napaa kiristää "yli" vai pitäiskö olla kuinka tarkasti tuon?

Eipä meinaan riittäny mulla momenttiavaimessa asteikko tuohon 350Nm:iin. Pistin sitten vaan pulttipyssyllä niin kireälle kuin sai ja tsekkasin sillä pidemmällä räikällä näppituntuman, ei se ainakaan löysälle jäänyt. Eikös toi 300-350Nm tarkoitakin, että pitäis tasan metrisen varren päässä olla 30-35kg painoa.

Poissa kaselin

  • Expert and Specialist for Everything
  • "C8"
  • ********
  • Viestejä: 2 167
  • Peukkuja: 9
Just noin 35kg metri putki tai muu.ite nykäsen putkenpätkä jatkona tiukkaan ja kestäny on ranne momentti. Ei umpirauta hirveesti myötää
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
Honda GL1800-08, Xantia1,8 sx -94
edesmenneet 2cv4 -72, 2cv6 -82

Poissa purflux

  • "C5"
  • *****
  • Viestejä: 386
  • Peukkuja: 5
Kiristystiukkuuksia:
-Etunapa 300-350 Nm

Onko C5:n etulaakeripaketti minkälainen, saako napaa kiristää "yli" vai pitäiskö olla kuinka tarkasti tuon?

Eipä meinaan riittäny mulla momenttiavaimessa asteikko tuohon 350Nm:iin. Pistin sitten vaan pulttipyssyllä niin kireälle kuin sai ja tsekkasin sillä pidemmällä räikällä näppituntuman, ei se ainakaan löysälle jäänyt. Eikös toi 300-350Nm tarkoitakin, että pitäis tasan metrisen varren päässä olla 30-35kg painoa.

Ei  kannata kiristää montaakymmentä prosenttia yli jos kuulat joutuu kovempaan paineeseen. Sisäkooliin se mutterin voima kohdistuu ja liian suuri voima tuo kuulaurat hivenen lähemmäs toisiaan vaikkei uskoisi että laakeriteräs painuu kasaan.
Itse kiristän ensin kevyesti vaikka 10 kiloon ja lasken auton alas. Sitten loppukiristys vaikka metrin putkella.

Jarrulevyä ei kannata kiristää juuri ollenkaan koska se pysyy paikallaan pyöränpulteista. Sen verran vaan että ruuvin kannat on levyn pinnan alapuolella ettei vanne paina kantaa.

Kun laitan jarrukilven ja abs-anturin pultit, laitan pehmeää lukitetta kierteet täyteen ja kevyesti kiinni - on jotain toivoa saada uudestaan auki.

Poissa BEAT!!

  • "C1"
  • *
  • Viestejä: 13
  • Peukkuja: 2
    • www.petterilehtonen.fi
Tuolla jo ylhäällä mainitsinkin:
Lainaus
Tämä ei ole korjausopas vaan korjauskertomus. En ole autoja ennen roplannut, joten en ala muita ohjeistamaan, vaan suosittelen käyttämään huoltopalveluita.


Poissa JPL

  • "C6"
  • ******
  • Viestejä: 708
  • Peukkuja: 8
Kiristystiukkuuksia:
-Etunapa 300-350 Nm
-Hammastangon pää 32-38 Nm
-Raidetangon lukkomutteri 54-66 Nm
-Jarrulevy napaan 9-11 Nm
-jarrusatula liukutappien pultit edessä 30-32 Nm
-Jarrusatulan kannatin napaan edessä 102-138 Nm
-Abs tunnistin edessä ja takana 8 NM
-Ajopyörä 80-100 Nm
-Alapallo tukivarteen 45 Nm
-Alapallo olkatukeen 250 Nm Muista lukitus!
-Kallistuksenvaimentimen yhdystanko (koiranluu) 64 Nm

Mahtavaa!